Jacques Guerlain : Úplná biografia génia parfumérie

Som veľmi obdivovateľkou práce Jacquesa Guerlaina, nosím L’Heure Bleue už mnoho rokov a nikdy mi to neomrzí. Je to hold na poďakovanie mu za tento majstrovský kúsok, ktorý vytvoril v roku 1912.

Keďže práve pozerám sériu Mr Selfridge, ságu o vzniku veľkého obchodného domu Selfridges v Spojených štátoch, kde je Guerlain v popredí (je to v rovnakom štýle ako Downton Abbey), dostala som chuť vzdať hold tomuto veľkému Parfumérovi, ba dokonca tomuto géniovi.

Jacques Guerlain : Muž a dielo

Jacques Edouard Guerlain (7. októbra 1874 – 2. mája 1963) bol francúzsky parfumér, tretí a najslávnejší z rodiny Guerlain. Bol jedným z najprolifikovanejších a najvplyvnejších parfumérov 20. storočia.

Viac ako 80 parfumov Guerlain zostáva dobre známych, niektoré odhady však naznačujú, že skomponoval viac ako 300. Medzi jeho najväčšie parfumy patria «L’Heure Bleue» (1912), «Mitsouko» (1919), «Shalimar» (1925), «Vol de Nuit» (1933) a ďalšie.

Hoci mu jeho práca priniesla svetové uznanie, značný majetok a vyznamenania, ako je titul Chevalier de la légion d’honneur, Jacques Guerlain bol diskrétny a neposkytoval rozhovory. V dôsledku toho sa k nám dostalo len málo informácií o jeho tvorivom procese alebo osobnom živote.

Mnohé z jeho hlavných diel sú archivované v pôvodnej forme v Osmothèque, ktorá je súčasťou Školy parfumérie vo Versailles, ktorú vytvoril Jean Pierre Guerlain. Sú tiež prezentované (50 parfumov preformulovaných Thierrym Wasserom a Frédéricom Saconom) na Champs-Élysées a ponúkané na objavovanie vo Vintage ateliéri «Il était une fois…».

Mladosť a učenie

Jacques Guerlain, druhé dieťa Gabriela a Clarisse Guerlain, sa narodil v roku 1874 vo vile rodiny v Colombes. Vzdelával sa v Anglicku, podľa rodinnej tradície, potom v Paríži na École Monge, kde študoval históriu, angličtinu, nemčinu, gréčtinu a latinčinu.

Eho strýko, parfumér Aimé Guerlain, bol bezdetný, a preto od Jacquesovho šestnásteho roku veku ho vychoval ako učňa a nástupcu. V roku 1890 Jacques vytvoril svoj prvý parfum «Ambre». Následne sa vzdelával v organickej chémii v laboratóriu Charlesa Friedela na Parížskej univerzite, kým nebol oficiálne zamestnaný v rodinnom podniku v roku 1894.

Rozsiahlo experimentoval v oboch oblastiach: kozmetické produkty a parfumy. Vypracoval metódu parfumovania atramentu, pričom súčasne spolupracoval na publikácii s Justinom Dupontom o rôznych esenciálnych olejoch.

V tomto období skomponoval svoje prvé diela, ako napríklad «Le Jardin de Mon Curé» (1895). Od roku 1897 a počas dvoch rokov Jacques a Pierre zdieľali zodpovednosti manažéra a hlavného parfuméra, kým Jacques úplne neprevzal túto úlohu v roku 1899.

La Belle Époque a prvá svetová vojna

Na Svetovej výstave roku 1900 Jacques Guerlain predstavil kvetinovo-kožený parfum «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine» na počesť Sarah Bernhardtovej (rodenej Rosine Bernhardtovej), priateľky rodiny Guerlain.

Parfum s názvom «Fleur qui meurt» (1901) bol novým experimentom okolo fialky (vytvorenej v parfumérii synteticky, keďže z nej nie je možné extrahovať esenciálny olej), akord pomerne opakujúci sa v diele Guerlain, čoskoro nasledovaný duom «Voilette de Madame» (1904) a «Mouchoir de Monsieur» (1904), (vytvorený pre priateľský pár Guerlainovcov).

Tento posledný bol jednou z jeho vzácnych mužských kreácií a z veľkej časti podobný dielam jeho strýka: «Jicky» (1889), s ktorým zdieľa akord Fougère (vytvorený Houbigantom).

V roku 1905 si Jacques Guerlain vzal Andrée Bouffait, protestantku z Lille, čo mu vyneslo exkomunikáciu z Katolíckej cirkvi. Ich prvé dieťa, Jean-Jacques, sa narodilo nasledujúci rok.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain dokončil «Après l’Ondée» (1906), svoj prvý veľký komerčný úspech. Tento parfum, dosť melancholický, je holdом prírode po daždi, variácia okolo tónov heliotropu a fialky, a bol jedným z prvých alebo prvým, ktorý obsahoval úplne novú molekulu, anizický aldehyd.

Tento kvetinový buket je tiež povýšený eugenolom (korenistý tón) a nadmernou dávkou púdrových tónov pochádzajúcich z koreňa iris. Bol považovaný za hlavné dielo, vrátane parfuméra Ernesta Beauxa. «Après l’Ondée» je parfum, ktorý neskôr inšpiroval «L’Heure Bleue».

Orientálny a umelecký vplyv

Kadine, (titul označujúci manželky osmanského sultána) vydaný v roku 1911, bol jedným z prvých parfumov Guerlain, ktorý oslávil Orient, niekoľko rokov po «Tsao Ko» vytvorenom v roku 1898. Táto téma inšpirovala veľkú časť jeho diela.

Miloval orientálne umenie, ako celadóny a Blanc de Chine, ktoré zberal na výzdobu svojho bytu v Parc Monceau na č. 22 rue Murillo. Estét veľmi eklektického vkusu, Jacques Guerlain bol zberateľom fajáns z Nevers a Rouen.

Oceňoval nábytok Andrého Charlesa Boulla a Bernarda van II Risamburgh (odvtedy odkázaný Louvru), maľby Francisca Goyu, Édouarda Maneta a Clauda Moneta (vrátane La Pie, tiež odkázanej Louvru). Myslel si, že impresionistické maľby boli pôvabné v detských izbách!

L’Heure Bleue (1912) a predzvesť vojny

Guerlainova vášeň pre impresionizmus a jeho večerné efekty podľa všetkého určite ovplyvnili «L’Heure Bleue» (vytvorený v roku 1912), metaforu Paríža na konci la Belle Époque a obdobia pred Prvou svetovou vojnou. Vnuk a nástupca Jacquesa Guerlaina, Jean Paul Guerlain, to vysvetľuje takto:

«Jacques Guerlain povedal, že mal predtuchu toho, čo sa stane v Európe. Nedokázal som dať slovom tejto emócie, chcel som zachytiť tieto posledné okamihy krásy a pokoja pred pohromou vojny. Cítil som niečo také intenzívne, že som to mohol vyjadriť iba v parfume.»

V predvečer vypuknutia Prvej svetovej vojny Guerlain uviedol «Le Parfum des Champs-Élysées» (1914), kvetinovo-kožený parfum, pri príležitosti otvorenia obchodu na č. 68 avenue des Champs-Élysées. Bol predávaný vo flakoniku v tvare korytnačky, ktorý bol vraj zámerne vybraný ako odkaz architektovi obchodu, Charlesovi Méwèsovi.

Jacques Guerlain totiž považoval, že budova na Champs-Élysées sa buduje príliš pomaly (celý rok)! Tento nádherný flakon bol znova vydaný v čiernom kryštáli pri znovuotvorení Maison des Champs-Élysées v roku 2015 po rekonštrukčných prácach architekta Petra Marina.

Jacques Guerlain bol krátko nato povolený. V tom čase mal 41 rokov a bol už otcom troch detí (bude ich mať päť). Počas služby vo vojne utrpel zranenie hlavy, ktoré ho zanechalo slepého na jedno oko, a tak sa vrátil domov.

Viac nemohol šoférovať, jeho manželka ho začala voziť. Viac sa nemohol ísť jazdiť na koni a jeho záľuba v poľovníctve ho tiež opustila. Víkendy trávil s rodinou a psami na rodinnom sídle, v Vallée Coterel, krásnom príbytku vybudovanom v panstve des Mesnuls.

V roku 1916 zomrela jeho matka, Clarisse, vo veku 68 rokov. Jacques Guerlain počas vojny uvedie parfum «Jasmiralda», drevitý jazmín odkazujúci na hrdinku Mariusa Petipu «La Esmeralda».

Medzivojnové obdobie: Exotizmus a majstrovské diela

«Mitsouko» vznikol v roku 1919 a je výsledkom niekoľkých stoviek pokusov s dubovým machom (dnes u Guerlain nahradený prírodným machom iného stromu) a broskyňovou vôňou gama-undecalaktónu, nazývanou aj C14.

Pomenovaný podľa hrdinky Clauda Farrèra z románu «La Bataille» (1909), parfum vyjadruje značnú príťažlivosť Jacquesa Guerlaina pre Áziu a najmä pre Japonsko.

«Mitsouko», majestátne Chypre, bol tiež považovaný za archetyp novej povojnovej ženy, emancipovanej ženy, (ktorá nahradila muža počas vojny) v kontraste s jeho predvojnovým parfumom «L’Heure Bleue», kvetinovou ambreou v podstate jemnou s jej zamatovým základom.

U Guerlain sa hovorí, že «L’Heure Bleue» a «Mitsouko» majú rovnaký flakon akoby otvárali a zatvárali závorku medzi začiatkom a koncom vojny. (Myslím, že v tomto období muselo byť ťažké vyvinúť nový dizajn flakoniku).

Shalimar (1925)

V roku 1925 Jacques Guerlain predstavil svoje nádherné opus: «Shalimar» na Medzinárodnej výstave moderných dekoratívnych a priemyselných umení, ktorej bol Pierre Guerlain (Jacquesov brat) viceprezidentom. Parfum vzdal hold rovnomenným mughalským záhradám severnej Indie. Bolo to zavŕšenie štvorročnej práce. Mal päťdesiat rokov.

«Shalimar» sa stal «orientálnym» archetypom parfumérie a zostáva najpredávanejším parfumom Domu. Tu sú slová renomovaného parfuméra: «Kto nepozná znepokojujúci sillage Shalimar?». Flakon vytvorený Raymondom Guerlain v spolupráci s dizajnérom Baccarat, pánom Chevalierom, získal na tejto medzinárodnej výstave prvú cenu.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain pokračoval v presadzovaní hraníc v nasledujúcom roku vydaním «Djedi» (1926), odkazujúceho na mága z Papyrusu Westcar, a potom «Liu» (1929), mena otrokyne v Pucciniho opere Turandot, čo odráža Guerlainov obdiv ku skladateľovi, a ktorý bol jeho prvým aldehydickým floral, o ktorom sa hovorí, že vznikol u Guerlain (v súťaži s Ernestom Beauxom, tvorcom č. 5 od Chanel).

V roku 1932 sa Guerlain stal členom revízneho výboru Banque de France a zostane členom tejto banky a poradcom na nasledujúcich dvadsať rokov.

V roku 1933 Guerlain vytvoril «Vol de Nuit», pomerne temné dielo. Parfum prevzal svoj názov z románu «Vol de nuit» (1931) Antoine de Saint-Exupéryho (osobného priateľa Guerlaina), vychádzajúceho z autorovej skúsenosti vo svete aeropoštovníctva.

V tom roku otec Jacquesa Guerlaina, Gabriel, s ktorým dlho pracoval, zomrel vo veku 92 rokov v Mesnuls. Guerlain potom zdedil otcov vidiecky dom a žrebčinec: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

V nasledujúcich rokoch sa objavili «Sous le Vent» (1934), odkazujúci na Náveterné ostrovy a vytvorený pre Josephine Baker (parfum na mieru), nasledovaný «Coque d’Or» (1937), inšpirovaný Diaghilevom a vznikom baletu vytvoreného z diela Rimského-Korsakova «Le Coque d’or» pre Ruské balety.

Druhá svetová vojna a posledné roky

Pri vypuknutí druhej svetovej vojny bol najmladší syn Jacquesa Guerlaina, Pierre, vtedy 21-ročný, povolený a smrteľne zranený v Baron pozdĺž rieky Oise. Guerlain bol tým hlboko otrasený a dve roky prestal tvoriť, pričom opustil aj svoj žrebčinec v Normandii. Pestoval ovocie a zeleninu, ktoré posielal svojím továrňanským robotníkom.

V roku 1942 sa Guerlain vrátil k tvorbe s parfumom «Kriss», ktorého názov pochádza z indonézskeho dýky. Továrňa Spoločnosti v Bécon-les-Bruyères bola zničená bombardovaním nasledujúceho roku.

Potom, keď sa vojna blížila ku koncu, Guerlain upadol do hlbokej depresie. Znova vydal «Kriss» v roku 1945, premenovaný na «Dawamesk», meno pochádzajúce z prípravku hašiša.

Pokračoval v práci počas posledných osemnástich rokov svojho života, hoci postupne spomaľoval tempo svojej tvorby. Pomaly sa stiahol do svojho sídla v Mesnuls a venoval čas svojím kvetinovým záhonom, sadovníctvu a japonskej záhrade.

Eho záverečné tvorby zahŕňajú «Fleur de Feu» (1948), čerstvý a aldehydický parfum, a o štyri roky neskôr parfum «Atuana» (variant pravopisu Atuona), ostrov Tichého oceána identifikovaný ako posledné miesto odpočinku maliara Paula Gauguina.

«Ode» (1955), Guerlainova labutia pieseň vytvorená s vnukom a nástupcom Jean Paul Guerlain, je klasický kvetinový parfum na počesť jeho záhrad.

Guerlain pracoval v dvoch laboratóriách a továrňach, prvá bola v Bécon-les-Bruyères, zničená vojnou v roku 1943, a druhá v Courbevoie, postavená v roku 1947. Naša Parfumová továreň sa teraz nachádza neďaleko Mesnuls v Orphin. A nedávno sa otvorila továreň na kozmetiku neďaleko Chartres: nazývaná La Ruche.

V roku 1956 Jacques Guerlain neochotne súhlasil, aby ho Willy Ronis odfotografoval vo svojom laboratóriu a vidieckej rezidencii pre špeciálne vydanie časopisu Air France. Tieto fotografie, urobené na konci kariéry Jacquesa Guerlaina, ponúkajú vzácny pohľad do jeho profesionálneho a osobného života.

Pracoval so svojím vnukom na «Chant d’Arômes», vydanom v roku 1962. Jacques Guerlain bol vtedy neschopný tvorby a vyhlásil vnukovi: «Bohužiaľ, neviem vytvoriť nič iné ako parfumy pre staré dámy.»

Jacques Guerlain zomrel v Paríži 2. mája 1963 vo veku 88 rokov. Hoci nebol praktizujúcim katolíkom, jeho pohreb sa konal v kostole Saint-Philippe-du-Roule o dva dni neskôr. Bol pochovaný vedľa svojho syna, Pierra, a otca na cintoríne Passy.

Vplyvy a dedičstvo

Zblízka sledoval tvorbu Françoisa Coty — «L’Origan» (1905) sa často uvádza ako základ Guerlaina pre «L’Heure Bleue» (1912). Nezabudnime však, že v roku 1906 vytvoril «Après l’Ondée», predohru k tejto óde prírode.

«Chypre» od Coty (1917), vzor pre «Mitsouko» (1919). Nezabudnime však, že Guerlain oveľa skôr, v roku 1909, vydal «le Chypre de Paris», a čo povedať o «L’Eau de Chypre». Vo predchádzajúcom príspevku o vintage parfumoch uvidíte, že Chypre de Paris od Guerlain mal už akord nazývaný «chypre» s bergamotom, ružou a machmi.

Podľa mojich vedomostí neobsahuje cistus labdanum, ale obsahuje calamus. Myslím, že Chypre od Coty bolo komerčným úspechom a malo prepracovanejší akord Chypre.

«Émeraude» od Coty (1921) ako inšpirácia pre Shalimar (1925). Nezabudnime však na vytvorenie orientálneho akordu v Jicky, v roku 1889 a «Sillage» v roku 1907, ktorý už predstavuje všetky jeho predznaky. Odpoveď teda nie je jednoznačná! Will nezdieľa celkom môj názor, ale jeho pôvodnú anglickú verziu nájdete na Wikipédii.

Ernest Beaux vyhlásil o Shalimar: «S tunou vanilínu, ktorú Jacques Guerlain použil, by sme sotva dokázali urobiť sorbet. Guerlain z neho urobil zázrak!». Guerlain obdivoval Paula Parqueta, ktorého vplyv bol v tej dobe nepopierateľný.

Guerlinade a obľúbené suroviny

Opísaný ako «virtuálny cukrársky šéfkuchár» kritikom Lucou Turinom, J. Guerlain vyvinul bohatú paletu sladkých a krémových tónov, ktoré zmiesal s tónmi svojho strýka a predchodcu, Aimé Guerlaina, vychádzajúcu z ambrových tónov. Tieto tóny sú štýlom, podpisom nazývaným «Guerlinade».

Jacques Guerlain bol tiež priekopníkom v používaní zelených tónov, ako je galbanum, ktoré bolo považované za veľmi odvážne pre tú dobu — nachádza sa vo Vol de Nuit a Sous le Vent.

Možno ich považovať za predchodcov parfumov ako ten, ktorý vytvoril Paul Vacher, Miss Dior v roku 1947. Niektorí parfuméri si tiež myslia, že existuje súvislosť medzi Sous le Vent a Eau Sauvage od Dior.

Niektoré materiály sú všadeprítomné v Guerlainovom diele, vysokokvalitné citrusy (bergamot, citrón, sladká mandarínka a horký pomaranč), kumarín, kvetinové absolúty (cassie, jazmín, ruža, pomarančový kvet), zelené tóny (galbanum), fialky (ionóny) a najkrajšie kvality iris, vanilka a ylang-ylang.

Mal záľubu v aromaticko-korenistých tónoch (kardamóm, škorica, klinčeky, muškátový oriešok) a niektorých provensálskych bylinách (palina, angelika, bazalka, bobkový list, rasca, koriander, estragón). Bol špecialistom na aromatické živice (benzoe, labdanum).

Skutočne používal opoponax vo väčšine svojich formúl, niekedy v nepatrných množstvách — nepostrehnuteľných samých osebe, ale nevyhnutných pre celkovú textúru parfumu. Jeho základné tóny pozostávali často z vysokých dávok umelých pižiem (pižmo ketón, ambretové pižmo, xylénové pižmo), ktoré vo veľkej miere využíval, ako aj sivú ambru.

Rovnako ako François Coty a Ernest Daltroff, Guerlain často začleňoval základy vyrobené pánom Naefom a Fabriques de Laire, najmä od posledného z nich, Mousse de Saxe na vytvorenie charakteristického kožného akordu. Bol tiež priateľom Louisa Amica a Justina Duponta, oboch u Roure-Bertrand, s ktorým podpísal dohodu o exkluzivite pre niektoré nové molekuly, ako je etylvanilín použitý v Shalimar.

Technikou J. Guerlaina bolo vedieť vyvážiť syntetické molekuly a prírodné tóny, čo sa považuje za exemplárne. Ako nezávislý parfumér mal J. Guerlain úplnú tvorivú slobodu.

«Jacques Guerlain pracoval ako portrétny maliar pri stojiaku», napísal Jean-Paul Guerlain, «a keď bola tvorba dokončená, vybral flakon — ako by maliar vybral rám — a bez meškania ponúkol nový parfum na predaj v Boutique.» Často zostupoval do obchodu, aby si vypočul názory stálych zákazníčok.

Eho tvorivý proces sa výrazne líšil podľa diela, niektoré z jeho formúl sú relatívne krátke, vrátane tej z «Mitsouko» (1919). Iné sú prepracovanejšie, niekedy integrujúce predchádzajúce parfumy (nazývané vzorcové formuly) ; «Cuir de Russie» (1935) zahŕňa medzi svojimi prísadami «Le Chypre de Paris» (1909) a «Mitsouko».

Vernou múzou Guerlaina, ako sa hovorí, bola jeho manželka, Andrée, láskavo prezývaná Lili, pre ktorú vytvoril najmä «Cachet Jaune».

«Pamätajte si jednu vec», hovorí Jean-Paul Guerlain, jeho vnuk: «Parfumy sa vždy vytvárajú pre ženu, s ktorou žijete a ktorú milujete.» Guerlain málokedy hovoril o svojej práci a tvorivom procese. Bol dosť mlčanlivý. Keď J. Guerlain hovoril o tvorivom procese vône, odpovedal jednoducho: «Parfuméria? Je to otázka trpezlivosti a času.»

Trvalé dedičstvo

Na rozdiel od Françoisa Coty, Ernesta Daltroff alebo Paula Parqueta, samoučiacich sa parfumérov, ktorí revolučne zmenili Parfumériu na začiatku 20. storočia, Jacques Guerlain sa vyznačoval bystrou rozvahou a nedôverčivým tradicionalizmom, nepochybne ovplyvneným tiahou rodinného dedičstva.

Marcel Billot, zakladajúci predseda Francúzskej spoločnosti parfumérov, výstižne opisuje J. Guerlaina ako «Génia, ktorý vedel byť svojej doby, pričom žil v súlade s tradíciou.»