Гербарий парфюмера: путеводитель по редкому растительному сырью (уд, амбретта, табак…)

Натуральный миндаль

Существует синтетическая нота под названием бензойный альдегид, которую с недавних пор получают натуральным способом. Её производят из сердцевины абрикосовых косточек методом гидродистилляции, позволяющей извлечь бензальдегид (полученный продукт называется натуральным бензальдегидом).

Получение и характеристики

Используемое сырьё — это плод, который измельчают и затем мацерируют в тёплой воде в течение 12–24 часов, что позволяет сформировать эфирное масло. Специальная дистилляция даёт очищенный продукт. Это бесцветная или очень бледно-жёлтая жидкость с приятным и проникающим запахом, напоминающим аромат свежемолотого миндаля.

Другие миндальные ноты в парфюмерии:

• Бобы тонка и их составляющая — кумарин.
• Гелиотроп, или гелиотропин.
• Анисовый альдегид.

Польза миндаля для здоровья

Миндаль очень богат витамином E, минералами и микроэлементами. Это ощелачивающий, высокопитательный, энергетический и реминерализующий плод. Не содержащий холестерина, богатый фитостеролами и растительными белками, он благотворно влияет на грудную клетку, лёгкие, желудок и кишечник.

Миндаль обладает антисептическими свойствами, сохраняющими здоровый баланс кишечной флоры. Высокое содержание усвояемых магния и фосфора делает его отличным тонизирующим средством для нервной системы, а значительное содержание кальция полезно для здоровья костей.

Ароматы: Натуральный миндаль присутствует в верхних нотах аромата Florentina от Delacourte Paris. Эта нота также встречается в L’Instant Magic, созданном Рандой Хаммами и Сильвен Делакурт.

Амбретта (растительный мускус)

Ботаническое название: Abelmoschus moschatus

Амбретта, достигающая высоты до 3,50 м, является родственницей гибискуса. Она обладает крупным серно-жёлтым цветком с тёмно-коричневой сердцевиной и ценится за свои семена, находящиеся внутри плодов с большими коричневыми коробочками.

Амбретта получила своё название благодаря тому, что её семена источают очень приятный запах — нечто среднее между амброй и мускусом. Семена имеют форму фасоли и покрыты тегументом (живой тканью), содержащим масло. Жёлтое смолистое вещество придаёт семенам их особый аромат, который становится ещё более ощутимым при растирании.

Настоящий растительный мускус

Речь идёт о растительном мускусе с естественным содержанием амбреттолида, который не следует путать с мускусом-амбреттом (токсичный нитромускус с мускусными нотами), ныне запрещённым в парфюмерии.

Ежегодно производится около шестидесяти тонн семян. Период сбора урожая приходится на июнь–июль, и вся уборка осуществляется вручную. Этот продукт чрезвычайно дорог и роскошен, и немногие парфюмеры его используют.

Обработка и аромат

Обработка амбретты производится методом дистилляции и даёт эфирное масло, ошибочно называемое «маслом амбретты» из-за его пастообразной консистенции. Затем это масло фракционируют для удаления оставшихся твёрдых органических кислот, получая конечный продукт — «абсолют».

Экстракция сверхкритическим CO2 — интересный метод, поскольку он лучше подходит для извлечения тяжёлых молекул и обеспечивает значительно более высокий выход.

Аромат: Запах амбретты мягкий, мускусный, амбровый и слегка анималистичный. Он также фруктовый, с нотой, находящейся между грушей и сливовой водкой, и слегка цветочный. Высокая концентрация фарнезола придаёт ноту, близкую к ландышу. Это продукт исключительной мощности и стойкости.

История и ароматы

Семена амбретты использовались благодаря их расслабляющим и стимулирующим свойствам, а также антисептическому и афродизиакальному действию. В прошлом они помогали поддерживать гигиену полости рта, а в виде эмульсии снимали зуд.

Сегодня семена амбретты иногда добавляют в кофе, а также в некоторые традиционные травяные ликёры, такие как Bénédictine.

Ароматы с амбреттой:

• Champs Elysées Guerlain
• Muscs Koublaï Khän Serge Lutens
• Clair de Musc Serge Lutens
• Bois farine L’Artisan Parfumeur
• N°19 Chanel
• Dovana Delacourte Paris

Берёзовая древесина

Эссенцию берёзового дёгтя получают путём медленной дистилляции древесины. Берёза — дерево родом из России и Северной Европы. Также называемая «белой берёзой», она растёт в дикой природе. Масло, полученное после дистилляции, дефенолизируют и промывают в щелочной среде для использования в парфюмерии.

В наши дни для замены берёзовой древесины, признанной токсичной и потому запрещённой, используется реконструкция из пяти–десяти ингредиентов.

Применение и кожаные ноты

Берёзовый дёготь используется в России для дубления кож и входит в состав некоторых фармацевтических препаратов (жевательные резинки, зубные пасты). В парфюмерии аромат берёзовой древесины придавал кожаную ноту таким легендарным парфюмам, как Cuir de Russie от Chanel или Cuir de Russie от Guerlain.

Она также присутствует в Shalimar и Habit Rouge. Эти ароматы пришлось переформулировать, и берёзовая древесина была заменена реконструкциями на основе натуральных продуктов — масла кад и цистуса-ладанника, часто в сочетании с синтетическими нотами типа IBQ (зелёная и кожаная нота, близкая к каучуку) или судераля (см. Кожаная фасетка).

Эссенция кад: Это ещё одно кожаное сырьё (с противоперхотными свойствами), получаемое дистилляцией можжевельника (оксикедруса). Она участвует в создании аккорда «берёзовая древесина».

Ромашка

Священный цветок Древнего Египта, посвящённый богу Ра (богу Солнца), римская ромашка обладает ярко выраженным ароматическим запахом, слегка горьковатым, с фруктовыми фасетками яблока. Этот цветок, выращиваемый в Европе, напоминает маргаритку и обладает целебными свойствами. В парфюмерии он проявляется преимущественно в верхних нотах и прекрасно сочетается с лёгкими цветочными нотами.

Ромашка присутствует в Jubilee Bouquet от Penhaligon’s и недавно была отмечена в Mémoire D’une odeur от Gucci. Тем не менее этот цветок остаётся крайне редко используемым в парфюмерии.

Цитронелла

Вопреки распространённому мнению, цитронелла не имеет ничего общего с лимоном. Это злаковое растение (трава с мелкими цветками, собранными в колоски), широко используемое в кулинарии и известное своими многочисленными целебными свойствами.

Различные разновидности

• Качество Cymbopogon nardus (Шри-Ланка, Малайзия): Листья сушат на солнце, затем подвергают дистилляции. Эссенция содержит гераниол и цитронеллаль. Английское название — ginger grass.
• Качество Cymbopogon winterianus (Ява): Значительно более свежая и ценная. Часто используется в мужских ароматах, её запах очень яркий и свежий, что великолепно подчёркивает цитрусовые ноты (см. Цитрусовая фасетка). Она широко применялась как средство от комаров, что, возможно, объясняет её ограниченное использование в парфюмерии.

Цистус-ладанник и его производные

Цистус-ладанник — это смола, известная с античных времён своим ароматом, а также целебными свойствами (ранозаживляющее действие). Этот кустарник встречается в средиземноморских странах (Испания, Марокко). Молодые побеги выделяют душистую и вязкую смолу — ладанник, камедь, также называемую «слезами Христа».

Его аромат имеет некоторые общие ноты с серой амброй: кожаные, анималистичные и травянистые оттенки. Традиционно ладанник собирали пастухи с помощью кожаных ремней, соскабливая ветви цистуса, или вычёсывая бородки коз, которые тёрлись о растение.

Различие между цистусом и ладанником

Существует абсолют цистуса-ладанника и эссенция цистуса. Сегодня камедь получают путём кипячения ветвей в горячей воде с содой.

• Продукты из камеди («Ладанник»): Резиноид ладанника обладает заметной ольфакторной насыщенностью — тёмной, глубокой и тёплой. Это мощная нота, близкая к ладану (жжёному), с кожаными, амбровыми, ванильными и солёными фасетками.
• Продукты из листьев/ветвей («Цистус»): Эссенция цистуса обладает ярко выраженной ароматической, камфорной, нервной верхней нотой. Затем она эволюционирует в смолистую, древесную, почти карамельную.

Эта нота широко используется в восточных, амбровых и шипровых парфюмах.

Нигелла

Ботаническое название: Nigella Damascena

Ботаническая родственница аконитов и живокостей, нигелла — элегантное растение семейства лютиковых с бледно-голубыми звёздчатыми цветками. Нигелла — удивительное растение, и её семена обладают фруктово-медовым ароматом, поразительно напоминающим лесную землянику.

Она очень ценится парфюмерами, имеющими в своём распоряжении мало натуральных фруктовых нот (см. Фруктовая фасетка).

Её название происходит от латинского niger, что означает «чёрный». Кроме того, это растение широко распространено на каменистых почвах юга, запада и юго-запада Франции.

Опопанакс

От греческого opos, означающего «сок», и panax, означающего «лекарственное растение», — это многолетнее растение семейства зонтичных (разновидность Commiphora erythraea). Опопанакс встречается преимущественно в Африке (Эфиопия, Эритрея, Сомали).

Как и мирра, его эссенция получается путём экссудации коры, а затем обрабатывается дистилляцией. Он используется в базовых нотах восточных ароматов. Его запах мягкий, тёплый, фруктовый, землистый и бальзамический, а также кожаный в базовых нотах. Опопанакс присутствует в Shalimar от Guerlain и Coco от Chanel.

Уд

Уд используется на протяжении веков в медицинских и духовных целях. В мусульманской культуре он считается одним из основных ингредиентов. Это новая древесная нота в палитре парфюмера, значительно отличающаяся от других.

Удовое дерево (агар)

Уд производится тропическим деревом рода Aquilaria, когда оно заражается грибком Phialophora parasitica. Заражённое дерево реагирует, вырабатывая редкую и драгоценную смолу — удовое дерево (или агаровое дерево, алоэ). Оно происходит из Юго-Восточной Азии и обладает тёмной, насыщенной древесной нотой.

Только одно дерево из ста содержит драгоценную смолу. Сегодня эти деревья находятся под охраной. В большинстве нишевых парфюмов нет ни капли настоящего уда из-за его цены, превышающей стоимость золота.

Чаще всего речь идёт о реконструкциях, составленных из других древесных нот (кедр, сандал, ветивер, пачули, ладан), часто в сочетании с циприолом и дополненных кожаными и анималистичными нотами. Эти «искусственные уды» обладают невероятной мощью.

Кунжут

Ботаническое название: Sesamum indicum

Увековеченные сказками «Тысячи и одной ночи», семена кунжута (родом из Центральной Африки) играли повседневную роль с давних времён. Аромат кунжута хорошо известен и прекрасно сочетается с древесными и восточными нотами. Он обладает оттенками тёплого хлеба, кленового сиропа, кофе, арахиса и фундука.

Для использования в парфюмерии кунжут чаще всего обрабатывают экстракцией CO2 — методом, позволяющим сохранить его оригинальный аромат. В аромате Osiris от Delacourte Paris кунжут сочетается с мёдом, кедром и цветком апельсина.

Светлый табак

Это однолетнее растение родом из тропической Америки. После сбора и сушки листья подвергаются безалкогольной ферментации. Абсолют получают с помощью летучих растворителей (часто затем обесцвечивают). Из 200 кг сушёных листьев получают 850 г эссенции.

Запах табака землистый, анималистичный, с нотами бобов тонка и сушёного сена. Его аромат также тёплый, медовый и мягкий; он особенно хорошо сочетается с кожаными, древесными и шипровыми нотами.

Липа

Это дерево, способное достигать 30 метров в высоту и жить до тысячи лет, встречается преимущественно в Европе. Его цветки имеют пять лепестков белёсо-жёлтого цвета и очень душисты. В парфюмерии для извлечения эссенции из цветков используют гидролат, получаемый дистилляцией.

Тем не менее липа чаще всего воспроизводится в виде «реконструкции» в парфюмах. Действительно, её непросто использовать, поскольку аромат вызывает ассоциации с «травяным чаем». Её мягкий и нежный запах широко используется в одеколонах и обладает слегка медовой нотой.

Ароматы с липой:

• Eau du Ciel Annick Goutal
• Extrait de Songe L’Artisan Parfumeur