Древесное семейство: полный гид по нотам (сандал, кедр, ветивер, уд)

Роль древесной грани в парфюме

Нередко древесная грань является также основной темой парфюма. В этом случае древесный характер будет отчётливо ощущаться с самого момента раскрытия аромата и до его завершения.

В древесном семействе одна порода дерева может преобладать, однако чаще всего речь идёт о сочетании нескольких древесных нот. Древесный характер также может быть обогащён тонкими цитрусовыми, цветочными, фруктовыми, пряными или ванильными гранями, при условии, что они не перебивают древесные ноты.

Древесные ноты — это успокаивающие, структурированные и энергичные ноты, которые в большинстве случаев выступают «опорами» композиции, придавая парфюму своеобразный стержень.

В случае шипровых ароматов парфюм всегда дополняется древесной гранью, в частности пачули. Таким образом, шипровый парфюм по определению является древесным.

Древесное семейство — мужское семейство?

Древесное семейство традиционно ассоциируется с мужскими ароматами, что делает его прежде всего мужским. Однако следует отметить, что женщины всё чаще обращаются к древесным парфюмам.

1. Сандаловое дерево

Это единственная мягкая, молочная и сливочная древесина. Сандал, прежде поступавший из Индии и ныне защищённый индийским правительством, сегодня поставляется из Юго-Восточной Азии.

Существуют различные разновидности сандала. Santalum spicatum, произрастающий в Австралии, больше напоминает кедр, а santalum austrocaledonicum встречается преимущественно в Новой Каледонии.

Натуральный сандал — это «очень приглушённая» нота, маломощная, но обладающая выдающейся стойкостью. С ним особенно сложно работать: в одиночку эта нота не раскрывается в полной мере в композиции. Её часто сопровождают сандаловые молекулы, призванные подчеркнуть натуральную ноту.

Сандаловому дереву требуется около тридцати лет, чтобы достичь окончательного размера — обхвата ствола в 50 см. Для использования в парфюмерии древесину необходимо нарезать на стружку, а затем обработать методом дистилляции.

Сандаловые молекулы

Существует множество синтетических сандаловых молекул, которые, тем не менее, не могут заменить натуральный сандал. Они служат для «усиления» натурального сандала, но требуют осторожного обращения, так как могут придавать композиции довольно «вульгарные» оттенки. Среди них можно выделить:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Парфюмы с сандалом

Вот несколько знаковых парфюмов с сандалом из древесного ольфакторного семейства:

• Samsara от Guerlain (1989): Впервые использует сандал в женском парфюме. Избыточная доза древесины — 20% формулы составляет сандал — дополнена преимущественно иланг-илангом, жасмином и рядом сандаловых молекул.
• Bois des Îles от Chanel (1926): Изысканный Bois des Îles Эрнеста Бо представляет сандал и ветивер в обрамлении тёплых нот — бобов тонка, корицы и ванили.
• Santal Massoïa от Hermès (2011): Созданный Жан-Клодом Элленой, этот древесный аромат выделяет округлые и бархатистые ноты. Сандал предстаёт прежде всего как «горизонтальная и чувственная древесина».
• Tam Dao от Diptyque (2003): Названный в честь национального парка во Вьетнаме, это мощный парфюм, построенный вокруг сандала. Он особенно ценится женщинами.
• Wonderwood от Comme des Garçons (2010): Унисекс-парфюм, сочетающий сандал, ветивер, пачули, гваяковое дерево, кедр, агаровое дерево (уд) и кипарис.
• Santal Royal от Guerlain (2015): Сочетает сандал с удом.

Сандал в интерпретации Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991) — молочный и пряный сандал.
• Santal Blanc (2001/2019) — белый сандал в обрамлении ириса, корицы, розового перца и мускуса.
• Santal Majuscule (2012) — сандал в сочетании с розой, с бархатистым древесным шлейфом и лёгкими шоколадными нотами.

Сандал присутствует в аромате Valkyrie от Delacourte Paris.

2. Кедр

Нота кедра напоминает грифель карандаша, лесопилку, древесную стружку. Она превосходно сочетается с ветивером и цитрусовыми, в особенности с грейпфрутом. Химия также позволила выделить из кедра множество молекул. Такие молекулы, как цедрол, вертофикс или цедрамбер, представляют немалый интерес.

Существуют различные виды кедра в зависимости от происхождения: виргинский кедр, техасский кедр и атласский кедр. Атласский кедр может достигать 40 м в высоту, он используется в столярном деле, а из древесной стружки (побочного продукта столярного производства) получают эфирное масло методом дистилляции. Его аромат обладает анималистичной, дымной нотой.

Что касается виргинского кедра — именно он больше всего напоминает грифель карандаша, его высота может достигать 25 м. Ольфактивно виргинский и техасский кедры достаточно близки, поскольку имеют общее происхождение. Эфирное масло атласского кедра более мощное, чем масла виргинского и техасского кедров.

Парфюмы с кедром

• L’Eau des Merveilles от Hermès (2004): Эвернил — синтетический мох — сочетается с кедром, в частности в этом шипровом парфюме.
• Féminité du Bois от Shiseido (1992): Кедр соединён с фруктовыми нотами. Этот парфюм воспевает атласский кедр, напоминающий о Марокко, столь дорогом сердцу Serge Lutens. Его пряная композиция с корицей и гвоздикой, а также ирисовые ноты фиалки делают его «чистокровным» древесным парфюмом.
• Bois Farine от L’Artisan Parfumeur (2003): Жан-Клод Эллена предлагает аккорд кедра, ветивера и лесного ореха.

Кедр также присутствует в аромате Osiris из коллекции Fleur d’Oranger от Sylvaine Delacourte.

3. Пачули

Пачули произрастает в тропическом климате. Родом из Малайзии, сегодня его выращивают преимущественно на индонезийских островах (Суматра, Ява), в Индии, на Мадагаскаре, а также в меньших объёмах в Гватемале и Руанде.

В Индонезии три раза в год крестьяне срезают ветви растения, листья которых затем подвергают дистилляции. Сразу после срезки листья — зелёные или цвета красного дерева — быстро вянут. После сушки листьев начинается настоящий ритуал: женщины отделяют как можно больше стеблей, чтобы сохранить максимум листьев, насыщенных эфирным маслом.

Лист пачули не имеет запаха, и для получения его аромата листья необходимо подвергнуть ферментации (400 кг листьев дают 100 кг сухого сырья и 2 кг эфирного масла). Пачули родом с Востока и был открыт на Западе англичанами, которые привезли кашемировые шали, завёрнутые в листья пачули (тогда их использовали для защиты от насекомых). Именно так этот аромат стал известен в Европе.

В Индии жёны высшей касты брахманов наносили на руки тонкие узоры из пачули, чтобы обозначить свою готовность к замужеству. В этой стране пачули считается растением плодородия и желания. Пачули — это поистине обещание чувственности! Высушенные листья кустарника раскрывают тёмную древесную, землистую, камфорную, почти лекарственную ноту.

В последние годы появился продукт под названием «сердце пачули», который позволяет очистить эссенцию от пыльных оттенков. Продукт становится чистым, утончённым, величественным и ещё более прекрасным.

Парфюмы с пачули

Пачули — один из основных компонентов восточного аккорда (Shalimar, Habit Rouge, Opium). Он также является одним из ключевых компонентов шипрового аккорда, в котором заменяет дубовый мох (Aromatics Elixir).

Пачули также встречается в восточных шипровых парфюмах, таких как Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir от Chanel, Miss Dior от Dior, For Her от Narciso Rodriguez, а также La Petite Robe Noire от Guerlain.

Другие примеры: Patchouli от Réminiscence, Patchouli Absolu от Tom Ford, Patchouli Impérial от Dior, Coromandel от Chanel, Portrait of a Lady от Frédéric Malle, Tempo от Diptyque.

4. Ветивер

Известный и используемый с античных времён, ветивер получил своё название от тамильского слова «vettiveru». Это одна из самых прекрасных древесных нот в палитре парфюмера: она несёт в себе элегантность, неподвластную времени и модным тенденциям.

Сбор ветивера называют «раскопками», поскольку крестьяне должны перекопать землю, чтобы извлечь корни. Они отделяют надземные стебли от корней длиной более 50 см, которые затем моют и подвергают дистилляции. Для получения 1 кг эфирного масла необходимо 100 кг корней.

Сегодня из ветивера изготавливают множество изделий: веера, плетёные корзины, а также ширмы из ветивера, которые местные жители поливают водой, чтобы раскрыть природную свежесть растения — оно работает как своеобразный натуральный кондиционер. Ветивер также используется в Мали, где женщины пьют его в виде отвара.

Ветивер, из которого используют корень, обладает энергичным древесным ароматом. Его землистая и влажная нота напоминает свежий лесной орех с более или менее выраженными дымными акцентами. Он также обладает грейпфрутовой гранью, почти ревеневой.

Разновидности: Ветивер из Индии, Гаити или с острова Реюньон (известный как «ветивер бурбон») наиболее ценятся в парфюмерии, однако реюньонский ветивер весьма редок. Яванский ветивер более сухой и грубый и потому вызывает меньший интерес (к тому же он на 15% дешевле гаитянского).

Аромат ветивера чрезвычайно интересен, поскольку придаёт парфюму подлинную вибрацию — от верхних нот до базовых. Guerlain стал одним из первых, кто отдал дань уважения ветиверу ароматом Vétiver (1959), в котором эта свежая древесная нота сочетается с цитрусовыми, бобами тонка, мускатным орехом и табачным аккордом.

Синтетические древесные ноты, полученные из ветивера

Химики выделили из ветивера ацетат ветиверила — молекулу, которая, как ни парадоксально, стоит дороже натурального сырья! Это энергичная, восходящая, необыкновенно свежая и чистая нота. Также используется ветиверол — «сердце» ветивера, очищенное от пыльного оттенка.

Парфюмы с ветивером

• Guerlain Homme (2008): Совместно созданный Сильвен Делакурт, содержит ветивер. Версия L’Eau Boisée включает повышенную дозу ветивера.
• Vétiver pour Elle от Guerlain (2004): Древесно-цветочный аромат с бобами тонка и ветивером.
• Vétiver Oriental от Serge Lutens (2002): Построен на горько-шоколадной ноте яванского ветивера.
• Vétiver Extraordinaire от Éditions de Parfums Frédéric Malle (2000): Доминик Ропион использует более 25% ветивера в сочетании с другими древесными нотами!
• Vétiver Tonka от Hermès (2004): Ветивер окружён кедром, апельсином, грейпфрутом, перцем и бальзамическими нотами.
• Bal d’Afrique от Byredo: Гурманский ветивер.
• Terre d’Hermès (2006): Представляет ветивер в окружении цитрусовых и пряностей с лёгкими дымными и кожаными акцентами.

Корень ветивера также широко присутствует в аромате Florentina.

5. Другие древесные ноты: сосна, кипарис, инжир, уд, гваяковое дерево

Ноты сосны и кипариса

Лесные ноты сосны и кипариса редко используются в парфюмерии, однако можно выделить некоторые интересные эссенции:

• Эссенция сосны со свежими, восходящими, горькими и бальзамическими нотами.
• Fir balsam — натуральная нота хвои с лёгким гурманским оттенком и нюансом малины.
• Борнеол и изоборнилацетат, обладающие ароматом сосны, нагретой на солнце.

Знаковые парфюмы: Pino Silvestre (1955), Acqua di Selva (1949) и Filles en Aiguilles от Serge Lutens (2009).

Инжир

Нота инжира создаётся на основе аккорда из зелёных нот, стемона, кокоса и древесных нот (кедра и сандала). В 1994 году нота инжира появляется в ароматах Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) и Philosykos (Diptyque).

Уд (агаровое дерево)

Многие древесные парфюмы сегодня создаются на основе уда, или агарового дерева. Это тёмная и очень ароматная смола, образующаяся в разновидности деревьев под названием aquilaria, поражённых грибком. Это сырьё чрезвычайно ценное и дорогостоящее, часто воспроизводимое синтетическим путём (см. Как сохранить свой парфюм?).

Гваяковое дерево

Гваяковое дерево — это древесина с дымными нотами, слегка кожаными. При избыточной дозировке может давать эффект «копчёной ветчины». Оно присутствует в аромате Osiris.

Берёза

Вопреки тому, что может подсказать название, берёза — это не древесная нота, а нота тёмной кожи. Тем не менее она в настоящее время запрещена законодательством, и удачные синтетические воссоздания с успехом заменяют эту натуральную ноту.

6. Синтетические древесные ноты

Вот основные синтетические материалы, используемые в древесном семействе:

• Эвернил: нота мха, присутствующая в шипровых ароматах.
• Cashmeran: мягкая древесная нота, почти восточная.
• Suédéral: синтетическая молекула в регистре мягкой и светлой кожи, заменитель берёзы.
• Iso E Super: нота бархатистой древесины, почти мускусная, присутствующая в повышенной дозе в Trésor от Lancôme.
• Амбровые древесные ноты: (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Необычайно мощные молекулы, придающие шлейф, как в Light Blue от Dolce & Gabbana.

Заключение

В конечном счёте нишевая парфюмерия, более смелая и свободная в своём творческом подходе, не проводит различий между женскими и мужскими ароматами, и именно в регистре древесных нот выбор оказывается наиболее богатым.