La Guerlinade: Guerlains sensuella och hemliga sigill

Först och främst är Guerlinade namnet på en parfym skapad av Jacques Guerlain 1921 (jag kan inte beskriva den eftersom jag aldrig har känt dess doft). Det fanns även den vegetabiliska lotionen Guerlinade 1924, och långt senare skulle en annan skapelse komma: den av Monsieur Jean Paul Guerlain, lanserad 1998 (blommig bukett med dominans av syrén).

Men detta ord har en annan betydelse, nämligen för märkets hängivna beundrare: «Guerlains sensuella sigill».

Historien om en mytisk signatur

Ett mysterium. Pulserande mot huden, blottläggande minnet, klädande hågkomsten, immateriellt som en ängels vinge och ändå så välbekant att förbipasseraren, gripen, stannar, vänder sig om, lutar sig fram, närmar sig, vacklande, inte längre kan hålla sig, och till slut vågar fråga: den där parfymen ni bär — det är en Guerlain, eller hur! (E. Barillé)

Det stämmer att jag ofta hör: jag kan inte komma på namnet på er parfym, men jag är säker på att det är en Guerlain! Guerlains parfymer har «en mycket igenkännbar stil».

Hur ordet Guerlinade föddes internt

Under utvecklingen av parfymen Héritage, när jag diskuterade doftens uppbyggnad med min marknadsdirektör, sa jag: vet du att det finns Guerlinade i denna doft? Då frågade min direktör: kan du definiera det ordet Guerlinade? Och det blev gjort. I pressmeddelandet för Héritage skulle Guerlain för första gången lyfta fram och återta äganderätten till denna term.

Äntligen skulle slöjan lyftas över mysteriet med denna olfaktoriska signatur vid namn «Guerlinade». På samma sätt som man känner igen ursprunget till ett stort vin, eller kompositören av en symfoni, uppfattar man Guerlains stämpel. Man säger ofta att Guerlains parfymer har en viss familjelikhet. Det beror på att de delar en hemlighet, som jag nu ska specificera.

La Guerlinade är:

1. Favoritingredienser
2. Utsökta råvaror
3. En unik orkestrering
4. Korta och koncisa formler
   • med överdoseringar
   • relief
   • formler med lådprincip
5. Hållbarhet och sillage och sensualitet
6. Kreativt mod
7. Och även hemligheter!

Favoritråvarorna

Favoritråvaror: bergamott, jasmin, ros, iris, vanilj, tonkaböna.

Eftersom jag fick i uppdrag att definiera ordet Guerlinade, kunde jag först och främst notera att i Guerlains parfymkompositioner återkom vissa mycket ädla råvaror genom fem generationer, och särskilt i Monsieur Jacques Guerlains kompositioner.

Låt oss lyfta en flik av slöjan över några extraordinära små berättelser om träd, blommor eller rötter som gör att en berömd parfym inte är berömd av en slump.

Bergamotten

Den kommer från Kalabrien, en region i södra Italien, omgiven av två hav. Denna olfaktoriska skatt är frukten av bergamottträdet, som uppstått genom ympning av ett citronträd och ett pomeransträd. Skörden är ömtålig, förvarad i koppartankar som bevarar den utsökta doften. Endast saften från skalet används, och det krävs 150 kg frukt för att utvinna hundrafemtio gram essens av bergamott.

Guerlain är den största användaren av bergamott, och deras producenter reserverar det bästa av sin skörd åt dem. Huset har dessutom skapat sin egen kvalitet, «bergamotte Guerlain».

Det handlar om en communelle: den kombinerar produktionen från flera odlare för att garantera, år efter år, en olfaktorisk profil (Guerlain-familjen har alltid föredragit den mycket mogna och solkyssta frukten) som är konstant och av hög kvalitet.

Rosen

Ingen annan blomma symboliserar bättre det evigt feminina som poeterna besjungit. Enligt legenden föddes rosen ur Venus som hade stuckit sig på en vit ros. Blodet färgade blomman och Cupido skänkte den sin doft.

Man känner till nära 7000 rosorter. Men Guerlain använder enbart de mest sällsynta essenserna, från Rosa Centifolia, den berömda majrosen från Grasse i sydöstra Frankrike, till Rosa Damascena, eller damaskrosen som blommar i Turkiet, Bulgarien eller Marocko.

Den förstnämnda är den mest rundade. Lätt honungsdoftande är den den mest sensuella. Den andra är fräschare, mer kryddad, mer fruktig. Kombinera de två och ni finner en ros som sublimerats genom så många nyanser.

Sedan urminnes tider följer rosskörden samma ritual: Rosa Centifolia plockas till exempel uteslutande i maj, vid åttatiden på morgonen, när knopparna börjar öppna sig och doften är på sin höjdpunkt. Det krävs fem ton blommor för att utvinna ett kilo eterisk olja.

Thierry Wasser har berättat för oss att Monsieur Jean Paul Guerlain och hans farfar Jacques alltid hade fascinerats av den bulgariska rosen snarare än den turkiska. Men under lång tid var det svårt att få tag på råvaror från Östeuropa, därav valet av den turkiska rosen.

Men numera är den tiden förbi! Och det är med stor glädje som Monsieur Jean Paul Guerlain och Thierry har kunnat skapa en superb communelle av ros som utgör hjärtat i parfymen Idylle.

Jasminen

Jasminen är en ömtålig blomma, så bräcklig att den inte tål långa resor. För att bevara den omvandlas den därför på plats till en konkret. Det finns två sorter som används inom parfymeriet: jasmin sambac och jasmin Grandiflorum, var och en med sin särskilda facett.

Guerlain använder en communelle bestående av jasmin från olika länder som Frankrike (Grasse), Egypten och Indien. Denna «blandning» gör det möjligt att upprätthålla en utmärkt kvalitet oavsett omständigheter, och att förstärka Guerlains signatur.

Guerlains jasmin tar oss med ännu längre, ända till Kerala i södra Indien, där de vackraste sorterna finns. Den leverantör som Guerlain valde följde vid anläggningens uppbyggnad Jean-Paul Guerlains anvisningar för att bättre tillgodose hans noggranna krav.

«Själva plockningen följer en ritual som, trots åren, aldrig slutar fascinera mig, erkänner skaparen. Den börjar medan det fortfarande är mörkt. Gryningen skymtar knappt.

Böjda bland jasminbuskarna arbetar plockerskorna flitigt, lossar en efter en de små blommorna som glittrar under deras fingrar och fyller sina bomullsförkläden med sin lätta börda. De som aldrig har upplevt magin av ett fält av jasmin eller rosor i den begynnande gryningen — vet de verkligen vad en parfym är?».

Tonkabönan

Tonkabönan är frukten av kumaru, ett stort träd i de tropiska skogarna i Sydamerika, huvudsakligen i Venezuela. Dess blommor är brunviolett purpurfärgade, samlade i doftande klasar. Deras frukt liknar en stor mandel där fröet — bönan — gömmer sig.

Absolutet av tonkaböna sprider en «balsamisk» doft, rik på facetter och honung- och krydddofter samt mandel. Men detta absolut påminner även om hö och tobak. Den tillför den omslutande värmen i sitt orientaliskt ambra-ackord, för att bygga de vackraste gourmand-basnoterna i en parfym.

Irisen

För parfymörer är irisen förkroppsligandet av lyx genom skönheten och renheten i var och en av dess facetter. Den mest romantiska, den mest sällsynta, den dyraste — irisen väcker alla begär. Irisen är en vacker och mystisk blomma som svartsjukt bevarar sin skatt under jorden. Ty det är inte blomman som rymmer doften, utan dess «rötter», rhizomerna.

Det är iris Pallida som Guerlain använder. Man måste vänta tålmodigt innan denna växt avslöjar sin olfaktoriska hemlighet. Tre år krävs för att rhizomerna ska mogna under jorden, under Italiens sol. Sedan ytterligare tre år innan dessa rhizomer torkar och till slut utsöndrar sina ojämförliga ångor.

Ett ton iris ger bara två liter absolut, oändligt dyrbar. Guerlain är ett av de få husen som använder denna naturliga råvara, den dyraste i världen. Den ger en kraftfull, blommig och pudrig amplitud åt den parfym som hyser den. (Läs mer om iris pallida).

Vaniljen

Vanilj, en av Guerlains favoritråvaror, tillhör orkidéfamiljen. Det är i form av en klättrande lian som kan nå trettio meters höjd som man finner den i vilt tillstånd. Upptäckt i Mexiko odlas den nu på Java, på öarna Réunion och Madagaskar samt på Mayotte.

Den finns i tre botaniska former: vanilj Pompona, vanilj Tahitensis och vanilj Planifolia. Det är den tredje som Guerlain använder i form av tinktur.

Vaniljens gröna och smala skidor ger sitt samtycke att avslöja sin doft först efter en lång hantverksmässig process. Femton till arton månader förflyter mellan pollineringen och kommersialisering. Under denna tid genomgår skidorna en tjugofyra timmars fermentering, inrullade i yllefiltar, för att torka en första gång och mörkna.

Efter torkning i solen, sedan i skuggan under tre månader, en kalibrering och slutligen en mognad på två till fyra månader, är vaniljen färdig.

Det är genom att blanda vaniljtinktur (såvitt jag vet finns det bara två stora företag som fortfarande producerar vaniljtinktur) och vanillin som Guerlain använder denna råvara, huvudsakligen som basnot. Den ger parfymen en extrem sensualitet vid hudkontakt och avslöjar sin afrodisiakiska kraft med sensuella eller gourmand-noter.

Helt nyligen i L’Instant Magic använde vi för första gången vanilj Tahitensis, mycket mer blommig och mycket «heliotrop», som jag upptäckte tack vare Pierre Hermé.

Utsökta naturliga råvaror

Jag tillade att vi på Guerlain använder en stor mängd råvaror av naturligt ursprung (naturliga råvaror utvecklas och förändras per definition beroende på underlaget, medan en syntetisk produkt är mer linjär, mer stabil, monolitisk).

Det är därför en Guerlain-parfym i kontakt med olika hudtyper skapar en unik alkemi — eller inte! «Jag brukar säga att det inte är parfymen som parfymerar kvinnan, utan det är kvinnan som parfymerar sin parfym!» Dessutom har jag ofta blivit förvånad över att ha svårt att känna igen en Vol de Nuit, en Mitsouko eller en Shalimar på en kvinnas eller mans hud.

Även L’Heure Bleue, som jag kan utantill (det är min parfym), kan med vissa kvinnors eller mäns hud skapa en så unik alkemi att jag fortfarande kan bli förvånad av dess förvandling.

En Guerlain rimmar också med sensualitet: i de äldre skapelserna fanns det en köttslig, rentav animalisk sida, som successivt har förändrats på grund av trender, smaker och regleringar till mindre animaliska men fortfarande lika sensuella noter, bland annat tack vare vita mysker, det jag kallade «musquinaden» vid lanseringen av L’Instant Magic.

Guerlain-familjen har alltid ägnat en stor del av sin energi åt jakten på nya dofter och sökandet efter den vackraste kvaliteten av råvaror som ska ge parfymen dess unicitet, rikedom och mysterium.

Magin i en Guerlain-parfym ligger i det noggranna urvalet av råvaror, valda med de högsta kraven. Även idag utgörs en betydande andel av dessa ingredienser av naturligt ursprung.

Ändå var vi bland de första märkena som trodde på syntesen. Låt oss minnas parfymen «Jicky», som var bland de första att i en formel förena syntetiska produkter med naturliga produkter. Deras komplementaritet ger parfymen ett extraordinärt sillage och en extraordinär kraft.

Upptäckten av nya molekyler är för parfymören en enastående källa till nya dofter som kan väcka nya kreativa fält inom honom. Dessa syntetiska råvaror har öppnat det kreativa fältet och gjort det möjligt att tillföra «begreppet abstraktion i en skapelse». Det är kanske därför parfymeriet har gått från hantverksstadiet till konststadiet.

Budskapet förmedlades till säljkåren och journalisterna. Men när jag tänkte på Mitsouko, gjorde jag följande reflektion: Mitsouko besitter inte den typiska «orientaliska signaturen» för Guerlain, det är en äkta chypre med få av de nämnda komponenterna i la Guerlinade, och ändå kan ingen förneka att det är en stor Guerlain!

Jag tillägger alltså att utöver favoritingredienserna och de vackra naturliga råvaror som används i stor mängd, bör man även lägga till information om sättet att orkestrera kompositionen hos Guerlain.

Överdoseringstekniken

Guerlain lyckas med bedriften att göra en obalans till signaturen för sitt geni. Genom det djärva valet att överdosera exceptionella råvaror, att sublimera dem för att signera en parfym med karaktär.

• Shalimar med sin överdosering av bergamott (30 % av formeln) och vanilj och lädernoter.
• Mitsouko med sin mycket träiga karaktär, starkt markerad ekmossa.
• Samsara med sin överdosering av sandelträ (20 % av formeln), jasmin och ylang-ylang.
• Mer nyligen Insolence med sin överdosering av viol och apelsinblomma och iris.
• Överdosering av ros i Nahéma och även mindre uttalad men närvarande i Idylle.
• Överdosering även i serien Aqua Allégoria, med två framhävda komponenter, samt en överdos av citrusnoter.
• Liksom i kollektionen «Art et Matière» där en råvara sublimeras och överdoseras.

Relief och koncisa formler

Jag insåg att vi på Guerlain aldrig hade atona, släta och välordnade formler. Strävan efter perfektion går oundvikligen genom en konstruktion med full relief, sprungen ur ett unikt kunnande. Skapandet av otaliga aspekter fängslar oåterkalleligen sinnena. En Guerlain fängslar, provocerar, chockerar eller berör, men lämnar aldrig oberörd.

Formlerna förlorar sig inte i en mångfald av råvaror, de har därför mer genomslagskraft och mer styrka. Guerlains parfymer besitter en stark identitet, en stor personlighet som gör att man känner igen dem omedelbart. Mycket närvarande, minnesvärda med ett sillage som förtrollar, förenar de alla dessa kvaliteter som ger dem en exceptionell tidlöshet.

Formlerna med lådprincip

Guerlains parfymörer har i vissa formler återanvänt fragment från andra parfymer, hemliga ackord, vilket bara förstärker den röda tråd som förbinder alla parfymer med varandra och som ger denna familjelikhet. Jicky inspirerade Shalimar, som i sin tur inspirerade Habit Rouge och många andra.

• Après l’Ondée, L’Heure Bleue, Insolence har en familjelikhet.
• Nahéma, Chamade har gemensamma drag, som ackordet ros/hyacint.
• Mitsouko, Parure har också gemensamma råvaror.
• Liu, Véga har en ganska liknande orkestrering.
• En viss släktskap mellan parfymer som Ode, Nahéma och Idylle som skulle ha «ett visst je ne sais quoi av Chant d’Arômes», för de gröna och chypre-tonerna.
• En liten koppling mellan Vetyver och Guerlain Homme.

Hållbarhet, sillage och tillverkningshemligheter

Med en Guerlain-parfym har man försäkran om en produkt som besitter två mycket viktiga kvaliteter: den ena är hållbarheten, den andra är spridningen. En Guerlain-parfym lämnar ett spår i andras minne. Vilket annat parfymhus kan skryta med att på så sätt tillhöra det kollektiva undermedvetna?

Dessa parfymer, burna i fem generationer, från mor till dotter, från far till son etc., har just därför präglat minnena! Många kvinnor och män har överfört det rätta sättet att välja en kvalitetsparfym genom att besöka en Guerlain-butik.

Det finns också tillverkningshemligheter, som vaniljtinkturen unik för Guerlain, och communellerna med mera.

Det kreativa modet

Det kreativa modet är en del av märkets gener. Guerlains «näsor» har ständigt innoverat, föregått trender och haft en sann vision om framtiden. Detta arv lever vidare och det räcker att studera några skapelser för att uppfatta hela den rikedom som Guerlain-familjen har skänkt parfymens värld:

• «Jicky» som harmoniskt förenar naturliga råvaror med syntetiska element (i mycket liten mängd: linalol, kumarin och vanillin), vilket ger den titeln som den första moderna parfymen.
• Mitsouko, den första fruktiga chypren på marknaden. Visste ni att före Cotys Chypre (1917) lanserade Guerlain åtskilliga chyprer som Chypre de Paris (1909), Cyprissime (1854), L’Eau de Chypre (1850) etc., med det berömda chypre-ackordet gemensamt för alla.
• Shalimar/Habit Rouge: ledare bland orientalerna (relief av bergamott, vanilj och läder).
• Chamade: där man för första gången i en parfym upptäcker svarta vinbärsknopp och hyacint.
• Samsara: den första feminina träiga parfymen (relief av sandelträ, ackompanjerad av jasmin och ylang-ylang).
• L’Instant: den första solära ambradoften (relief av bensoe, magnolia, mandarin).
• Insolence: en viol som fullt ut erkänner sin extraversion (relief av viol, röda bär, apelsinblomma och iris).

Guerlains skapare går direkt till det väsentliga och deras parfymer, bärare av ett tydligt budskap, är inte desto mindre rika, evolutiva och facetterade. De framkallar en mycket direkt olfaktorisk uppenbarelse eller en labyrint av tusen facetter vars hemlighet bara ni besitter.

Guerlains parfymer är mycket efterlängtade vid sin lansering på marknaden, de väcker alltid passion, och det är anledningen till att märkets beundrare är så «krävande» med mycket affektiva reaktioner i sina kommentarer.

Dessutom känner jag det även hos medarbetare som har lämnat företaget. De har alla bevarat i en vrå av sitt hjärta denna passionerade relation till märket. Jag var med vid lanseringen av Samsara och redan då hörde jag ofta sägas «det här är ingen Guerlain». Och se, efter alla dessa år! Samsara har inträtt i det vackra klassiska parfymeriets panteon.

Slutsats

Allt hos Guerlain strävar mot det «Baudelaireska» kravet på lyx och vällust. Så som ni har förstått, består la Guerlinade inte enbart av favorit- och återkommande råvaror.

La Guerlinade är ett sinnestillstånd som gör att parfymerna har stil, närvaro och en stor sensualitet. Man älskar dem, avgudadyrkar dem, eller ibland går man förbi dem — men en Guerlain-parfym lämnar ett spår i andras minnen.

Det är parfymer laddade med känsla som talar direkt till hjärtat. En Guerlain känner man inte — man upplever den!