Familia Lemnoasă: Ghid complet al notelor (Santal, Cedru, Vetiver, Oud)

Cazul fațetei lemnoase într-un parfum

Este frecvent ca fațeta lemnoasă să fie, de asemenea, tema principală a parfumului. În acest caz, mesajul lemnos se va face clar simțit de la prima emanație a parfumului și până la concluzia sa.

În familia lemnoasă, un lemn poate fi predominant, dar cel mai adesea este vorba despre un ansamblu de mai multe note lemnoase. Mesajul lemnos poate fi, de asemenea, sublimat de subtile fațete hesperidate, florale, fructate, condimentate sau vaniliate, fără ca acestea să prevaleze asupra notelor lemnoase.

Notele lemnoase sunt note reconfortante, structurate și nervoase, care acționează, în cea mai mare parte, ca „tutori” în compoziție, conferind astfel parfumului o coloană vertebrală.

În cazul fraganțelor chypre, parfumul va fi întotdeauna îmbrăcat cu o fațetă lemnoasă, în special cu paciuliul. Un parfum chypre va fi deci, prin definiție, lemnos.

Familia lemnoasă: o familie masculină?

Familia lemnoasă este atribuită în special bărbaților, ceea ce o face înainte de toate o familie masculină. Dar trebuie știut că femeile tind din ce în ce mai mult să-și însușească parfumurile lemnoase.

1. Lemnul de Santal

Este singurul lemn dulce, lactat și cremos. Santalul, odinioară provenit din India și acum protejat de guvernul indian, vine astăzi din Asia de Sud-Est.

Există diferite soiuri de santal. Santalul spicatum, care crește în Australia, seamănă mai degrabă cu un cedru, sau santalul austro caledonicum care se găsește în Noua Caledonie.

Santalul natural este o notă „foarte surdă”, foarte puțin puternică, dar de o mare tenacitate. Deosebit de dificil de lucrat, este o provocare pentru parfumierul-creator, deoarece singură nu este performantă într-o compoziție. Este adesea însoțită de molecule santalate pentru a sublima nota naturală.

Sunt necesari aproximativ treizeci de ani pentru ca arborele de santal să atingă dimensiunea definitivă, adică o circumferință de 50 cm. Pentru a fi utilizat în parfumerie, acest lemn trebuie tăiat în așchii și apoi tratat prin distilare.

Moleculele santalate

Există numeroase molecule santalate de sinteză, dar care nu pot substitui santalul natural. Acestea servesc la „potențarea” santalului natural, dar trebuie manevrate cu prudență, deoarece pot conferi note destul de „vulgare”. Putem menționa:

1. Polisantolul
2. Sandalore
3. Sandella

Parfumurile cu santal

Iată câteva referințe de parfumuri cu santal, din familia olfactivă lemnoasă:

• Samsara de Guerlain (1989): Utilizează pentru prima dată santal într-un parfum feminin. O supradoză de lemn, la nivelul a 20% din formulă în santal, este însoțită în principal de ylang-ylang, iasomie și câteva molecule santalate.
• Bois des îles de Chanel (1926): Foarte frumosul Bois des îles al lui Ernest Beaux propune santal și vetiver învelite în note calde precum boabele de tonka, scorțișoara și vanilia.
• Santal Massoïa de Hermès (2011): Creat de Jean-Claude Ellena, este un parfum lemnos în care sunt evidențiate notele rotunde și catifelate. Santalul apare mai întâi ca „acest lemn orizontal și senzual“.
• Tam Dao de Diptyque (2003): Cu numele unui parc național din Vietnam, este un parfum foarte puternic construit în jurul santalului. Este foarte apreciat de femei.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Parfum unisex, asociere de santal, vetiver, paciuli, lemn de guaiac, cedru, agarwood (oud) și chiparos.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Unește santalul cu lemnul de oud.

Santalul de Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991), un santal lactat și condimentat.
• Santal blanc (2001/2019) un santal alb însoțit de iris, scorțișoară, piper roz și mosc.
• Santal majuscule (2012), un santal îmbinat cu trandafirul, cu un siaj lemnos suav și note ușoare de ciocolată.

Santalul este prezent în Valkyrie de Delacourte Paris.

2. Cedrul

Nota de cedru amintește de mina de creion, de tâmplărie, de așchii de lemn. Se combină de minune cu vetiverul și citricele, în special grapefrutul. Chimia a permis, de asemenea, izolarea numeroaselor molecule ale cedrului. Aceste molecule, precum cedrolul, vertofixul sau cedramberul, pot fi de asemenea interesante.

Există diferite tipuri de cedru în funcție de proveniență: cedrul de Virginia, cedrul din Texas și cedrul de Atlas. Cedrul de Atlas poate atinge 40 m, este utilizat în tâmplărie, iar așchiile de lemn (subproduse ale tâmplăriei) sunt folosite pentru a obține uleiul esențial prin distilare. Parfumul său posedă o notă animală, afumată.

În ceea ce privește cedrul de Virginia, acesta este cel care amintește cel mai mult de mina de creion și poate atinge 25 m. Din punct de vedere olfactiv, cedrurile de Virginia și din Texas sunt destul de apropiate, având aceeași origine. Uleiul esențial de cedru de Atlas este mai puternic decât cel provenit din cedrurile de Virginia și Texas.

Parfumurile care utilizează cedru

• L’Eau des Merveilles de Hermès (2004): Evernilul, un mușchi de sinteză, este asociat cu cedrul, în special în acest parfum chypre.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): Cedrul este asociat cu note de fructe. Acest parfum celebrează cedrul de Atlas evocând Marocul drag lui Serge Lutens. Compoziția sa condimentată cu scorțișoară și cuișoare, și irizată de note de violetă, îl face un parfum lemnos „purist”.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena propune un acord de cedru, vetiver și alune.

Cedrul este, de asemenea, prezent în fraganța Osiris din Colecția Floare de Portocal a Sylvaine Delacourte.

3. Paciuliul

Paciuliul crește într-un climat tropical, originar din Malaezia, este cultivat astăzi în principal în insulele indoneziene (Sumatra, Java), în India, Madagascar, apoi Guatemala și Rwanda în proporții mai mici.

În Indonezia, de trei ori pe an, țăranii taie ramurile plantei, ale cărei frunze vor fi apoi distilate. De îndată ce sunt tăiate, frunzele, de culoare verde sau acaju, se ofilesc foarte repede. Odată ce frunzele sunt uscate, asistăm la un adevărat ritual, în timpul căruia femeile taie cât mai multe tulpini posibil, pentru a păstra maximul de frunze încărcate cu ulei esențial.

Frunza de paciuli este inodoră și trebuie lăsată să fermenteze pentru a-i obține aroma (400 kg de frunze permit obținerea a 100 kg de materie uscată și 2 kg de ulei esențial). Paciuliul vine din Orient și a fost descoperit în Occident de către englezi, care importaseră șaluri de cașmir învelite în frunze de paciuli (acestea fiind utilizate pentru a se proteja de insecte). Astfel a fost descoperită aroma în Europa.

În India, soțiile din casta superioară a brahmanilor realizau trasee fine cu paciuli pe brațe pentru a semnifica că erau pregătite de căsătorie. Paciuliul este recunoscut în această țară ca planta fertilității și a dorinței. Paciuliul este, într-adevăr, o promisiune de senzualitate de la sine stătătoare! Frunzele uscate ale arbustului produc o notă lemnoasă întunecată, pământoasă, camforată, aproape medicinală.

De câțiva ani, există un produs numit „inima de paciuli”, care permite eliminarea din esență a notelor sale ușor prăfuite. Produsul devine astfel pur, zvelt, majestuos și și mai frumos.

Parfumurile cu paciuli

Paciuliul este una dintre componentele principale ale acordului oriental (Shalimar, Habit Rouge, Opium). Este, de asemenea, una dintre componentele principale ale acordului chypre, în care înlocuiește mușchiul de stejar (Aromatics Elixir).

Paciuliul se regăsește și în parfumurile orientale chypre precum Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir de Chanel, Miss Dior de Dior, For Her de Narciso Rodriguez, precum și La Petite Robe Noire de Guerlain.

Alte referințe: L’eau de Toilette Patchouli de Réminiscence, Patchouli Absolu de Tom Ford, Patchouli Impérial de Dior, Coromandel de Chanel, Portrait of a Lady de Frédéric Malle, Tempo de Diptyque.

4. Vetiverul

Cunoscut și utilizat încă din Antichitate, vetiverul își trage numele din cuvântul tamil „vettiveru“. Este vorba despre una dintre cele mai frumoase note lemnoase din paleta parfumierilor: vehiculează într-adevăr o eleganță care sfidează timpul și modele.

Pe de altă parte, recoltarea sa se numește „săpăturile”, deoarece țăranii trebuie să răstoarne pământul pentru a extrage rădăcinile. Ei separă tulpinile aeriene de rădăcinile de peste 50 cm lungime, care vor fi apoi spălate și distilate. Sunt necesare 100 kg de rădăcini pentru a obține 1 kg de ulei esențial.

Astăzi, numeroase confecții sunt realizate din vetiver, precum evantaie, coșuri împletite sau paravane de vetiver pe care localnicii le stropesc pentru a scoate în evidență prospețimea naturală a plantei, care funcționează astfel ca un fel de aer condiționat natural. Vetiverul este, de asemenea, utilizat în Mali și băut în decoct de către femei.

Vetiverul, din care se utilizează rădăcina, posedă o aromă lemnoasă nervoasă. Nota sa pământoasă și umedă amintește de aluna proaspătă, cu accente mai mult sau mai puțin afumate. Posedă, de asemenea, o fațetă de grapefruit, aproape de rubarbă.

Soiurile: Vetiverul din India sau Haiti, sau vetiverul din Réunion (numit în mod curent „vetiver bourbon“), sunt cele mai apreciate în parfumerie, dar cel din Réunion este foarte rar. Vetiverul din Java este mai uscat și mult mai aspru, suscitând deci mai puțin interes (este, de altfel, cu 15% mai ieftin decât cel din Haiti).

Aroma de vetiver este foarte interesantă, deoarece conferă o adevărată vibrație parfumului, de la notele de vârf până la notele de bază. Guerlain este unul dintre primii care a adus un omagiu vetivierului cu Vétiver (1959), care îmbină această notă lemnoasă proaspătă cu citricele, boabele de tonka, nucșoara și un acord de tutun.

Notele lemnoase de sinteză derivate din vetiver

Chimia a izolat acetatul de vetiveril, o moleculă a vetivierului, iar aceasta, paradoxal, este mai scumpă decât produsul natural! Este o notă nervoasă, ascendentă, extrem de proaspătă și pură. Se utilizează, de asemenea, vetiverolul, care este o inimă de vetiver, curățat de nota sa prăfuită.

Parfumurile cu vetiver

• Guerlain Homme (2008): Co-creat de Sylvaine Delacourte, conține vetiver. Versiunea l’Eau Boisée cuprinde o supradoză de vetiver.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Un parfum lemnos floral, cu boabe de tonka și vetiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Construit pe nota de ciocolată amară a vetivierului din Java.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Dominique Ropion utilizează peste 25% vetiver asociat cu alte note lemnoase!
• Vétiver Tonka, Hermès (2004): Vetiverul iubește să se înconjoare de cedru, portocală, grapefruit, piper și note balsamice.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Un vetiver gourmand.
• Terre d’Hermès (2006): Pune în scenă vetiverul cu citrice și condimente, cu efecte ușor afumate și de piele.

Rădăcina de vetiver este, de asemenea, foarte prezentă în Florentina.

5. Alte note lemnoase: Pin, Chiparos, Smochin, Oud, Guaiac

Notele de pin sau chiparos

Notele silvestre de pin sau chiparos sunt puțin utilizate în parfumerie, dar putem evoca anumite esențe interesante precum:

• Esența de pin cu note proaspete, ascendente, amare și balsamice.
• Fir balsam, o notă naturală de ace de pin, puțin gourmandă, cu o notă de zmeură.
• Borneolul și acetatul de isobornil care au mirosul de pini încălziți de soare.

Parfumuri emblematice: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) și Filles en aiguilles de Serge Lutens (2009).

Smochinul

Nota de smochină sau smochin este creată pornind de la un acord compus din note verzi, stemonă, nucă de cocos și note lemnoase (cedru și santal). În 1994, nota de smochin apare odată cu Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) și Philosykos (Diptyque).

Lemnul de oud

Numeroase parfumuri lemnoase sunt realizate acum pe bază de lemn de oud sau agarwood. Este vorba despre o rășină întunecată și foarte mirositoare care se dezvoltă într-un soi de arbori numiți aquilaria, infectați de o ciupercă. Materia primă este foarte prețioasă și costisitoare, adesea reconstituită (cf. Cum să vă conservați parfumul?).

Lemnul de guaiac

Lemnul de guaiac este un lemn cu note afumate, ușor de piele. Dacă este dozat excesiv, poate conferi o notă cu efect de „jambon afumat”. Este prezent în Osiris.

Lemnul de mesteacăn

Contrar a ceea ce numele său ar putea sugera, lemnul de mesteacăn nu este o notă lemnoasă, ci o notă de piele întunecată. Cu toate acestea, aceasta este acum interzisă de legislație, iar reconstituiri reușite înlocuiesc această notă naturală cu succes.

6. Lemnele de sinteză

Iată diferitele lemne de sinteză utilizate în familia lemnoasă:

• Evernilul: Notă de mușchi, prezentă în parfumurile chypre.
• Cashmeranul: Notă lemnoasă dulce, aproape orientală.
• Suderalul: Moleculă de sinteză în registrul pielii dulci și luminoase, substitut al mesteacănului.
• Iso-e super: Notă de lemn catifelat, aproape moscat, prezent în supradoză în Trésor de Lancôme.
• Lemnele ambreate: (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Molecule hiper-puternice care conferă siaj, ca în Light Blue de Dolce Gabbana.

Concluzie

În cele din urmă, parfumeria confidențială, mai îndrăzneață și remarcabilă prin marea sa libertate creativă, nu face distincția între parfum feminin și parfum masculin, iar tocmai în registrul notelor lemnoase alegerea este cea mai bogată.