La Guerlinade: Det sensuelle og hemmelige segl fra Guerlain

Først og fremmest er Guerlinade navnet på en parfume skabt af Jacques Guerlain i 1921 (jeg kan ikke beskrive den, da jeg aldrig har duftet til den). Der var også den vegetabilske lotion Guerlinade i 1924, og meget senere kom endnu en kreation: den af Monsieur Jean Paul Guerlain lanceret i 1998 (en blomsterbuket med overvægt af syren).

Men ordet har en anden betydning, for det betyder for mærkets elskere: »Det sensuelle segl på Guerlains kreationer«.

Historien om en mytisk signatur

Et mysterium. Bølgende på huden, blotlæggende erindringen, klædende mindet, immaterielt som en englevinge og dog så velkendt, at den forbipasserende, grebet, standser, vender sig, bøjer sig frem, nærmer sig vaklende, ikke længere kan holde sig tilbage og endelig vover at spørge: den parfume, du bærer, det er en Guerlain, ikke sandt! (E. Barillé)

Det er sandt, at jeg ofte hører folk sige: jeg kan ikke finde navnet på din parfume, men jeg er sikker på, at det er en Guerlain! Guerlains parfumer har »en meget genkendelig stil«.

Ordet Guerlinades fødsel internt

Under udviklingen af parfumen Héritage, mens jeg diskuterede fragrancens opbygning med min marketingdirektør, sagde jeg til ham: ved du, at der er Guerlinade i denne fragrance? Det var da, min direktør spurgte mig: kan du definere dette ord Guerlinade? Og det blev gjort. I pressemappen til Héritage ville Guerlain for første gang fremhæve og genoptage dette begreb.

Endelig ville sløret blive løftet fra mysteriet om denne olfaktoriske signatur kaldet »Guerlinade«. På samme måde som man genkender oprindelsen af en stor vin eller komponisten bag en symfoni, fornemmer man Guerlains stempel. Man siger ofte, at Guerlains parfumer har et vist familiepræg. Det skyldes, at de har en hemmelighed til fælles, som jeg nu vil uddybe.

Guerlinaden er:

1. Yndlingsråvarer
2. Smukke råvarer
3. En enestående orkestrering
4. Korte og præcise formler
   • med overdoser
   • relief
   • formler med skuffeprincippet
5. Holdbarhed og sillage og sensualitet
6. Kreativ dristighed
7. Og også hemmeligheder!

Yndlingsråvarerne

Yndlingsråvarer: bergamot, jasmin, rose, iris, vanilje, tonkabønne.

Da jeg blev sat til at definere ordet Guerlinade, kunne jeg først og fremmest bemærke, at visse meget ædle råvarer i Guerlains parfumekompositioner havde været tilbagevendende i 5 generationer, og især i Monsieur Jacques Guerlains kompositioner.

Lad os løfte en flig af sløret for nogle ekstraordinære små historier om træer, blomster eller rødder, der gør, at en berømt parfume ikke er berømt ved et tilfælde.

Bergamotten

Den stammer fra Calabrien, en region i det sydlige Italien, omgivet af to have. Denne olfaktoriske skat er frugten af bergamottræet, som er opstået ved podning af et citrustræ og et pomeranstræ. Høsten er delikat, opbevaret i kobbertanke, der bevarer den udsøgte duft. Kun saften fra skallen bruges, og der skal 150 kg frugt til for at fremstille 150 gram bergamotessens.

Guerlain er den største forbruger af bergamot, og producenterne reserverer det bedste af deres høst til huset. Huset har endda skabt sin egen kvalitet, »bergamote Guerlain«.

Der er tale om en communelle: den kombinerer produktionen fra flere høstfolk for at garantere en konstant duftprofil af høj kvalitet år efter år (Guerlain-familien har altid foretrukket den meget modne og solbeskinnede frugt).

Rosen

Ingen anden blomst symboliserer bedre det evige feminine besunget af digterne. Ifølge legenden blev rosen født af Venus, som stak sig på en hvid rose. Blodet farvede blomsten, og Cupido gav den sin duft.

Der kendes næsten 7000 rosensorter. Men Guerlain bruger kun de sjældneste essenser, fra Rosa Centifolia, den berømte majrose fra Grasse i det sydøstlige Frankrig, til Rosa Damascena, eller damaskusrosen, som blomstrer i Tyrkiet, Bulgarien eller Marokko.

Den første er den mest afrundede. Let honningagtig er den den mest sensuelle. Den anden er friskere, mere krydret, mere frugtagtig. Kombiner de to, og du finder en rose sublimeret af så mange nuancer.

Siden tidernes morgen har rosenhøsten fulgt det samme ritual: Rosa Centifolia plukkes for eksempel udelukkende i maj, omkring klokken otte om morgenen, når knopperne begynder at åbne sig, og dens duft er på sit højeste. Der skal fem tons blomster til for at udvinde et kilo æterisk olie.

Thierry Wasser fortalte os, at Monsieur Jean Paul Guerlain og hans bedstefar Jacques altid havde været fascineret af den bulgarske rose snarere end den tyrkiske rose. Men i lang tid var det vanskeligt at skaffe råvarer fra østlandene, og deraf valget af den tyrkiske rose.

Men den tid er nu forbi! Og det er med stor glæde, at Monsieur Jean Paul Guerlain og Thierry har kunnet skabe en fantastisk communelle af rose, som er hjertet i parfumen Idylle.

Jasminen

Jasmin er en sart blomst, så skrøbelig, at den ikke tåler lange rejser. For at bevare den sker omdannelsen til konkret derfor på stedet. Der findes to sorter, der bruges i parfumeri: jasmin sambac og jasmin Grandiflorum, hver med sin særlige facet.

Guerlain bruger en communelle sammensat af jasmin fra forskellige lande som Frankrig (Grasse), Egypten og Indien. Denne »blanding« gør det muligt at opretholde den fremragende kvalitet uanset omstændighederne og at forstærke Guerlains signatur.

Guerlains jasmin tager os endnu længere ud, helt til Kerala i det sydlige Indien, hvor de smukkeste sorter findes. Den leverandør, Guerlain valgte, fulgte ved opbygningen af anlægget Jean-Paul Guerlains retningslinjer for bedst at imødekomme hans minutiøse krav.

»Selve plukningen følger et ritual, som trods årene aldrig ophører med at fascinere mig, indrømmer skaberen. Den begynder, mens det endnu er mørkt. Daggry er kun lige ved at bryde frem.

Bøjet mellem jasminbuskene arbejder plukkerskerne ivrigt, løsner én efter én de bittesmå blomster, der gnistrer under deres fingre, og fylder deres bomuldsforklæder med deres lette byrde. De, der aldrig har oplevet magien ved en jasmin- eller rosemark i det spirende daggry, ved de virkelig, hvad en parfume er?«

Tonkabønnen

Tonkabønnen er frugten af kumaru-træet, et stort træ i Sydamerikas tropiske skove, hovedsageligt i Venezuela. Dets blomster er brunviolet-purpurrøde, samlet i duftende klaser. Deres frugt ligner en stor mandel, hvori frøet, bønnen, ligger gemt.

Absolutten af tonkabønne udånder en »balsamisk« duft, rig på facetter og på honningagtige, krydrede og mandelagtige dufte. Men denne absolut minder også om hø og tobak. Den tilfører den indhyllende varme fra sin orientalske ambraakkord for at opbygge de smukkeste gourmand-bundnoter i en parfume.

Iris

For parfumører er iris indbegrebet af luksus gennem skønheden og renheden i hver eneste af dens facetter. Den mest romantiske, den sjældneste, den dyreste – iris vækker alle begær. Iris er en smuk, mystisk blomst, der jaloux vogter sin skat under jorden. For det er ikke blomsten, der rummer duften, men dens »rødder«, rhizomerne.

Det er iris Pallida, Guerlain bruger. Man må vente tålmodigt, før denne plante afslører sin olfaktoriske hemmelighed. Tre år skal rhizomerne modne under jorden, under Italiens sol. Derefter yderligere tre år, før rhizomerne tørrer og endelig udskiller deres uforlignelige duft.

Et ton iris giver kun to liter absolut, uendeligt kostbar. Guerlain er et af de få huse, der bruger denne naturlige råvare, den dyreste i verden. Den tilfører en kraftig, blomstret og pudderagtig fylde til den parfume, der rummer den. (Læs mere om iris pallida).

Vanilje

Vanilje, en af Guerlains yndlingsråvarer, tilhører orkidéfamilien. Det er som en slyngplante, der kan nå op til tredive meters højde, at man finder den i vild tilstand. Opdaget i Mexico dyrkes den nu på Java, på øerne La Réunion og Madagaskar og på Mayotte.

Den findes i tre forskellige botaniske former: vanille Pompona, vanille Tahitensis og vanille Planifolia. Det er den tredje, Guerlain bruger i form af tinktur.

Vaniljens grønne, fine stænger afgiver først deres duft efter en lang håndværksmæssig proces. Femten til atten måneder går der mellem bestøvning og markedsføring. I denne periode gennemgår stængerne en fireogtyvetime lang fermentering, rullet i uldtæpper, for at tørre en første gang og blive brune.

Efter tørring i solen, derefter i skyggen i tre måneder, en kalibrering og endelig en modning på to til fire måneder er vaniljen helt klar.

Det er ved at blande vaniljetinktur (så vidt jeg ved er der kun 2 store virksomheder, der stadig producerer vaniljetinktur) og vanillin, at Guerlain bruger denne råvare, hovedsageligt som bundnote. Den tilfører parfumen en ekstrem sensualitet i kontakt med huden og afslører sin afrodisiske kraft i sensuelle eller gourmand-noter.

Helt for nylig i L’Instant Magic brugte vi for første gang vanille Tahitensis, meget mere blomstret og meget »heliotrop«-agtig, som jeg opdagede takket være Pierre Hermé.

Smukke naturlige råvarer

Jeg tilføjede, at vi hos Guerlain bruger en stor mængde råvarer af naturlig oprindelse (naturlige råvarer udvikler sig per definition, ændrer sig afhængigt af underlaget, mens et syntetisk produkt er mere lineært, mere stabilt, monolitisk).

Det er derfor, at en Guerlain-parfume afhængigt af huden vil skabe en unik alkymi – eller ej! »Jeg siger gerne, at det ikke er parfumen, der parfumerer kvinden, men kvinden, der parfumerer sin parfume!« I øvrigt har jeg ofte været overrasket over at have svært ved at genkende en Vol de Nuit, en Mitsouko eller en Shalimar på en kvindes eller mands hud.

Selv L’Heure Bleue, som jeg kender udenad (det er min parfume), kan med visse kvinders eller mænds hud skabe en så unik alkymi, at jeg stadig kan blive overrasket over dens forvandling.

En Guerlain rimer også med sensualitet: i de ældre kreationer var der denne kødelige, ja næsten animalske side, som lidt efter lidt har forvandlet sig på grund af moder, smag og begrænsninger til mindre animalske men stadig lige så sensuelle noter, blandt andet givet af de hvide musknoter, som jeg kaldte »musquinade« ved lanceringen af L’Instant Magic.

Guerlain-familien har altid viet en stor del af deres energi til jagten på nye dufte og til at finde den fineste kvalitet af råvarer, der giver parfumen dens unikke karakter, rigdom og mysterium.

Magien ved en Guerlain-parfume ligger i det omhyggelige udvalg af råvarer, valgt med de højeste krav. Endnu i dag er en betydelig del af disse ingredienser af naturlig oprindelse.

Alligevel var vi blandt de første mærker til at tro på syntese. Lad os huske parfumen »Jicky«, som var en af de første til at kombinere syntetiske produkter og naturlige produkter i en formel. Deres komplementaritet giver parfumen et ekstraordinært sillage og en ekstraordinær kraft.

Opdagelsen af nye molekyler er for parfumøren en utrolig kilde til nye dufte, der kan inspirere til helt nye skabelsesfelter. Disse syntetiske råvarer har åbnet det kreative felt og gjort det muligt at tilføje »begrebet abstraktion i en kreation«. Det er måske derfor, at parfumeriet er gået fra håndværksstadiet til kunstværksstadiet.

Budskabet blev videregivet til salgsstyrken og journalisterne. Men da jeg tænkte på Mitsouko, gjorde jeg mig følgende overvejelse: Mitsouko har ikke den typiske »orientalske signatur« fra Guerlain, det er en ægte chypre med få af de nævnte komponenter fra guerlinaden, og dog kan ingen benægte, at det er en stor Guerlain!

Jeg tilføjer derfor, at ud over yndlingsråvarerne og de smukke naturlige råvarer, der bruges i store mængder, skal man også tilføje information om måden at orkestrere kompositionen hos Guerlain.

Overdose-teknikken

Guerlain formår det kunststykke at gøre en ubalance til signaturen på sit geni. Ved modigt at overdosere exceptionelle råvarer og sublimere dem for at signere en parfume med karakter.

• Shalimar med sin overdosis af bergamot (30 % af formlen) samt vanilje og lædernoter.
• Mitsouko med sin meget træagtige karakter og markant egemose.
• Samsara med sin overdosis af sandeltræ (20 % af formlen), jasmin og ylang-ylang.
• For nylig Insolence med sin overdosis af viol og appelsinblomst og iris.
• Overdosis af rose i Nahéma og også mindre udtalt, men til stede i Idylle.
• Overdosis også i fragrancelinjen Aqua Allégoria med to fremhævede komponenter og desuden en overdosis af citrusnoter.
• Samt i kollektionen »Art et Matière«, hvor en råvare sublimeres og overdoseres.

Relief og præcise formler

Jeg bemærkede, at vi hos Guerlain ikke havde flade, glatte og pænt ordnede formler. Jagten på perfektion går uundgåeligt gennem en konstruktion fuld af relief, der udspringer af en unik kunnen. Skabelsen af mange facetter fanger uigenkaldeligt sanserne. En Guerlain fanger, provokerer, chokkerer eller bevæger, men den efterlader aldrig ligegyldig.

Formlerne fortaber sig ikke i en mængde råvarer, de har derfor mere gennemslagskraft og mere styrke. Guerlains parfumer har en stærk identitet, en stor personlighed, der gør, at man straks genkender dem. Meget nærværende, mindeværdige med et sillage, der fortrylles, samler de alle de kvaliteter, der giver dem en enestående tidløshed.

Skuffeformlerne

Guerlains parfumører har i visse formler genoptaget brudstykker af andre parfumer, hemmelige akkorder, hvilket kun forstærker den røde tråd, der forbinder alle parfumerne og giver dette familiepræg. Jicky inspirerede Shalimar, som igen inspirerede Habit Rouge og mange andre.

• Après l’Ondée, L’Heure Bleue, Insolence har et familiepræg.
• Nahéma, Chamade har fælles træk, som akkorden rose/hyacint.
• Mitsouko, Parure har ligeledes fælles råvarer.
• Liu, Véga har en ret lignende orkestrering.
• Et vist slægtskab mellem parfumer som Ode, Nahéma og Idylle, der har et »je ne sais quoi af Chant d’Arômes« med de grønne og chypre-agtige noter.
• En lille forbindelse mellem Vetyver og Guerlain Homme.

Holdbarhed, sillage og produktionshemmeligheder

Med en Guerlain-parfume har man garanti for et produkt med to meget vigtige kvaliteter: den ene er holdbarhed, den anden er udstråling. En Guerlain-parfume efterlader et spor i andres erindring. Hvilket andet parfumehus kan prale af at tilhøre den kollektive bevidsthed på denne måde?

Disse parfumer, der er blevet båret i 5 generationer, fra mor til datter, fra far til søn osv., har dermed sat sig i hukommelsen! Mange kvinder og mænd har givet den gode måde at vælge en kvalitetsparfume videre ved at komme i en Guerlain-butik.

Der er også produktionshemmeligheder, som vaniljetinkturen, der er unik for Guerlain, og communellerne og andet.

Kreativ dristighed

Kreativ dristighed er en del af mærkets DNA. Guerlains »næser« har uophørligt innoveret, været forud for tendenserne og haft en ægte vision om fremtiden. Denne arv lever videre, og det er nok at se på nogle kreationer for at fornemme den rigdom, Guerlain-familien har skænket parfumens verden:

• »Jicky«, som harmonisk forener naturlige råvarer med syntetiske elementer (i meget små mængder: linalol, coumarin og vanillin), hvilket giver den titlen som den første moderne parfume.
• Mitsouko, den første frugtagtige chypre på markedet. Vidste du, at inden Chypre fra Coty (1917) lancerede Guerlain adskillige chypre-parfumer som Chypre de Paris (1909), Cyprissime (1854), L’Eau de Chypre (1850) osv. med den berømte chypre-akkord til fælles.
• Shalimar/Habit Rouge: frontløbere inden for orientalske parfumer (relief af bergamot, vanilje og læder).
• Chamade: hvor man for første gang opdager solbærknoppen og hyacinten i en parfume.
• Samsara: den første feminine træagtige parfume (relief af sandeltræ, ledsaget af jasmin og ylang-ylang).
• L’Instant: den første solrige ambra-parfume (relief af benzoe, magnolia, mandarin).
• Insolence: en viol, der påtager sig sin ekstroversion (relief af viol, røde frugter, appelsinblomst og iris).

Guerlains skabere går til essensen, og deres parfumer, bærere af et klart budskab, er ikke desto mindre rige, udviklende og facetterede. De fremkalder en meget direkte olfaktorisk åbenbaring eller en labyrint af tusinde facetter, hvis hemmelighed kun du kender.

Guerlains parfumer er meget ventede fra det øjeblik, de lanceres, de udløser altid passion, og det er grunden til, at mærkets elskere er så »krævende« med meget følelsesladede reaktioner i deres kommentarer.

I øvrigt mærker jeg det også hos kollegaer, der har forladt virksomheden. De har alle bevaret denne passionerede relation til mærket i en krog af hjertet. Jeg overværede lanceringen af Samsara, og allerede dengang hørte jeg ofte sige »det er ikke en Guerlain«. Og se efter årene! Samsara er indtrådt i pantheonet af parfumeriets smukke klassikere.

Konklusion

Alt ved Guerlain stræber mod det »baudelaireske« ideal om luksus og vellyst. Så som du har forstået, består Guerlinaden ikke udelukkende af yndlingsråvarer og tilbagevendende ingredienser.

Guerlinaden er en sindstilstand, der gør, at parfumerne har stil, tilstedeværelse, en stor sensualitet. Man tilbeder dem, forgudder dem, eller nogle gange går man forbi, men en Guerlain-parfume efterlader et spor i andres erindring.

Det er parfumer ladet med følelser, der taler direkte til hjertet. En Guerlain dufter man ikke – en Guerlain fornemmer man!