As Matérias-Primas Sintéticas: História, mitos e revolução olfativa

Os diferentes tipos de matérias-primas sintéticas

Existem dois tipos de matérias-primas sintéticas:

• A síntese pura: São as matérias obtidas unicamente por reações químicas, tais como o éster, o aldeído, as lactonas, os almíscares macrocíclicos (almíscares brancos), ou as metilionotas para as notas de violeta, entre outros.
• Os isolados (de origem natural): Provêm de produtos naturais, como o indol (encontrado no jasmim), o geraniol (presente na rosa ou no gerânio), o linalol (na lavanda e na bergamota), o vetiveranol (a partir do vetiver do Haiti ou de Java), bem como certos almíscares, encontrados no almíscar animal. A técnica utilizada é o “fracionamento” do óleo essencial. Um isolado custa aproximadamente o dobro do preço do óleo essencial correspondente.

Existem produtos denominados hemissínteses, elaborados a partir dos isolados, sendo ainda mais dispendiosos: por exemplo, o linalol natural em isolado será transformado em acetato de linalilo. Numerosas matérias-primas sintéticas são, portanto, constituintes de produtos naturais.

O que a síntese traz à perfumaria?

A utilização da síntese em perfumaria apresenta inúmeras vantagens. As moléculas sintéticas conferem numerosos atrativos às fragrâncias e facilitam o trabalho dos perfumistas.

1. A criatividade e a abstração

A síntese traz, antes de mais, notas originais ao perfume, como os aldeídos ou as notas marinhas, por exemplo, e confere abstração às fragrâncias. Enriquecem, assim, grandemente a paleta do perfumista.

Contam-se, com efeito, cerca de 3 000 produtos sintéticos e 1 000 matérias-primas naturais à disposição do perfumista. Os produtos sintéticos têm igualmente a vantagem de poderem ser obtidos a qualquer momento, nas quantidades desejadas.

Além disso, a síntese permite ao perfumista reproduzir notas florais odorantes demasiado frágeis para serem destiladas, nomeadamente flores que não entregam a sua “alma” — aquelas a que também se chama “flores mudas” (como o lírio-do-vale, o lilás, a frésia, o lírio, a madressilva, a gardénia, a glicínia, a peónia, a flor de violeta, etc.).

As matérias sintéticas permitem igualmente reproduzir o aroma de frutos cuja essência é impossível de extrair, tais como o morango (C16), o pêssego (C14), o coco (C18), a ameixa, a framboesa (frambinona), etc. Ainda que, cada vez mais, o perfumista possa atualmente encontrar um número crescente de notas frutadas naturais.

2. A tenacidade e o rasto

As moléculas sintéticas permitem igualmente melhorar a tenacidade e conferir potência e rasto ao perfume.

3. A sublimação das notas naturais

A síntese permite sublimar as notas naturais. Por exemplo, para realçar uma baunilha natural com um efeito gourmand evocando uma pastelaria, pode adicionar-se um ingrediente sintético, como a vanilina ou o etil-maltol, que possui um aroma de caramelo.

Graças à investigação e aos avanços da química, consegue-se hoje conceber ingredientes que possuem, desde logo, um extraordinário poder de evocação.

Assim, os perfumistas procuram cada vez mais uma “naturalidade” que certas matérias naturais não lhes podem, paradoxalmente, oferecer. A síntese pode criar uma ilusão de natural e evocar uma nota carnal e envolvente (exemplo: a vanilina).

Exemplo: uma nota de Hediona sublimará melhor a rosa e conferirá um aspeto mais natural (com uma frescura de orvalho matinal) do que a bergamota ou o limão, considerados mais “clássicos”.

As moléculas sintéticas hoje

Atualmente, numerosas novas moléculas sintéticas são muito apreciadas e permitem obter notas muito particulares, tais como:

• Os almíscares brancos: evocam o conforto e a suavidade (com notas de efeito aconchegante, ou “bebé”), assim como o refinamento (com notas “caxemira”).
• Cashmeran ou Ambroxan: para notas viciantes, potentes e difusivas.
• Etil-maltol: para notas adocicadas, como o caramelo.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): para notas amadeiradas, vibrantes e ambaradas, apreciadas pelos homens.
• Oud reconstituído: As verdadeiras notas que evocam a madeira de oud são raramente naturais e frequentemente muito dispendiosas. São muitas vezes substituídas por uma combinação de matérias naturais e matérias sintéticas.
• O Evernyl: aroma entre cascas e musgos aquecidos pelo sol que nos transporta para o interior dos bosques.
• O Ambrofix: recentemente desenvolvido pela Givaudan, com o seu odor característico de âmbar-cinzento, obtido por biotecnologia (100% renovável a partir da cana-de-açúcar sustentável).
• O Mahonia: confere um sopro petalado a uma composição e transporta-nos ao coração de um campo de flores.

Eis alguns outros produtos sintéticos regularmente utilizados em perfumaria:

• O Damascone Alpha: com aroma de maçã-cidra (empregue em Nahema e Jardins de Bagatelle de Guerlain).
• O Etil-maltol e o Maltol: moléculas com aroma adocicado, próximo do caramelo (utilizadas em Angel de Mugler, La Vie Est Belle de Lancôme e La Petite Robe Noire Intense de Guerlain).
• O Di-hidromircenol: uma nota de citrinos frescos e moderna (utilizada em CK One de Calvin Klein e Cool Water de Davidoff).
• A Heliotropina: permite obter um aroma de cola branca e amêndoa (utilizada em L’Heure Bleue e Après l’Ondée de Guerlain).
• O Galaxolide: um almíscar empolvado, frutado, maduro e limpo (utilizado em White Musk de The Body Shop).
• O Cis-3-Hexenol: com aroma de relva cortada (utilizado em Herba Fresca de Guerlain).

Os mitos sobre a síntese

É frequente existirem reservas relativamente aos produtos sintéticos, e ouvem-se frequentemente objeções como: “Um bom perfume é um perfume que contém apenas ingredientes naturais” ou “As novas fragrâncias são todas sintéticas”, ou ainda “A síntese é mais barata.”

No inconsciente coletivo, o natural é, por essência, positivo. Na realidade, a maioria das moléculas sintéticas não são mais do que uma “cópia” das mesmas moléculas encontradas na natureza. Ora, se é verdade que as matérias naturais trazem um verdadeiro valor acrescentado, a síntese não deve, por isso, ser considerada negativa.

O preço da síntese: Além disso, a síntese nem sempre é menos dispendiosa do que as matérias-primas naturais. Por exemplo, a irona, uma molécula sintética existente na íris, custa aproximadamente 2000 € por quilo.

Uma molécula de “luxo” com aroma empolvado (como o almíscar branco) custa cerca de 600 €, enquanto uma essência natural de lavanda custa 150 € por quilo; a de neroli custa 3000 € e a essência de laranja apenas 10 €!

É igualmente importante saber que vários anos de investigação, recorrendo a técnicas muito sofisticadas, são por vezes necessários para descobrir certas moléculas odorantes interessantes para os perfumistas e que possam ser produzidas em grande escala.

Quanto à legislação, esta abrange tanto os produtos sintéticos como os naturais; todos os ingredientes utilizados em perfumaria estão sujeitos a testes toxicológicos rigorosos, mais exigentes para os sintéticos do que para os naturais.

Convém saber que um perfume 100% natural será, na maioria das vezes, menos eficaz em rasto e em tenacidade.

Sem síntese, estes perfumes não existiriam

Contudo, certos mitos persistem, como aqueles que pretendem que uma fragrância de qualidade deva ser exclusivamente natural. No entanto, sem os ingredientes sintéticos, a perfumaria moderna não existiria. Por exemplo:

• Sem os aldeídos, N°5 de Chanel nunca teria visto a luz do dia.
• Sem a cumarina, a vanilina e o linalol, o primeiro perfume moderno Jicky de Guerlain nunca teria existido.
• Sem a etilvanilina, Shalimar de Guerlain não teria podido oferecer um rasto tão memorável.
• Eau Sauvage de Dior, sem a hediona, todavia discreta (nota extremamente floral transparente, faceta de chá, aérea e jasminada), que transfigura as outras notas e confere um sopro fluido.
• Acqua Di Gió sem a calone (que reproduz o aroma do mar e do iodo).
• Mitsouko de Guerlain não seria tão perfeito sem a sua nota frutada de pêssego (aldeído C14), utilizada pela primeira vez numa fragrância.
• O hexenol que perfuma a relva recém-cortada, para as notas verdes.

História: Cronologia das moléculas sintéticas

Eis uma cronologia que traça a história das grandes criações de matérias sintéticas em perfumaria:

• 1833/1834: Dumas e Peligot isolam o aldeído cinâmico da essência de canela.
• 1844: Cahours descobre o constituinte principal da essência de anis: o anetol.
• 1868: o químico inglês William Henry Perkin sintetiza o princípio odorante da fava-tonca: a cumarina.
• 1882: a cumarina é utilizada pela primeira vez em Fougère Royale, criada para Houbigant.
• 1869: descoberta da heliotropina, utilizada em Après l’Ondée, que contém igualmente a molécula do aldeído anísico, descoberta em 1887.
• 1874: Os químicos Tiemann e Reimer fabricam industrialmente a vanilina.
• 1880: descoberta das quinoleínas, notas de couro presentes nos Cuir de Russie (recorde-se que existiram vários, nomeadamente Cuir de Russie de Chanel e Cuir de Russie de Guerlain).
• 1888: o químico Baur cria um almíscar artificial muito menos dispendioso do que o almíscar tonkin (atualmente proibido).
• 1889: Jicky de Guerlain utiliza, em numerosos produtos naturais (que proporcionam uma alquimia única com a pele), os primeiros produtos sintéticos: cumarina, vanilina e linalol, para potenciar a baunilha natural e a fava-tonca.
• Anos 1900: Moureu e Delange descobrem a octina e o heptina carbonato de metilo, com nota de violeta (folhas).
• 1903: Blaize e Darzens participam na criação dos aldeídos.
• Por volta de 1905: a empresa Dupont cria fabricações reputadas como as iononas, as metilionona, assim como o aldeído alfa amilcinâmico e o acetivénol.
• 1908: criação do hidroxicitronelal a partir da essência de citronela. Nesta data, criação da nota de pêssego (C14), que será utilizada pela primeira vez em Mitsouko de Guerlain.
• 1960: são feitas grandes descobertas, como a hediona, isolada do jasmim e descoberta pela empresa Firmenich, que permitiu a criação do sublime perfume Eau Sauvage (1966) de Dior.
• O sandalore, adicionado ao sândalo natural, permitiu a criação de Samsara.
• 1963: o etil-maltol é criado. Trata-se da famosa nota de caramelo, utilizada pela primeira vez em Angel de Mugler.
• 1966: a calone, uma nota marinha, é utilizada pela primeira vez em New West Aramis.
• 1970: as damasconas (isoladas da rosa e criadas pela empresa Firmenich) foram utilizadas pela primeira vez com brilhantismo para a criação de Nahéma e Jardins de Bagatelle de Guerlain.
• 1973: criação de uma molécula muito utilizada, o Iso E Super, uma nota amadeirada muito suave.
• 1990: criação da helvetolida, um almíscar empolvado.

Todos os anos, novas moléculas sintéticas são criadas e novas matérias naturais são descobertas.

Conclusão

Convém saber que um perfumista constitui o seu órgão de perfumes (móvel que lhe permite arrumar e classificar os seus frascos de óleos essenciais) com cerca de 1 000 produtos, que escolhe em função das suas afinidades de entre uma gama de 4 000 matérias naturais e sintéticas.

As notas dos produtos sintéticos enriqueceram, assim, grandemente o órgão do perfumista e permitiram criar determinadas notas como a nota de violeta, lilás, lírio, lírio-do-vale, bem como notas de frutos que é impossível tratar de forma natural. Todas estas descobertas contribuem para o desenvolvimento, a renovação e o enriquecimento da criação em perfumaria.

Além disso, um perfume contendo muitos produtos sintéticos será mais linear e mais estável em numerosos suportes (mouillettes, tecidos, pele, etc.). Será igualmente mais tenaz e terá mais rasto.

Por outro lado, um perfume contendo mais produtos naturais do que sintéticos evoluirá em função de cada pele e será por vezes “irreconhecível” de uma pessoa para outra. Este tipo de perfume possui vibrações diferentes; terá um “suplemento de alma”.

Abandonemos esta visão binária e simplista que consiste em opor os “bons” naturais aos “maus” produtos sintéticos! O ideal permanece, portanto, ter numa fragrância produtos naturais em grande proporção, acompanhados de produtos sintéticos, que atuarão como complementos.