Die Ära der Synthese: Die Revolution der modernen Parfümerie

Seit bald einem Jahrhundert basieren alle Innovationen im Bereich der Kreation auf Entdeckungen neuer Duftstoffe aus der Forschung der organischen Chemie. Dies jedoch ohne die wichtige Rolle traditioneller natürlicher Produkte zu unterschätzen, die für eine Qualitätsparfümerie unverzichtbar sind.

Viele neue natürliche Produkte haben es Parfümeuren ermöglicht, mit noch nie dagewesenen Akkorden voranzuschreiten. Zum Beispiel: die Cassisknospe (1970), die zum ersten Mal in Chamade von Guerlain verwendet wurde, das Tannennadel-Absolue aus Kanada, das Algen-Absolue, das Eukalyptus-Absolue usw.

Jedes Jahr entdecken wir neue natürliche Rohstoffe oder wir entdecken neu interpretierte Klassiker wieder, wie das helle Patchouli oder Patchouli-Herz: ein Patchouli, das von erdigen und altmodischen Noten befreit wurde. Ich habe kürzlich schöne natürliche fruchtige Noten gerochen, die nicht denkbar waren, als ich in diesem Beruf anfing: Birnenester, Apfel usw.

Falsche Vorstellungen über die Synthese

• Ich war kürzlich in einem berühmten Geschäft und hörte: „Dieses Parfüm ist 100 % natürlich!“. Als ich fragte, was in der Komposition enthalten sei, sprach die Beraterin von Flieder, Maiglöckchen und Freesie (vgl. Stumme oder atypische Blumen).
• Viele denken auch, dass synthetische Produkte „nicht teuer“ sind. Das ist falsch.
• Synthetische Produkte werden aus Erdöl gewonnen (das ist teilweise wahr: Aldehyde zum Beispiel), aber viele Moleküle wurden in natürlichen Produkten identifiziert.

Ein wenig Geschichte: Chronologie der Entdeckungen

• 1833/34 isolieren Dumas und Péligot Zimtaldehyd aus Zimtessenz.
• 1844 findet Cahours in Anisessenz ihren Hauptbestandteil: Anethol.
• Der englische Chemiker William Henry Perkin synthetisiert 1868 das Duftprinzip der Tonkabohne: Cumarin.
• Cumarin wird zum ersten Mal 1882 in Fougère Royale verwendet, kreiert für Houbigant.
• 1869: Entdeckung von Heliotropin, verwendet in Après l’Ondée, das auch das 1887 entdeckte Molekül Anisaldehyd enthält.
• 1876 stellen die Chemiker Tiemann und Reimer Vanillin industriell her.
• 1880: Entdeckung der Ledernoten, die in Russisch Leder (Cuir de Russie) vorhanden sind (die Chinoline). Vergessen Sie nicht, dass es mehrere Russisch Leder gab, das von Chanel, von Guerlain und viele andere.
• 1888 stellt der Chemiker Baur einen künstlichen Moschus her, der viel billiger ist als Tonkin-Moschus (letzterer ist inzwischen verboten).
• 1889 verwendet Jicky von Guerlain in vielen natürlichen Produkten (die eine einzigartige Alchemie mit der Haut ergeben) die ersten synthetischen Produkte: Cumarin, Vanillin und Linalool, um die echte Vanille und die Tonkabohne zu verstärken.
• In den 1900er Jahren entdecken Moureu und Delange Octin- und Heptincarbonatmethylester mit Veilchennote (Blätter).
• 1903 beteiligen sich Blaise und Darzens an der Kreation der Aldehyde.
• 1908: Kreation von Hydroxycitronellal ausgehend von Citronella-Essenz usw. Zu diesem Datum Kreation der Pfirsichnote, die zum ersten Mal in Mitsouko verwendet wird.

Die Synthese bietet echte Vorteile: Synthetische Produkte können jederzeit in den gewünschten Mengen erhalten werden. Bei natürlichen Produkten ist dies viel zufälliger: Ernten können Engpässen unterliegen. Zum Beispiel: Während des großen Erdbebens im Iran wurde die gesamte Galbanum-Ernte vernichtet.

Die Pioniere der Industrie

Die Dynastie Piver

Alles beginnt 1774 in Paris mit einer Parfümerie namens „A la Reine des Fleurs“. An der Spitze dieses Geschäfts: Michel Adam, ein dynamischer Mann, dem es in wenigen Jahren gelingt, sich als offizieller Lieferant des Hofes von Ludwig XVI. und dann im Anschluss der ausländischen Höfe zu etablieren.

Im Sinne des Familiengeistes folgt ihm 1799 sein Sohn nach, bevor er einem nahen Verwandten, Pierre Guillaume Dissey, und dann der Dynastie der Piver Platz macht, eingeleitet mit Louis Toussaint Piver.

Unter dem Impuls dieser unternehmungslustigen Männer nimmt die Firma L.T. Piver Fahrt auf und macht sich auf, die Welt zu erobern. Es ist der Beginn eines gewaltigen Erfolgs. Filialen werden in England, Belgien, Spanien, Österreich, Russland und Brasilien gegründet. Im 19. Jahrhundert zählt man mehr als hundert L.T. Piver-Standorte weltweit.

In Paris öffnen zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte. Zu den treuesten Kunden gehören sowohl Sarah Bernhardt als auch die Familie Bonaparte. In Bezug auf die Herstellung lässt sich eine Blumenverarbeitungsfabrik in Grasse und eine weitere in Aubervilliers nieder, die auf die Herstellung verschiedener kosmetischer Produkte spezialisiert ist. 1926 arbeiten dort 1500 Arbeiter, die täglich etwa 50 Tonnen Produkte herstellen.

Georges De Laire und Louis Roure

Georges De Laire ist der erste Industrielle, der synthetische Produkte herstellt: Er eröffnet eine Chemiefabrik (Heliotropin, Terpineol, Phenylethylalkohol).

Louis Roure, einer der Söhne von Claude Roure, ist der erste, der die Chemie in das Haus Roure bringt. Überzeugt von ihrem Interesse für die Komposition von Parfüms, gründet er 1902 in Argenteuil eine Fabrik für synthetische Produkte. Um zu vermeiden, dass eine solche Kühnheit seine Parfümeur-Kunden erschreckt, gibt er ihr den Namen seines Freundes Justin Dupont.

Die Firma Dupont wird renommierte Produkte haben wie die Ionone, die Methylionone, kreiert um 1905, sowie Alpha-Amylzimtaldehyd, Acetivenol.

1926, als die Kundschaft verstanden hatte, dass die organische Chemie originelle und vielfältigere Noten ermöglichte, fusionierten die beiden Häuser. Die synthetischen Basen wie Ambar, Jasmin Invar, Mugone, Neroli D, Rose JD, Tuberonal steigern ihren Ruhm.

Ethylvanillin, entwickelt von Justin Dupont, ermöglicht es Jacques Guerlain, Shalimar zu realisieren.

Die visionären Schöpfer

Germaine Cellier

Nach einem Chemiestudium tritt die aus Bordeaux stammende Germaine Cellier 1930 bei Roure ein. Sie ist beauftragt, sich um die synthetischen Produkte zu kümmern. Sie wird sie übrigens kühn durch Überdosierungen verwenden. Ihre Begegnung mit Robert Piguet, einem ehemaligen Modellzeichner bei Poiret, der sein eigenes Haus gegründet hat, führt zu einer kühnen Kreation.

Für diesen Couturier, der ihr von Korsaren, Schiffen und fernen Abenteuern erzählt, kreiert sie 1944 Bandit, einen ledrigen Chypre, in den sie wagt, 1 % Isobutylchinolin einzuführen: die berühmte Ledernote.

1954 zögert sie nicht, in Vent Vert, realisiert für Pierre Balmain, 8 % Galbanum zu geben. Germaine Cellier ist die erste große Parfümeurin.

Léon und Xavier Givaudan

1898 eröffnen Léon und Xavier Givaudan in Zürich ihr erstes Syntheselabor für die Parfümerie. 1905 engagieren sie Marius Reboul, einen jungen Chemiker, ausgestattet mit einem ausgezeichneten olfaktorischen Gedächtnis und einer lebhaften Vorstellungskraft. Er wird originelle Basen kreieren, die die Ausarbeitung von Parfüms erleichtern, indem synthetische und natürliche Rohstoffe gemischt werden.

Die Einführung der Synthese in die Parfümerie hat Auswirkungen auf den Beruf des Parfümeurs, der als wissenschaftlicher, intellektueller, abstrakter und künstlerischer wahrgenommen wird. Der Parfümeur wird zum Künstler. Wie die Musik entfaltet sich das Parfüm in der Zeit. Entsprechungen entstehen zwischen Musiknoten und olfaktorischen Noten. Das Arbeitsinstrument des Parfümeurs wird übrigens Orgel genannt.

Ernest Daltroff

Ernest Daltroff wurde in einer reichen Familie in Russland geboren. Nach Frankreich emigriert und Chemiker geworden, gründet er das Parfümhaus Caron mit seinem Bruder Raoul Daltroff (angestellt in der Verpackung). Er wird sich lange daran erinnern, dass seine Mutter ihm in seiner Kindheit oft einen Tropfen ihres Parfüms hinter die Ohren tupfte.

1902 kauft er in Paris eine alte Parfümerie in der Rue Rossini, das Maison Emilia, das er in Maison Caron umwandelt, nach dem Namen eines modischen Akrobaten, unter Mitarbeit einer ehemaligen Modistin, Félicie Wanpouille (1874–1967). Er kreiert Narcisse Noir 1911. Tabac Blond 1919 (sehr elitäre Parfümerie, konzipiert für den Export).

Diese wird das Haus übernehmen, als Daltroff 1939 gezwungen ist, in die Vereinigten Staaten ins Exil zu gehen, um der antijüdischen Verfolgung zu entfliehen, und als diesem die Liquidation droht. Sie wird es bis zu ihrem Tod leiten und man wird sie lange Madame Daltroff nennen. Sie entwarf auch das Design zahlreicher Parfümflakons aus Baccarat-Kristall.

François Coty

François Coty ist ein weiterer großer Schöpfer, der die Verbindung von Natürlichem und Synthese zu nutzen wusste. Sein Werdegang ist der eines ehrgeizigen Mannes, der den außergewöhnlichsten Erfolg erlebte, bevor er in einem dröhnenden Ruin versank. Sein Leben ist vergleichbar mit dem von Napoleon, wie er aus Korsika stammend, wie er von kleiner Statur, der einen enormen Erfolg erlebte, bevor er in einen spektakulären Ruin fiel.

Nach einem Praktikum in Grasse bei Chiris stürzt er sich in diese Tätigkeit. 1904 präsentiert er seine „Rose de Jacqueminot“ dem Einkaufsleiter der Grands Magasins du Louvre. Wütend darüber, abgewiesen zu werden, soll Coty den Flakon auf einer der Theken zerbrochen haben. Die durch diese Geste des Zorns freigesetzten Düfte verführen zahlreiche Kundinnen und öffnen ihm den Weg zu einem fulminanten Erfolg. Im folgenden Jahr werden zwei Erfolge lanciert: L’Ambre Antique und vor allem L’Origan, aufgebaut um Iralia, Diantine, Orangenblüte, Veilchen, Jasmin, Rose, Nelke.

1917 kreiert er ein Parfüm Chypre, nach denen von Guerlain: Akkord bestehend aus Eichenmoos, Patchouli, Jasmin, Vetiver, Sandelholz, Bergamotte, Vanillin, Cumarin.

Coty präsentiert sich als Künstler, Industrieller, Techniker, Ökonom, Finanzier und Soziologe. Alle diese Titel sind auf seiner Visitenkarte vermerkt.

Während der Krise der 30er Jahre dreht sich der Wind. Seine 3 Leidenschaften: Politik, Journalismus und Börse sowie eine ruinöse Scheidung setzten ihm zu. Nachdem er Schlösser und Mätressen gesammelt, ein kolossales Vermögen angehäuft, Filialen im Ausland gegründet hatte und Pressemogul geworden war, stirbt dieser „Napoleon der Parfümerie“ wie sein berühmter Landsmann beraubt und verlassen.

Schlussfolgerung

• Synthetische Produkte haben der Parfümerie Noten gebracht, die die Orgel des Parfümeurs bereichert haben: die Veilchennote, die Fliedernote, Lilie, Maiglöckchen, Früchte usw., die man auf natürliche Weise nicht erhalten kann.
• Die Synthese hat unsere Orgel auch mit originellen Noten bereichert: Aldehyde usw.
• Achtung, manche synthetischen Produkte sind viel teurer als natürliche Produkte.
• Die Synthese hat es auch ermöglicht, dem Parfüm Haltbarkeit sowie Sillage zu verleihen.
• Natürliche Produkte sind lebendig und geben einen Seelenzusatz, synthetische Produkte sind linearer, stabiler und entwickeln sich nicht wie die natürlichen. Das Ideal ist eine gute Kombination aus beiden, wobei eine große Menge an Natürlichem bevorzugt wird.
• Große Entdeckungen wie Hedion 1962 (Firmenich) (isoliert aus Jasmin) ermöglichten die Kreation des sublimen Parfüms: Eau Sauvage von Dior.
• Die Damascone 1970 (isoliert aus der Rose) (Firmenich) wurden zum ersten Mal brillant für die Kreation von Nahéma und Jardins de Bagatelle verwendet.
• Sandalore, dem natürlichen Sandelholz hinzugefügt, ermöglichte die Kreation von Samsara.
• Ethylmaltol wurde 1969 kreiert: die berühmte Karamellnote, die zum ersten Mal in Angel verwendet wurde (die Liste ist bei weitem nicht erschöpfend).
• Jedes Jahr können wir neue synthetische Moleküle entdecken (es gibt derzeit etwa 3000/4000) und jedes Jahr entdecken wir auch neue natürliche Rohstoffe (etwa 1000).
• All diese Entdeckungen tragen zur Entwicklung, Erneuerung und Bereicherung der Kreation in der Parfümerie bei.