Синтетические ингредиенты: история, мифы и ольфакторная революция

Различные виды синтетического сырья

Существует два типа синтетического сырья:

• Чистый синтез: Это вещества, полученные исключительно путём химических реакций, такие как сложные эфиры, альдегиды, лактоны, макроциклические мускусы (белые мускусы) или метилиононы для фиалковых нот, среди прочих.
• Изоляты (натурального происхождения): Они получаются из натуральных продуктов, например индол (содержится в жасмине), гераниол (присутствует в розе или герани), линалоол (в лаванде и бергамоте), ветиверол (из ветивера с Гаити или Явы), а также некоторые мускусы, обнаруженные в животном мускусе. Применяемая техника — «фракционирование» эфирного масла. Стоимость изолята примерно вдвое выше цены соответствующего эфирного масла.

Существуют продукты, называемые полусинтезами, которые производятся на основе изолятов и стоят ещё дороже: например, натуральный линалоол в виде изолята превращается в линалилацетат. Таким образом, многие синтетические ингредиенты являются составными частями натуральных продуктов.

Что синтез привносит в парфюмерию?

Использование синтеза в парфюмерии имеет множество преимуществ. Синтетические молекулы придают ароматам многочисленные достоинства и облегчают работу парфюмеров.

1. Креативность и абстракция

Синтез прежде всего привносит оригинальные ноты в парфюм — например, альдегиды или морские ноты — и придаёт ароматам абстрактность. Они существенно обогащают палитру парфюмера.

Действительно, в распоряжении парфюмера около 3 000 синтетических продуктов и 1 000 натуральных ингредиентов. Синтетические продукты также обладают преимуществом доступности в любой момент и в нужных количествах.

Кроме того, синтез позволяет парфюмеру воспроизводить цветочные ноты слишком хрупких для дистилляции растений — цветов, которые не отдают свою «душу», так называемых «немых цветов» (таких как ландыш, сирень, фрезия, лилия, жимолость, гардения, глициния, пион, цветок фиалки и др.).

Синтетические ингредиенты также позволяют воспроизводить запах фруктов, эссенцию которых невозможно извлечь, — например, клубники (C16), персика (C14), кокоса (C18), сливы, малины (фрамбинон) и т. д. Хотя в наши дни парфюмер может найти всё больше натуральных фруктовых нот.

2. Стойкость и шлейф

Синтетические молекулы также позволяют улучшить стойкость, придать мощность и шлейф (силлаж) парфюму.

3. Возвышение натуральных нот

Синтез позволяет возвысить натуральные ноты. Например, чтобы подчеркнуть натуральную ваниль гурманским эффектом, напоминающим выпечку, можно добавить синтетический ингредиент — ванилин или этилмальтол, обладающий карамельным ароматом.

Благодаря исследованиям и достижениям химии сегодня удаётся создавать ингредиенты, изначально обладающие необыкновенной силой ассоциаций.

Так, парфюмеры всё больше стремятся к «натуральности», которую некоторые натуральные ингредиенты, как ни парадоксально, не могут им обеспечить. Синтез способен создать иллюзию натуральности и вызвать ощущение чувственной, обволакивающей ноты (пример: ванилин).

Пример: нота Hédione возвысит розу лучше и придаст ей более натуральный аспект (со свежестью утренней росы), чем бергамот или лимон, считающиеся более «классическими».

Синтетические молекулы сегодня

В настоящее время многие новые синтетические молекулы высоко ценятся и позволяют получать весьма особенные ноты, такие как:

• Белые мускусы: вызывают ощущение уюта и нежности (с нотами эффекта «пушистого одеяла» или «малыша»), а также утончённости (с «кашемировыми» нотами).
• Cashmeran или Ambroxan: для аддиктивных, мощных и диффузных нот.
• Ethyl-maltol: для сладких нот, таких как карамель.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): для древесных, нервных и амбровых нот, которые ценят мужчины.
• Реконструированный уд: Настоящие ноты, напоминающие удовое дерево, редко бывают натуральными и зачастую очень дороги. Их часто заменяют комбинацией натуральных и синтетических ингредиентов.
• Evernyl: аромат, сочетающий кору и мхи, нагретые солнцем, который уносит Вас в подлесок.
• Ambrofix: недавно разработан компанией Givaudan, с характерным ароматом серой амбры, полученный методом биотехнологии (100% возобновляемый, из устойчиво выращиваемого сахарного тростника).
• Mahonial: привносит лепестковое дыхание в композицию и переносит Вас в самое сердце цветочного поля.

Вот ещё несколько синтетических продуктов, регулярно используемых в парфюмерии:

• Damascone Alpha: с ароматом яблока и сидра (применяется в Nahéma и Jardins de Bagatelle от Guerlain).
• Ethyl-maltol и Maltol: молекулы со сладким ароматом, близким к карамели (используются в Angel от Mugler, La Vie Est Belle от Lancôme и La Petite Robe Noire Intense от Guerlain).
• Dihydromyrcénol: свежая и современная цитрусовая нота (используется в CK One от Calvin Klein и Cool Water от Davidoff).
• Гелиотропин: позволяет получить аромат белого клея и миндаля (используется в L’Heure Bleue и Après l’Ondée от Guerlain).
• Galaxolide: пудровый, фруктовый, спелый и чистый мускус (используется в White Musk от The Body Shop).
• Cis-3-Hexenol: с ароматом свежескошенной травы (используется в Herba Fresca от Guerlain).

Мифы и заблуждения о синтезе

Часто можно встретить предубеждения относительно синтетических продуктов, и нередко звучат возражения вроде: «Хороший парфюм — это парфюм, содержащий только натуральные компоненты», или «Все новые ароматы полностью синтетические», или же «Синтетика — это дешевле».

В коллективном сознании натуральное по определению является положительным. В действительности большинство синтетических молекул — не что иное, как «копия» тех же молекул, которые встречаются в природе. И хотя натуральные ингредиенты действительно привносят настоящую добавленную ценность, синтез не должен восприниматься как нечто негативное.

Стоимость синтеза: Кроме того, синтез далеко не всегда дешевле натурального сырья. Например, ирон — синтетическая молекула, содержащаяся в ирисе, — стоит около 2000 € за килограмм.

«Люксовая» молекула с пудровым ароматом (например, белый мускус) стоит около 600 €, тогда как натуральное эфирное масло лаванды — 150 € за килограмм; масло нероли — 3000 €, а эфирное масло апельсина — всего 10 €!

Следует также знать, что для открытия некоторых интересных для парфюмеров ароматических молекул, пригодных для массового производства, порой необходимы годы исследований с применением сложнейших технологий.

Что касается законодательства, оно распространяется как на синтетические, так и на натуральные продукты — все ингредиенты, используемые в парфюмерии, проходят строжайшие токсикологические тесты, причём для синтетических веществ они ещё более жёсткие, чем для натуральных.

Важно понимать, что 100% натуральный парфюм чаще всего уступает по шлейфу и стойкости.

Без синтеза этих парфюмов не существовало бы

Однако некоторые заблуждения особенно живучи — например, убеждение, что качественный аромат может быть только натуральным. Тем не менее без синтетических ингредиентов современной парфюмерии не существовало бы. Например:

• Без альдегидов N°5 de Chanel никогда бы не появился на свет.
• Без кумарина, ванилина и линалоола первый современный парфюм Jicky от Guerlain никогда бы не был создан.
• Без этилванилина Shalimar от Guerlain не смог бы подарить столь незабываемый шлейф.
• Eau Sauvage от Dior — без Hédione, хоть и деликатной (чрезвычайно прозрачная цветочная нота с оттенком чая, воздушная и жасминовая), которая преображает другие ноты и привносит лёгкое дыхание.
• Acqua Di Gió — без калона (воспроизводящего запах моря и йода).
• Mitsouko от Guerlain не был бы столь совершенен без своей фруктовой персиковой ноты (альдегид C14), впервые использованной в парфюмерной композиции.
• Гексенол, источающий запах свежескошенной травы, — для зелёных нот.

История: хронология синтетических молекул

Вот хронология, прослеживающая историю великих открытий в области синтетического сырья в парфюмерии:

• 1833/1834: Дюма и Пелиго выделяют коричный альдегид из эссенции корицы.
• 1844: Каур обнаруживает основной компонент анисовой эссенции — анетол.
• 1868: английский химик Уильям Генри Перкин синтезирует ароматическое вещество бобов тонка — кумарин.
• 1882: кумарин впервые используется в Fougère Royale, созданном для Houbigant.
• 1869: открытие гелиотропина, применённого в Après l’Ondée, который также содержит молекулу анисового альдегида, открытую в 1887 году.
• 1874: химики Тиман и Раймер налаживают промышленное производство ванилина.
• 1880: открытие хинолинов — кожаных нот, присутствующих в Cuir de Russie (напомним, что их было несколько, в том числе Cuir de Russie от Chanel и Cuir de Russie от Guerlain).
• 1888: химик Баур создаёт искусственный мускус, значительно более доступный, чем тонкинский мускус (последний ныне запрещён).
• 1889: Jicky от Guerlain, наряду с большим количеством натуральных продуктов (создающих уникальную алхимию с кожей), использует первые синтетические продукты: кумарин, ванилин и линалоол — для усиления натуральной ванили и бобов тонка.
• 1900-е годы: Муро и Деланж открывают октин и метилгептинкарбонат с фиалковой нотой (листья).
• 1903: Блез и Дарзан участвуют в создании альдегидов.
• Около 1905: компания Dupont создаёт знаменитые разработки — иононы, метилиононы, а также альдегид альфа-амилциннамик и ацетивенол.
• 1908: создание гидроксицитронеллаля из эссенции цитронеллы. В этот же период создаётся персиковая нота (C14), впервые использованная в Mitsouko от Guerlain.
• 1960: совершаются великие открытия, такие как Hédione — молекула, выделенная из жасмина и открытая компанией Firmenich, которая позволила создать великолепный парфюм Eau Sauvage (1966) от Dior.
• Sandalore, добавленный к натуральному сандалу, позволил создать Samsara.
• 1963: создан этилмальтол — знаменитая карамельная нота, впервые использованная в Angel от Mugler.
• 1966: калон — морская нота — впервые используется в New West Aramis.
• 1970: дамасконы (выделенные из розы и созданные компанией Firmenich) были впервые блестяще использованы для создания Nahéma и Jardins de Bagatelle от Guerlain.
• 1973: создание широко применяемой молекулы Iso E Super — очень мягкой древесной ноты.
• 1990: создание Helvetolide — пудрового мускуса.

Каждый год создаются новые синтетические молекулы и открываются новые натуральные ингредиенты.

Заключение

Следует знать, что парфюмер формирует свой парфюмерный орган (специальный шкаф для хранения и систематизации флаконов с эфирными маслами) из примерно 1 000 продуктов, которые он выбирает в соответствии со своими предпочтениями из ассортимента в 4 000 натуральных и синтетических ингредиентов.

Ноты синтетических продуктов, таким образом, значительно обогатили парфюмерный орган и позволили создать такие ноты, как фиалка, сирень, лилия, ландыш, а также фруктовые ноты, которые невозможно получить натуральным путём. Все эти открытия способствуют развитию, обновлению и обогащению парфюмерного творчества.

Кроме того, парфюм с высоким содержанием синтетических продуктов будет более линейным и стабильным на различных носителях (блоттеры, ткани, кожа и т. д.). Он также будет более стойким и будет обладать более выраженным шлейфом.

В то же время парфюм с преобладанием натуральных компонентов будет меняться в зависимости от кожи каждого человека и иногда может оказаться «неузнаваемым» от одного человека к другому. Такой парфюм обладает иными вибрациями — у него есть «душа».

Оставим в стороне это упрощённое и бинарное представление, которое сводится к противопоставлению «добрых» натуральных и «злых» синтетических продуктов! Идеальным решением остаётся сочетание в аромате большой доли натуральных ингредиентов, дополненных синтетическими продуктами, которые выступают в роли вспомогательных элементов.