Perfume Natural vs Síntese: O duelo, os mitos e a realidade da química

Os produtos de síntese: Duas categorias distintas

Existem 2 tipos de matérias-primas de síntese:

• As obtidas unicamente por reações químicas: ésteres, aldeídos, lactonas, almíscares macrocíclicos como certos almíscares brancos, metilionotas para as notas de violeta, etc.
• Os isolados provenientes de produtos naturais, como o indol que se encontra no jasmim, o geraniol na rosa ou no gerânio, o linalol e o acetato de linalilo na lavanda e na bergamota, certos almíscares encontrados no almíscar animal. Numerosas matérias-primas de síntese são constituintes de produtos naturais.

O que traz a síntese à perfumaria?

1. Traz criatividade

A síntese traz notas originais ao perfume, como os aldeídos ou as notas marinhas, por exemplo. Enriquecem assim a paleta do perfumista e conferem abstração ao perfume. Contam-se cerca de 3000 produtos de síntese.

A síntese apresenta vantagens reais: os produtos de síntese podem ser obtidos a qualquer momento nas quantidades desejadas. Permite ao perfumista reproduzir notas florais odorantes demasiado frágeis para serem destiladas, nomeadamente flores que não entregam a sua alma como o lírio-do-vale, o lilás, a frésia, o lírio, a madressilva, a gardénia, a glicínia, a peónia, a flor de violeta, etc.

Permitem também reproduzir o aroma de frutos cuja essência é impossível de extrair, como o morango (C16), o pêssego (C14), o coco (C18), a ameixa, a framboesa (frambinona), etc., com raras exceções.

2. Melhora a tenacidade

Confere potência e rasto ao perfume.

3. Sublima as notas naturais

Por exemplo, para realçar uma baunilha natural com um efeito gourmand que evoca uma pastelaria, acrescenta-se um ingrediente como o etil-maltol que tem aroma de caramelo. Graças à investigação e aos avanços da química, consegue-se conceber ingredientes que possuem de imediato um extraordinário poder de evocação.

Os perfumistas procuram cada vez mais a «naturalidade» que, paradoxalmente, certos ingredientes naturais não lhes conseguem oferecer. Uma nota de hediona sublima melhor a rosa e confere mais naturalidade (frescura do orvalho matinal) do que a bergamota ou o limão.

As moléculas de síntese mais apreciadas atualmente

• Os almíscares brancos, que conferem notas «aconchegantes», notas «cashmere», notas «bebé».
• Notas viciantes, potentes, difusivas como o cashmeran ou o ambroxan.
• Notas adocicadas como o caramelo: o etil-maltol.
• Notas amadeiradas vibrantes e ambaradas que agradam aos homens. Como o limbanol, o cédramber ou ambrocénide, karanal ou Z11.
• As verdadeiras notas «oud» são raramente naturais (muito dispendiosas), sendo frequentemente substituídas por uma combinação de ingredientes naturais e sintéticos.

Os preconceitos e as obras-primas nascidas da síntese

Contudo, certos preconceitos persistem, como a ideia de que uma fragrância de qualidade só pode ser natural. Sem os ingredientes de síntese, a perfumaria moderna não existiria.

• Sem os aldeídos, N°5 de Chanel nunca teria visto a luz do dia.
• Sem a cumarina, a vanilina e o linalol, o primeiro perfume moderno Jicky de Guerlain nunca teria existido.
• Sem a etilvanilina, Shalimar de Guerlain não teria oferecido um rasto tão memorável.
• Eau Sauvage de Dior sem a hediona (nota extremamente floral, transparente e jasminada) também não.
• Acqua Di Gió sem a calone (que reproduz o aroma do mar e do iodo).
• Mitsouko de Guerlain não seria tão perfeito sem a nota frutada de pêssego (aldeído C14), utilizada pela primeira vez nesta fragrância.

Alguns produtos de síntese utilizados correntemente

• Damascone Alpha: com aroma de maçã-cidra, utilizado em Nahema de Guerlain e Jardins de Bagatelle de Guerlain.
• Etil-maltol, Maltol: moléculas com aroma adocicado, de caramelo, utilizadas em Angel de Thierry Mugler ou em La Vie Est Belle de Lancôme, La Petite Robe Noire Intense de Guerlain.
• Dihidromircenol: nota de citrinos frescos, moderna. Ex.: CK One de Calvin Klein, Cool Water de Davidoff.
• Heliotropina: aroma de cola branca, de amêndoa. Ex.: L’Heure Bleue de Guerlain, Après l’Ondée de Guerlain.
• Galaxolide: almíscar empolvado, frutado maduro, limpo. Ex.: White Musk de The Body Shop.
• Cis 3 hexenol: aroma de erva cortada. Ex.: Herba Fresca de Guerlain.

Objeções sobre a síntese e o preço

Ouvimos frequentemente comentários como: «Um bom perfume é um perfume que contém apenas ingredientes naturais.» ou «as novas fragrâncias são todas sintéticas!» A síntese não deve ser considerada negativa, mesmo que o natural possua um verdadeiro valor acrescentado.

Ouve-se também: «a síntese é mais barata». A irona é uma molécula de síntese que existe na íris e custa cerca de 2000 euros por quilo. Uma molécula de «luxo» com aroma empolvado (almíscar branco) custa aproximadamente 600 euros, enquanto uma essência natural de lavanda custa 150 euros por quilo, a de neroli 3000 euros e uma essência de laranja apenas 10 euros.

Importa saber que são por vezes necessários vários anos de investigação, recorrendo a técnicas muito sofisticadas, para conseguir descobrir certas moléculas odorantes interessantes para os perfumistas e que possam ser produzidas em grande escala.

O Natural: O suplemento de alma

Contam-se cerca de 1000 matérias naturais. O natural está sujeito às condições climáticas e a outras catástrofes: as colheitas podem sofrer escassez, como por exemplo durante o grande terramoto no Irão, quando toda a colheita de Gálbano foi destruída.

Todos os anos, novas matérias-primas naturais são descobertas ou redescobertas:

• Clássicos revisitados como o patchouli claro ou coração de patchouli: um patchouli despojado das notas terrosas e antiquadas.
• Recentemente, surgiram belas notas frutadas naturais: um éster de pera-maçã e certos isolados, etc.
• Numerosos novos produtos naturais permitiram aos perfumistas criadores avançar com acordes inéditos, como por exemplo o botão de groselha preta (1970), utilizado pela primeira vez em Chamade de Guerlain.
• O absoluto de agulhas de pinheiro do Canadá, o absoluto de algas, o absoluto de eucalipto, etc.

Porque é que o natural é único

Seria errado afirmar que os produtos naturais podem ser substituídos por produtos de síntese, sabendo que, por exemplo, uma rosa natural pode conter até 700 moléculas, sendo portanto insubstituível pela síntese ou por um acorde.

Em contrapartida, quando a natureza não permite a destilação de certas flores, o perfumista é capaz de recriar determinadas notas, como por exemplo o lírio-do-vale, o seringa, o lilás ou a gardénia.

O natural confere um suplemento de alma ao perfume! Vive com a pele, cria uma alquimia única, possui vibrações. Evolui! Poder-se-ia dizer que: «É a mulher ou o homem que valoriza o seu perfume». Um mesmo perfume em diferentes peles é por vezes irreconhecível, ou, pelo contrário, sublimado, requintado!

Porém, o natural é menos estável do que o produto de síntese. Em função do clima, do solo e do tratamento da matéria-prima, a qualidade pode variar de um ano para o outro, daí a criação de communelles.

Saiba que um perfume para bebé contém muito poucos produtos naturais (para a pele de um bebé, evitam-se as alergias causadas pelas essências naturais, e as matérias de síntese «sensíveis» são igualmente evitadas).

Um perfume 100% natural é difícil de trabalhar e, por vezes, tem dificuldade em manter-se e difundir-se. Alguns são bem conseguidos, mas outros podem apresentar notas de farmacopeia ou ser ásperos. Será também muito dispendioso quando é verdadeiramente natural a 100%.

Por vezes, um perfumista privilegia numa fórmula produtos de síntese mais «modernos» em detrimento de «óleos essenciais naturais» que podem parecer «antiquados».

A história dos produtos de síntese: Cronologia

• 1833/34: Dumas e Peligot isolam o aldeído cinâmico da essência de canela.
• 1844: Cahours encontra na essência de anis o seu constituinte principal: o anetol.
• 1868: O químico inglês William Henry Perkin sintetiza o princípio odorante da fava-tonca: a cumarina.
• 1882: A cumarina é utilizada pela primeira vez na Fougère Royale criada para Houbigant.
• 1869: Descoberta da heliotropina, utilizada em Après l’Ondée, que contém igualmente a molécula do aldeído anísico, descoberta em 1887.
• 1874: Os químicos Tiemann e Reimer fabricam industrialmente a vanilina.
• 1880: Descoberta das notas de couro presentes nos couros da Rússia: as quinoleínas. Recorde-se que existiram vários couros da Rússia, o de Chanel, o de Guerlain e muitos outros.
• 1888: O químico Baur cria um almíscar artificial muito menos dispendioso do que o almíscar tonkin (este último está atualmente proibido).
• 1889: Jicky de Guerlain utiliza muitos produtos naturais (que criam uma alquimia única com a pele) e os primeiros produtos de síntese: cumarina, vanilina e linalol para potenciar a verdadeira baunilha e a fava-tonca.
• Anos 1900: Moureu e Delange descobrem a Octina e o Heptine carbonato de Metilo, com nota de violeta (folhas).
• 1903: Blaize e Darzens participam na criação dos aldeídos.
• 1905: A sociedade Dupont produz fabricações reputadas como as iononas, as metilionotas, bem como o aldeído alfa amilcinâmico e o acetivenol.
• 1908: Criação do hidroxicitronelal a partir da essência de citronela, etc. Nesta data, criação da nota de pêssego (C14) que será utilizada pela primeira vez em Mitsouko.
• 1962: Grandes descobertas como a hediona (Firmenich) (isolada do jasmim) permitiram a criação do sublime perfume Eau Sauvage de Dior.
• 1963: O sandalore, adicionado ao sândalo natural, permitiu a criação de Samsara de Guerlain. O etil-maltol foi criado em 1963: a famosa nota de caramelo utilizada pela primeira vez em Angel de Mugler.
• 1966: A calone, nota marinha utilizada pela primeira vez no perfume New West de Aramis.
• 1970: As damasconas (isoladas da rosa) (Firmenich) foram utilizadas pela primeira vez com brilhantismo na criação de Nahéma e Jardins de Bagatelle.
• 1973: A criação de uma molécula muito utilizada: Iso E Super, nota amadeirada muito suave.
• 1990: O Helvétolide: um almíscar empolvado.

Criatividade e descoberta: todos os anos surgem novas moléculas de síntese, bem como novidades nos ingredientes naturais.

Conclusão

Um perfumista compõe o seu órgão com cerca de 1000 produtos no total, que escolhe em função das suas afinidades num universo de 4000 a 5000 ingredientes naturais e sintéticos.

Os produtos de síntese trouxeram à perfumaria notas que enriqueceram o órgão do perfumista: a nota de violeta, a nota de lilás, lírio, lírio-do-vale, frutos que não se podem obter de forma natural. Todas estas descobertas contribuem para o desenvolvimento, a renovação e o enriquecimento da criação em perfumaria.

Um perfume com muitos produtos de síntese seria mais linear e mais estável em diversos suportes: tiras de prova, tecidos, pele, etc. Será também mais tenaz e terá mais rasto.

Um perfume com mais produtos naturais do que sintéticos vai evoluir em função de cada pele e será por vezes irreconhecível. Este tipo de perfume possui vibrações diferentes. Terá um suplemento de alma.

Assim, o ideal é ter numa fragrância uma grande proporção de produtos naturais e produtos de síntese que funcionem como complemento.

O mais importante, para além de todo este debate natural/síntese: para ter um belo perfume, é necessário na origem uma ideia criativa forte, uma bela estética olfativa e uma orquestração bem dominada por um perfumista talentoso.