Tiché kvety v parfumérií: Umenie rekonštitúcie
Je to zúfalstvo parfumérov: niektoré kvety, hoci veľmi voňavé — ako napríklad ľalia — nevydávajú svoju dušu. Nie je možné získať prírodnú vôňu orgovánu, konvalinky, klinčeka, buddleie, gardénie, zimolezu, pittosporu, syringu, hrachor voňavý, fialky, glykérie, heliotropu ani hyacintu.
Nezáleží na spôsobe extrakcie — parná destilácia alebo extrakcia prchavými rozpúšťadlami — nič nepomáha.
Bude potrebná práca parfuméra, aby rekonštituoval vôňu týchto kvetov. Tento proces sa nazýva rekonštitúcia a každý parfumér má vlastný spôsob, ako ju vnímať a reprodukovať. Rekonštitúcia je mini-parfum zložený z asi desiatich zložiek — syntetických aj prírodných.
Bez tejto práce by sme nemohli získať parfum ako Diorissimo od Dior z roku 1956.
1. Konvalinka (Typický Recept)
Uvádzam Vám príklad typickej schémy pre rekonštitúciu konvalinky: (pričom treba vedieť, že existuje jedna, ktorú si dnes nárokuje Firmenich, no podľa môjho názoru je ďaleko od vône skutočného kvetu).
- Začíname niekoľkými zložkami ruže podľa výberu:
- fenyletylalkohol (zelená listová strana ruže)
- esencia ruže (bohatosť ruže)
- hydroxycitronellal (zelená konvalinková strana ruže)
- rhodinol (pelargóniová a mätová strana ruže)
- citronellol (sviežia a citronelová strana ruže)
- linalol (svieža strana ruže)
- Lilial: zelený tón
- Indol: živočíšny tón prirodzene obsiahnutý v bielych kvetoch
- Heliotropín: púdrový tón
- Esencia ylang-ylang
- Ak chceme zelenší charakter: viac rastlinný, pridáme triplal alebo fialové listy
Toto je len príklad, nič nie je pevne dané — každý môže dosiahnuť výsledok blízky vôni konvalinky pomocou iných zložiek. Okrem tejto rekonštitúcie sa uplatňuje talent parfuméra. V prípade Diorissimo to bol Edmond Roudnitska, kto dal tomuto konvalinkovému akordu jeho vlastný príbeh a jedinečný podpis.
V Guerlain mali tiež konvalinky. Prvú vytvoril Jacques Guerlain v roku 1908 a Jean-Paul Guerlain ju v roku 1998 prehodnotil. Od roku 2005 sa vydáva v Maison Guerlain len jeden deň — 1. mája — s rovnakou vôňou, no vždy v inom flakóne. V kolekcii Aqua Allegoria mala Lilia Bella (dnes stiahnutá) rovnakú vôňu. Najstaršia konvalinka by mohla byť tá od Floris z roku 1847.
2. Klinček
Existuje prírodný produkt — absolút klinčeka z Egypta — pomerne málo používaný, pretože nevoňá ako korenistý klinček, ktorý máme všetci v pamäti. Kedysi sa používal, pretože voňal príjemne, hoci ho parfuméri považovali za trochu „zastaralý” — možno ho jedného dňa znovu objavia. Netreba si ho zamieňať s africkým nechtíkom nazývaným tagetes, ktorý je tiež prírodný, no tiež nevoňá ako klinček.
Na vytvorenie klinčeka je potrebné spojiť: ružový tón alebo pravú ružu, klinčekový kvet alebo eugenolový tón, vanilín, heliotropín, jazmínový efekt a balzamy. Potom sú možné všetky odtiene — zelenší, medovejší alebo pomarančovejší.
Parfumy s klinčekom: L’Origan od Coty, L’Air du Temps od Nina Ricci, Opium od YSL, Bellodgia od Caron, Tabu od Dana, L’œillet od Prada. V Guerlain ho nájdete vo vôňach Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Quand vient l’Eté a Metallica.
3. Tuberóza
Tuberóza existuje v prírodnej forme, no za veľmi vysokú cenu (asi 5 000 € za kg absolútu). Kedysi sa spracovávala metódou enfleurage, no dnes možno povedať, že táto technika zanikla — okrem špeciálnych objednávok. Teraz sa získava extrakciou prchavými rozpúšťadlami.
Táto tuberóza pochádzajúca z Indie má narkotickú vôňu, spočiatku trochu liečivú, no po niekoľkých sekundách ponúka fenomenálnu vôňu medzi medovým nektárom, exotičnosťou, jedovatosťou, konfitúrou, gourmand tónmi a erotičnosťou. Má skutočne jedinečnú vôňu.
Rekonštitúcia Tuberózy
Niektoré značky si nemôžu dovoliť prírodnú tuberózu. Preto možno vždy siahnuť po rekonštitúcii, ktorá bude — bez ohľadu na kvet — vždy trochu odlišná od vône prírodného kvetu.
Je to zmes rôznych tónov: prírodný jazmín alebo jazmínová kompozícia, ylang-ylang, indol, kokos, pomarančový tón (ako metylantranilát), heliotropín, mimóza a ďalšie prvky v stopovom množstve.
Nesmieme zabudnúť na Tubéreuse Criminelle od Serge Lutens z roku 1999 a Tubéreuse od Caron. Je tá najstaršia od Santa Novella z roku 1939? Nie — existovala aj jedna od Floris z roku 1870. Nájdete tiež vôňu s kvetinovým buketom: Fracas od Piguet z roku 1948, Chloé z roku 1975, Poison od Dior, Jardins de Bagatelle od Guerlain a Mahora (dnes nazývaná Mayotte v Guerlain).
4. Ďalšie príklady: Hrachor voňavý a Fialka
Hrachor voňavý: zmes korenisto-medových tónov, salicylátov, tónov podobných konvalinke (lilial), aldehydu, cyklaménu a množstva zelených tónov, ako napríklad styrallylacetát alebo pipilacetát. Reséda bola tiež rekonštitúcia, rovnako ako ružová bouvardia.
Fialka: máme syntetické molekuly nazývané ionóny. V tomto špeciálnom prípade nejde o rekonštitúciu, keďže samotná molekula už silne voňá ako fialka.
Okrem toho máme v prírodnej forme esenciálny olej z fialového listu, ktorý nevoňá ako fialka, ale má veľmi zvláštnu zelenú vôňu.
Syntéza nám ponúkla molekuly, ktoré obohatili paletu parfuméra a umožnili mu rekomponovať vône kvetov nedostupných v prírodnom stave.
