Syntetiske råvarer: Historie, myter og olfaktorisk revolution

De forskellige syntetiske råvarer

Der findes to typer syntetiske råvarer:

• Ren syntese: Det er råvarer, der udelukkende fremstilles ved kemiske reaktioner, såsom estre, aldehyder, laktoner, makrocykliske muskforbindelser (hvid musk) eller methyliononer til violetnoter, blandt andre.
• Isolater (af naturlig oprindelse): De stammer fra naturlige produkter, som indol (der findes i jasmin), geraniol (til stede i rose eller geranium), linalool (i lavendel og bergamot), vetiveriol (fra vetiver fra Haiti eller Java) samt visse muskforbindelser fra animalsk musk. Den anvendte teknik er »fraktionering« af den æteriske olie. Et isolat koster cirka det dobbelte af den tilsvarende æteriske olie.

Der findes produkter kaldet hemi-synteser, som fremstilles ud fra isolater, og de er endnu dyrere: for eksempel omdannes naturlig linalool som isolat til linalylacetat. Mange syntetiske råvarer er altså bestanddele af naturlige produkter.

Hvad bidrager syntese med til parfumeriet?

Brugen af syntese i parfumeri har mange fordele. Syntetiske molekyler tilfører mange kvaliteter til duftkompositionerne og letter parfumørernes arbejde.

1. Kreativitet og abstraktion

Syntese tilfører først og fremmest originale noter til parfumen, som aldehyder eller marine noter, og giver abstraktion til dufterne. De beriger dermed parfumørens palet i høj grad.

Der findes faktisk omkring 3.000 syntetiske produkter og 1.000 naturlige råvarer til parfumørens rådighed. Syntetiske produkter har også den fordel, at de kan fremskaffes til enhver tid i de ønskede mængder.

Desuden gør syntese det muligt for parfumøren at genskabe duftende blomsternoter, der er for skrøbelige til at blive destilleret, især blomster der ikke afgiver deres »sjæl« — dem man også kalder »stumme blomster« (som liljekonval, syren, fresia, lilje, kaprifolium, gardenia, blåregn, pæon, viol osv.).

Syntetiske råvarer gør det også muligt at genskabe duften af frugter, hvis essens er umulig at ekstrahere, såsom jordbær (C16), fersken (C14), kokosnød (C18), blomme, hindbær (frambinone) osv. Selvom parfumøren i stigende grad kan finde flere og flere naturlige frugtnoter.

2. Holdbarhed og sillage

Syntetiske molekyler gør det også muligt at forbedre holdbarheden og tilføje styrke og sillage til parfumen.

3. Sublimering af naturlige noter

Syntese gør det muligt at sublimere de naturlige noter. For eksempel kan man for at løfte en naturlig vanilje med en gourmand-effekt, der minder om bagværk, tilføje en syntetisk ingrediens som vanillin eller ethyl-maltol, der har en karamelduft.

Takket være forskning og fremskridt inden for kemien er det i dag muligt at fremstille ingredienser, der fra starten besidder en ekstraordinær evokativ kraft.

Således søger parfumørerne i stigende grad en »naturlighed«, som visse naturlige råvarer paradoksalt nok ikke kan tilbyde dem. Syntese kan skabe en illusion af det naturlige og fremkalde en sanselig og indhyllende note (eksempel: vanillin).

Eksempel: en note af Hédione sublimerer rosen bedre og giver et mere naturligt aspekt (med en friskhed som morgendug) end bergamot eller citron, der anses for mere »klassiske«.

Syntetiske molekyler i dag

I dag er mange nye syntetiske molekyler meget populære og gør det muligt at opnå helt særlige noter, såsom:

• Hvid musk: fremkalder tryghed og blødhed (med noter der har en lidt »krammebamse«- eller »baby«-effekt) samt raffinement (med »kashmir«-noter).
• Cashmeran eller Ambroxan: til vanedannende, kraftige og diffuse noter.
• Ethyl-maltol: til søde noter som karamel.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): til træagtige, markante og ambraagtige noter, der er populære blandt mænd.
• Rekonstitueret oud: De ægte noter, der fremkalder oud-træ, er sjældent naturlige og ofte meget dyre. De erstattes ofte af en sammensætning af naturlige og syntetiske råvarer.
• Evernyl: en duft mellem bark og mos opvarmet af solen, der fører dig ind i underskoven.
• Ambrofix: for nylig udviklet af Givaudan, med sin karakteristiske duft af ambra, fremstillet ved bioteknologi (100% fornybar fra bæredygtigt sukkerrør).
• Mahonia: tilfører et blomsterbladspust til en komposition og transporterer dig til hjertet af en blomstermark.

Her er nogle andre syntetiske produkter, der regelmæssigt bruges i parfumeri:

• Damascone Alpha: med en æble-cider-duft (brugt i Nahéma og Jardins de Bagatelle fra Guerlain).
• Ethyl-maltol og Maltol: molekyler med en sød duft tæt på karamel (brugt i Angel fra Mugler, La Vie Est Belle fra Lancôme og La Petite Robe Noire Intense fra Guerlain).
• Dihydromyrcenol: en frisk og moderne citrusnote (brugt i CK One fra Calvin Klein og Cool Water fra Davidoff).
• Heliotropin: giver en duft af hvid lim og mandel (brugt i L’Heure Bleue og Après l’Ondée fra Guerlain).
• Galaxolide: en pudderagtig, frugtig, moden og ren musk (brugt i White Musk fra The Body Shop).
• Cis-3-Hexenol: med duften af nyslået græs (brugt i Herba Fresca fra Guerlain).

Myter om syntese

Det er almindeligt at have forbehold over for syntetiske produkter, og man hører ofte indvendinger som: »En god parfume er en parfume, der kun indeholder naturlige ingredienser« eller »Nye dufte er alle syntetiske«, eller endda »Syntese er billigere.«

I den kollektive bevidsthed er det naturlige i sin essens positivt. I virkeligheden er størstedelen af syntetiske molekyler blot en »kopi« af de samme molekyler, der findes i naturen. Selvom det er sandt, at naturlige råvarer tilfører reel merværdi, bør syntese ikke betragtes som noget negativt.

Prisen på syntese: Desuden er syntese ikke altid billigere end naturlige råvarer. For eksempel koster irone, et syntetisk molekyle der findes i iris, cirka 2.000 € pr. kilo.

Et »luksus«-molekyle med en pudderagtig duft (som hvid musk) koster omkring 600 €, mens en naturlig lavendelolie koster 150 € pr. kilo; neroli koster 3.000 € og appelsinesens kun 10 €!

Man skal også vide, at flere års forskning med meget sofistikerede teknikker sommetider er nødvendige for at opdage visse duftmolekyler, der er interessante for parfumører og kan produceres i stor skala.

Hvad angår lovgivningen, gælder den både for syntetiske og naturlige produkter — alle ingredienser, der bruges i parfumeri, er underlagt strenge toksikologiske tests, der er mere omfattende for syntetiske end for naturlige produkter.

Man skal vide, at en 100% naturlig parfume meget ofte vil præstere dårligere hvad angår sillage og holdbarhed.

Uden syntese ville disse parfumer ikke eksistere

Alligevel holder visse myter sig hårdnakket, som den der hævder, at en kvalitetsduft kun skal være naturlig. Dog ville moderne parfumeri ikke eksistere uden syntetiske ingredienser. For eksempel:

• Uden aldehyder ville N°5 fra Chanel aldrig have set dagens lys.
• Uden coumarin, vanillin og linalool ville den første moderne parfume Jicky fra Guerlain aldrig have eksisteret.
• Uden ethylvanillin ville Shalimar fra Guerlain ikke have kunnet byde på et så mindeværdigt sillage.
• Eau Sauvage fra Dior, uden den beskedne hédione (en ekstremt blomstret, gennemsigtig note med te-facet, luftig og jasminagtig), som forvandler de andre noter og tilfører et flydende pust.
• Acqua Di Gió uden calone (der genskaber duften af hav og jod).
• Mitsouko fra Guerlain ville ikke være lige så perfekt uden sin frugtige ferskennote (aldehyd C14), brugt for første gang i en duftkomposition.
• Hexenol, der dufter af nyslået græs, til de grønne noter.

Historie: Kronologi over syntetiske molekyler

Her er en kronologi over historien bag de store syntetiske kreationer inden for parfumeri:

• 1833/1834: Dumas og Peligot isolerer cinnamaldehyd fra kanelolie.
• 1844: Cahours finder hovedbestanddelen i anisolie: anethol.
• 1868: den engelske kemiker William Henry Perkin syntetiserer det duftende stof i tonkabønnen: coumarin.
• 1882: coumarin bruges for første gang i Fougère Royale, skabt for Houbigant.
• 1869: opdagelse af heliotropin, brugt i Après l’Ondée, som også indeholder molekylet anisaldehyd, opdaget i 1887.
• 1874: Kemikerne Tiemann og Reimer fremstiller industrielt vanillin.
• 1880: opdagelse af quinoliner, lædernote til stede i Cuir de Russie-parfumerne (lad os huske, at der har været flere, herunder Cuir de Russie fra Chanel og Cuir de Russie fra Guerlain).
• 1888: kemikeren Baur fremstiller en kunstig musk, der er langt billigere end tonkin-musk (sidstnævnte er nu forbudt).
• 1889: Jicky fra Guerlain bruger, i mange naturlige produkter (der giver en unik alkymi med huden), de første syntetiske produkter: coumarin, vanillin og linalool, for at forstærke den naturlige vanilje og tonkabønnen.
• Omkring 1900: Moureu og Delange opdager octin og heptincarbonat-methyl med violetnote (blade).
• 1903: Blaize og Darzens bidrager til skabelsen af aldehyder.
• Omkring 1905: selskabet Dupont skaber anerkendte produktioner som iononer, methyliononer samt aldehyd alpha-amylcinnamat og acetivenol.
• 1908: skabelse af hydroxycitronellal ud fra citronellaolie. På dette tidspunkt skabes ferskennoten (C14), som bruges for første gang i Mitsouko fra Guerlain.
• 1960: store opdagelser gøres, som hédione, isoleret fra jasmin og opdaget af virksomheden Firmenich, som muliggjorde skabelsen af den sublime parfume Eau Sauvage (1966) fra Dior.
• Sandalore, tilsat naturligt sandeltræ, muliggjorde skabelsen af Samsara.
• 1963: ethyl-maltol skabes. Det er den berømte karamelnote, brugt for første gang i Angel fra Mugler.
• 1966: calone, en marin note, bruges for første gang i New West Aramis.
• 1970: damasconerne (isoleret fra rosen og skabt af virksomheden Firmenich) blev brugt for første gang med bravur til skabelsen af Nahéma og Jardins de Bagatelle fra Guerlain.
• 1973: skabelse af et meget brugt molekyle, Iso E Super, en meget blød træagtig note.
• 1990: skabelse af helvetolid, en pudderagtig musk.

Hvert år skabes nye syntetiske molekyler, og nye naturlige råvarer opdages.

Konklusion

Man skal vide, at en parfumør sammensætter sit parfumeorgel (et møbel, der gør det muligt at opbevare og organisere sine flakoner med æteriske olier) med cirka 1.000 produkter, som han vælger ud fra sine præferencer blandt et udvalg af 4.000 naturlige og syntetiske råvarer.

Noterne fra syntetiske produkter har altså i høj grad beriget parfumørens orgel og har gjort det muligt at skabe visse noter som viol-, syren-, lilje-, liljekonval-noter og frugtnoter, som det er umuligt at behandle på naturlig vis. Alle disse opdagelser bidrager til udviklingen, fornyelsen og berigelsen af parfumeriets skabende kraft.

Desuden vil en parfume med mange syntetiske produkter være mere lineær og mere stabil på mange overflader (duftprøver, tekstiler, hud osv.). Den vil også være mere holdbar og have mere sillage.

Derudover vil en parfume med flere naturlige end syntetiske produkter udvikle sig forskelligt afhængigt af hver hud og vil sommetider være »uigenkendelig« fra person til person. Denne type parfume har forskellige vibrationer; den vil have en »ekstra sjæl«.

Lad os komme ud af denne binære og forsimplede tilgang, der stiller de »gode« naturlige produkter op mod de »onde« syntetiske produkter! Det ideelle er altså at have en stor andel af naturlige produkter i en duftkomposition, ledsaget af syntetiske produkter, der fungerer som komplementer.