Jacques Guerlain: Biografia completă a unui geniu al parfumeriei

Admir enorm munca lui Jacques Guerlain, port L’Heure Bleue de mulți ani și nu mă satur. Este un omagiu pentru a-i mulțumi că mi-a oferit această capodoperă pe care a creat-o în 1912.

Întrucât urmăresc în prezent serialul Mr Selfridge, saga despre crearea marelui Magazin Selfridges din Statele Unite, unde Guerlain este la loc de cinste (este în același stil ca Downton Abbey), mi-a venit dorința de a-l pune în lumină pe acest mare Parfumier, aș spune chiar acest geniu.

Jacques Guerlain: Omul și opera

Jacques Edouard Guerlain (7 octombrie 1874 – 2 mai 1963) a fost un parfumier francez, al treilea și cel mai celebru din familia Guerlain. A fost unul dintre cei mai prolifici și influenți parfumieri ai secolului al XX-lea.

Peste 80 de parfumuri Guerlain au rămas cunoscute, dar unele estimări sugerează că a compus peste 300. Printre cele mai mari parfumuri ale sale se numără «L’Heure Bleue» (1912), «Mitsouko» (1919), «Shalimar» (1925), «Vol de Nuit» (1933) etc.

Deși munca sa i-a adus o renume universal, o avere considerabilă și onoruri precum cel de Cavaler al Legiunii de Onoare, Jacques Guerlain era discret și nu acorda interviuri. În consecință, puține informații ne-au parvenit despre procesul său de creație sau despre viața sa personală.

Multe dintre operele sale majore sunt arhivate în forma lor originală la Osmothèque, care face parte din școala de Parfumerie din Versailles, creată de Jean Pierre Guerlain. Ele sunt, de asemenea, prezentate (50 de parfumuri recântărite de Thierry Wasser și Frédéric Sacone) pe Champs Elysées și propuse spre descoperire în atelierul Vintage «Il était une fois…».

Tinerețea și ucenicia

Jacques Guerlain, al doilea copil al lui Gabriel și Clarisse Guerlain, s-a născut în 1874 în vila familiei din Colombes. A fost educat în Anglia, conform tradiției familiei, apoi la Paris la École Monge, unde a studiat istoria, engleza, germana, greaca și latina.

Unchiul său, parfumierul Aimé Guerlain, nu avea copii, și l-a format pe Jacques încă de la vârsta de șaisprezece ani ca ucenic și succesor. În 1890, Jacques a creat primul său parfum «Ambre». A fost apoi format în chimia organică la laboratorul lui Charles Friedel de la Universitatea din Paris, înainte de a fi angajat oficial în întreprinderea familială în 1894.

A experimentat pe larg în ambele domenii: produse cosmetice și parfum. A pus la punct o metodă de parfumare a cernelii, în același timp ajutând la o publicație împreună cu Justin Dupont pe tema diverselor uleiuri esențiale.

În această perioadă, compune primele sale opere precum «Le Jardin de Mon Curé» (1895). Începând din 1897, și timp de doi ani, Jacques și Pierre au împărțit responsabilitățile de administrator și de parfumier-șef, până când Jacques a preluat rolul în totalitate în 1899.

Belle Époque și Primul Război Mondial

La Expoziția Universală din 1900, Jacques Guerlain a prezentat cuirul floral «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine» în omagiu adus lui Sarah Bernhardt (născută Rosine Bernhardt), o prietenă a familiei Guerlain.

Parfumul intitulat «Fleur qui meurt» (1901) a fost o nouă experiență în jurul violetei (creată în parfumerie prin sinteză, deoarece nu i se poate extrage esența), un acord destul de recurent în opera lui Guerlain, urmat curând de un duo «Voilette de Madame» (1904) și «Mouchoir de Monsieur» (1904), (creat pentru un cuplu de prieteni ai familiei Guerlain).

Acesta din urmă fiind una dintre rarele sale creații masculine și în mare parte asemănătoare cu cea a unchiului său: «Jicky» (1889), cu care împarte acordul Fougère (creat de Houbigant).

În 1905, Jacques Guerlain se căsătorește cu Andrée Bouffait, o protestantă din Lille, ceea ce îi va aduce excomunicarea din partea Bisericii Catolice. Primul lor copil, Jean-Jacques, s-a născut anul următor.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain finalizează «Après l’Ondée» (1906), primul său mare succes comercial. Acest parfum, destul de melancolic, este un omagiu adus naturii după ploaie, o variație în jurul notelor de heliotrop și de violetă, și a fost unul dintre primele sau chiar primul care a conținut o moleculă cu totul nouă, aldehida anisică.

Acest buchet floral este de asemenea sublimat de eugenol (notă condimentată) și o supradoză de note pudrate provenind din rădăcina de iris. A fost considerat o operă majoră, inclusiv de către parfumierul Ernest Beaux. Après l’Ondée este parfumul care va inspira mai târziu «L’Heure Bleue».

Influența orientală și artistică

Kadine, (titlu care desemnează soțiile unui sultan otoman) lansat în 1911, a fost unul dintre primele parfumuri ale lui Guerlain care celebrau Orientul, la câțiva ani după «Tsao Ko» creat în 1898. Această temă va inspira o mare parte a operei sale.

Îndrăgea arta orientală, precum celadonii și Porțelanul Alb din China, pe care le colecționa pentru a-și decora apartamentul din Parc Monceau, la numărul 22 de pe strada Murillo. Estet cu gusturi foarte eclectice, Jacques Guerlain era colecționar de faianțe din Nevers și Rouen.

Aprecia mobilierul lui André Charles Boulle și al lui Bernard van II Risamburgh (legate ulterior Luvrului), picturile lui Francisco Goya, Edouard Manet și Claude Monet (inclusiv La Pie, legată de asemenea Luvrului). Considera că picturile impresioniste erau fermecătoare în camerele copiilor!

L’Heure Bleue (1912) și premisele războiului

Pasiunea lui Guerlain pentru impresionism și efectele sale de seară au influențat, se crede, cu siguranță «L’Heure Bleue» (creat în 1912), o metaforă a Parisului de la sfârșitul Belle Époque și a perioadei care a precedat Primul Război Mondial. Nepotul și succesorul lui Jacques Guerlain, Jean Paul Guerlain, explică astfel:

«Jacques Guerlain a spus că a avut o premoniție despre ceea ce urma să se întâmple în Europa. Nu puteam pune în cuvinte această emoție, voiam să capturez aceste ultime clipe de frumusețe și de calm înainte de calamitatea războiului. Simțeam ceva atât de intens, încât nu puteam să-l exprim decât într-un parfum.»

În ajunul declanșării Primului Război Mondial, Guerlain a lansat «Le Parfum des Champs-Elysées» (1914), un floral cu note de piele, pentru a inaugura buticul de la numărul 68 de pe avenue des Champs Elysées. A fost vândut într-un flacon în formă de broască țestoasă, care ar fi fost ales cu intenție, ca un mesaj adresat arhitectului buticului, Charles Méwès.

Într-adevăr, Jacques Guerlain considera că imobilul de pe Champs Elysées se construia prea lent (un an întreg)! Același magnific flacon a fost reeditat în cristal negru la redeschiderea Maison des Champs Elysées în 2015, în urma lucrărilor realizate de arhitectul Peter Marino.

Jacques Guerlain a fost mobilizat la scurt timp după. La acea epocă, avea 41 de ani și era deja tatăl a trei copii (va avea cinci). Servind la război, a suferit o rană la cap care l-a lăsat orb de un ochi și astfel s-a întors acasă.

Imposibil de condus din nou, soția sa a început să-l conducă. Imposibil de acum înainte să călărească și gustul pentru vânătoare l-a părăsit de asemenea. Weekendurile le petrecea cu familia și câinii pe proprietatea părinților, în Vallée Coterel, o frumoasă reședință ridicată în domeniul des Mesnuls.

În 1916, mama sa, Clarisse, decedează la vârsta de 68 de ani. Jacques Guerlain lansează un parfum în timpul războiului, «Jasmiralda», iasomie lemnoasă, făcând referire la eroina lui Marius Petipa, «La Esmeralda».

Perioada interbelică: Exotism și capodopere

«Mitsouko» a fost creat în 1919 și este rezultatul a câteva sute de încercări cu mușchi de stejar (astăzi înlocuit la Guerlain de mușchiul natural al unui alt copac) și piersica cu miros de gamma-undecalactonă, numită și C14.

Numit după eroina lui Claude Farrère din romanul «La Bataille» (1909), parfumul exprimă considerabila atracție a lui Jacques Guerlain pentru Asia și în special pentru Japonia.

«Mitsouko», un chypre impunător, a fost de asemenea considerat arhetipul noii femei de după război, o femeie emancipată (care l-a înlocuit pe bărbat în timpul războiului), în contrast cu parfumul său dinainte de război, «L’Heure Bleue», un floral ambreat esențialmente delicat, cu fondul său de catifea.

Se spune la Guerlain că «L’Heure Bleue» și «Mitsouko» au același flacon, ca pentru a deschide și închide paranteza între începutul și sfârșitul războiului. (Cred că în acea perioadă trebuie să fi fost dificil de dezvoltat un nou design de flacon).

Shalimar (1925)

În 1925, Jacques Guerlain a prezentat magnificul său opus: «Shalimar» la Expoziția internațională a artelor decorative și industriale moderne, al cărei vicepreședinte era Pierre Guerlain (fratele lui Jacques). Parfumul a adus un omagiu eponimelor grădini Mogule din nordul Indiei. Era culminarea a patru ani de muncă. Avea cincizeci de ani.

«Shalimar» a devenit arhetipul «oriental» al parfumeriei și rămâne best-seller-ul Maison-ului. Iată cuvintele unui parfumier renumit: «Cine nu cunoaște siajul tulburător al lui Shalimar?». Flaconul creat de Raymond Guerlain în colaborare cu designerul de la Baccarat, Domnul Chevalier, a primit primul premiu la această expoziție internațională.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain a continuat să depășească limitele în anul următor, lansând «Djedi» (1926), făcând referire la magicianul din Papirusul Westcar, și apoi «Liu» (1929), numele sclavei din opera lui Puccini, Turandot, care reflectă admirația lui Guerlain pentru compozitor și care a fost primul său floral aldehidat, născut se spune la Guerlain (dintr-un concurs cu Ernest Beaux, creatorul nr. 5 de la Chanel).

În 1932, Guerlain a devenit membru al comitetului de audit al Băncii Franței și va rămâne membru al acestei bănci și consilier pentru următorii douăzeci de ani.

În 1933, Guerlain creează «Vol de Nuit», o operă destul de sumbră. Parfumul își ia numele din romanul «Vol de nuit» (1931) al lui Antoine de Saint-Exupéry (un prieten personal al lui Guerlain), bazat pe experiența autorului în universul aeropoștalei.

În acel an, tatăl lui Jacques Guerlain, Gabriel, cu care lucrase mult timp, decedează la vârsta de 92 de ani la Mesnuls. Guerlain moștenește atunci casa de la țară a tatălui și herghelia sa: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

În anii următori au apărut «Sous le Vent» (1934), făcând referire la insulele Leeward și creat pentru Joséphine Baker (un parfum personalizat), urmat de «Coque d’Or» (1937), inspirat de Diaghilev și de creația baletului extras din opera lui Rimski-Korsakov «Le Coq d’or», pentru Baletele rusești.

Al Doilea Război Mondial și ultimii ani

La declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, cel mai tânăr fiu al lui Jacques Guerlain, Pierre, în vârstă de 21 de ani, a fost mobilizat și rănit mortal la Baron, de-a lungul râului Oise. Guerlain a fost profund zguduit și a încetat să creeze timp de doi ani, abandonând totodată herghelia din Normandia. Cultivă atunci fructe și legume pe care le trimite muncitorilor din fabrică.

În 1942, Guerlain revine la creație cu parfumul «Kriss», al cărui nume provine de la un pumnal indonezian. Fabrica Societății de la Bécon-les-Bruyères a fost distrusă de bombardamentele anului următor.

Apoi, pe măsură ce războiul se apropia de sfârșit, Guerlain a căzut într-o depresie profundă. Reeditează «Kriss» în 1945, rebotezat «Dawamesk», numele provenind de la o preparație de hașiș.

A continuat să lucreze în ultimii optsprezece ani ai vieții sale, deși a încetinit progresiv ritmul creațiilor. Încetul cu încetul, s-a retras pe proprietatea de la Mesnuls și și-a dedicat timpul straturilor de flori, livezilor și grădinii sale japoneze.

Creațiile sale finale includ «Fleur de Feu» (1948), un parfum proaspăt și aldehidat, și, patru ani mai târziu, parfumul «Atuana» (o ortografie alternativă a Atuona), insulă din Pacific identificată ca ultimul loc de odihnă al pictorului Paul Gauguin.

«Ode» (1955), cântecul lebedei lui Guerlain, creat împreună cu nepotul și succesorul său Jean Paul Guerlain, este un floral clasic în omagiul grădinilor sale.

Guerlain a lucrat în două laboratoare și fabrici; primul a fost la Bécon-les-Bruyères, distrus de război în 1943, iar al doilea la Courbevoie, construit în 1947. Fabrica noastră de parfumuri se află acum lângă Mesnuls, la Orphin. Iar recent s-a deschis cea de cosmetice lângă Chartres: numită La Ruche.

În 1956, Jacques Guerlain a acceptat cu reticență să fie fotografiat în laboratorul și casa sa de la țară de Willy Ronis, pentru o ediție specială a revistei Air France. Aceste fotografii, realizate la sfârșitul carierei lui Jacques Guerlain, oferă o rară privire asupra vieții sale profesionale și personale.

Lucrează cu nepotul său la «Chant d’Arômes», apărut în 1962; Jacques Guerlain se considera atunci inapt pentru creație și i-a declarat nepotului său «Din păcate, nu mai știu să creez decât parfumuri pentru doamne în vârstă.»

Jacques Guerlain a murit la Paris, pe 2 mai 1963, la vârsta de 88 de ani. Deși nu era un catolic practicant, înmormântarea sa a avut loc la biserica Saint-Philippe-du-Roule două zile mai târziu. A fost înmormântat alături de fiul său, Pierre, și de tatăl său în cimitirul Passy.

Influențe și moștenire

Urmărea îndeaproape creațiile lui François Coty. «L’Origan» (1905) este adesea citat ca bază a lui Guerlain pentru «L’Heure Bleue» (1912). Dar să nu uităm că a creat în 1906 «Après l’Ondée», preludiu al acestei ode aduse naturii.

«Chypre» de la Coty (1917), model pentru «Mitsouko» (1919). Dar să nu uităm că Guerlain a lansat cu mult înainte, în 1909, «Le Chypre de Paris», și ce să mai spunem despre «L’Eau de Chypre». Veți putea vedea în articolul precedent despre vintaguri că Chypre de Paris de la Guerlain poseda deja un acord zis «chypre» cu bergamotă, trandafir și mușchiuri.

Desigur, nu posedă, din câte știu, cist labdanum, dar în schimb calamus. Cred că Chypre de la Coty a fost un succes comercial și poseda un acord Chypre mai desăvârșit.

«Émeraude» de la Coty (1921), inspirație pentru Shalimar (1925). Dar să nu uităm crearea acordului oriental în Jicky, în 1889, și a «Sillage» în 1907, care prezintă deja toate premisele. Așadar, răspunsul nu este evident! Will nu împarte în totalitate opinia mea, dar puteți vedea pe Wikipedia versiunea sa originală în engleză.

Ernest Beaux a declarat despre Shalimar: «Cu tona de vanilină pe care Jacques Guerlain a folosit-o, noi abia am fi putut face un sorbet. Guerlain, el, a făcut o minune!». Guerlain îl admira pe Paul Parquet, a cărui influență la acea vreme este incontestabilă.

Guerlinade și materiile prime fetișe

Descris ca un «cofetar virtual» de criticul Luca Turin, J. Guerlain a dezvoltat o paletă bogată de note dulci și cremoase, pe care le-a amestecat cu cele ale unchiului și predecesorului său, Aimé Guerlain, bazate pe notele ambrate. Aceste note sunt un stil, o semnătură numită «Guerlinade».

Jacques Guerlain a fost de asemenea pionier în utilizarea notelor verzi, precum galbanumul, considerat foarte îndrăzneț pentru acea epocă, care se regăsește în Vol de Nuit și în Sous le Vent.

Acestea pot fi considerate precursoare ale unor parfumuri precum cel creat de Paul Vacher, Miss Dior, în 1947. Unii parfumieri consideră de asemenea că există o corespondență între Sous le Vent și Eau Sauvage de la Dior.

Anumite materii sunt omniprezente în opera lui Guerlain: o înaltă calitate de citrice (bergamotă, lămâie, mandarină dulce și portocală amară), coumarina, absolurile florale (cassie, iasomie, trandafir, floare de portocal), note verzi (galbanum), de violetă (ionone) și cele mai frumoase calități de iris, vanilie și ylang-ylang.

Avea o înclinație pentru notele aromatice condimentate (cardamom, scorțișoară, cuișoare, nucșoară) și anumite ierburi de Provence (absint, angelică, busuioc, dafin, chimion, coriandru, chimion, tarhon). Era un specialist al rășinilor aromatice (benzoin, labdanum).

Într-adevăr, a folosit opoponaxul în majoritatea formulelor sale, uneori în cantități infime – imperceptibile în sine, dar indispensabile texturii globale a parfumului. Notele sale de bază constau adesea din doze puternice de moscuri artificiale (mosc cetonă, mosc ambretă, mosc xilen), pe care le-a utilizat extensiv, precum și ambra cenușie.

Precum François Coty și Ernest Daltroff, Guerlain încorpora frecvent bazele produse de M. Naef și Fabriques de Laire, în special de la acestea din urmă, Mousse de Saxe, pentru a crea un acord de piele distinctiv. Era de asemenea prieten cu Louis Amic și Justin Dupont, amândoi de la Roure-Bertrand, cu care a semnat un acord de exclusivitate pentru anumite molecule noi folosite, precum etilvanilina utilizată în Shalimar.

Tehnica lui J. Guerlain consta în a ști să echilibreze moleculele de sinteză cu notele naturale, ceea ce este considerat exemplar. Ca parfumier independent, J. Guerlain s-a bucurat de o totală libertate creativă.

«Jacques Guerlain lucra ca un pictor de portrete la șevaletul său», a scris Jean-Paul Guerlain, «și atunci când creația era finalizată, alegea un flacon – așa cum un pictor ar alege o ramă – și propunea noul parfum la vânzare în Butic fără întârziere.» Adesea, cobora în butic pentru a cere părerea clientelor fidele.

Procesul său creativ varia considerabil în funcție de lucrarea în cauză; unele dintre formulele sale sunt relativ scurte, inclusiv cea a «Mitsouko» (1919). Altele sunt mai elaborate, integrând uneori parfumuri anterioare (numite formule în sertar); «Cuir de Russie» (1935) numără printre ingredientele sale «Le Chypre de Paris» (1909) și «Mitsouko».

Fidela egerie a lui Guerlain, se spune, era soția sa, Andrée, numită afectuos Lili, pentru care a creat în special «Cachet Jaune».

«Amintiți-vă un lucru», spune Jean-Paul Guerlain, nepotul său: «Creăm întotdeauna parfumuri pentru femeia cu care trăim și pe care o iubim.» Guerlain vorbea puțin despre munca și procesul său creativ. Într-adevăr, era destul de taciturn. J. Guerlain, vorbind despre procesul creativ al unei fraganțe, răspundea pur și simplu: «Parfumeria? Este o chestiune de răbdare și de timp».

O moștenire durabilă

Spre deosebire de François Coty, Ernest Daltroff sau Paul Parquet, parfumieri autodidacți care au revoluționat Parfumeria la începutul secolului al XX-lea, Jacques Guerlain s-a distins prin discernământul său abil și tradiționalismul său prudent, fără îndoială influențat de greutatea moștenirii familiale.

Marcel Billot, președintele fondator al Societății franceze a parfumierilor, descrie cu precizie pe J. Guerlain ca fiind «Un geniu care știa să fie al timpului său trăind totuși conform tradiției».