Jacques Guerlain: Vollständige Biografie eines Genies der Parfümerie
Dieser Beitrag ist die Übersetzung einer enormen Arbeit, die von Will INRI (einem Liebhaber von Guerlain und der Geschichte des Parfums im Allgemeinen, ein brillanter junger Mann!) für Wikipedia realisiert wurde; ich habe sie übersetzt, gekürzt, leicht modifiziert und ergänzt, wo ich konnte.
Ich bewundere die Arbeit von Jacques Guerlain sehr, ich trage L’Heure Bleue seit vielen Jahren und werde dessen nie müde. Dies ist eine Hommage, um ihm dafür zu danken, dass er mir dieses Meisterwerk geschenkt hat, das er 1912 kreierte.
Da ich gerade die Serie Mr Selfridge sehe, eine Saga über die Gründung des Kaufhauses Selfridges in den Vereinigten Staaten, in der Guerlain geehrt wird (es ist im gleichen Stil wie Downton Abbey), hat mir dies Lust gemacht, diesen großen Parfümeur, ich würde sogar sagen, dieses Genie, zu ehren.
Jacques Guerlain: Der Mann und das Werk
Jacques Edouard Guerlain (7. Oktober 1874 – 2. Mai 1963) war ein französischer Parfümeur, der dritte und berühmteste der Familie Guerlain. Er war einer der produktivsten und einflussreichsten Parfümeure des 20. Jahrhunderts.
Mehr als 80 Guerlain-Parfums sind bekannt geblieben, aber einige Schätzungen legen nahe, dass er mehr als 300 komponierte. Zu seinen größten Parfums zählen „L’Heure Bleue“ (1912), „Mitsouko“ (1919), „Shalimar“ (1925), „Vol de Nuit“ (1933) usw.
Obwohl seine Arbeit ihm weltweiten Ruhm, ein beträchtliches Vermögen und Ehrungen wie die des Ritters der Ehrenlegion einbrachte, war Jacques Guerlain diskret und gab keine Interviews. Infolgedessen sind nur wenige Informationen über seinen Schaffensprozess oder sein Privatleben zu uns gelangt.
Viele seiner Hauptwerke sind in ihrer ursprünglichen Form in der Osmothèque archiviert, die Teil der von Jean-Pierre Guerlain gegründeten Parfümerieschule in Versailles ist. Sie werden auch auf den Champs-Élysées präsentiert (50 von Thierry Wasser und Frédéric Sacone neu gewogene Parfums) und können im Vintage-Workshop „Es war einmal…“ entdeckt werden.
Jugend und Lehrjahre
Jacques Guerlain, das zweite Kind von Gabriel und Clarisse Guerlain, wurde 1874 in der Familienvilla in Colombes geboren. Er wurde in England erzogen, ganz in der Tradition der Familie, und dann in Paris an der École Monge, wo er Geschichte, Englisch, Deutsch, Griechisch und Latein studierte.
Sein Onkel, der Parfümeur Aimé Guerlain, war kinderlos und bildete Jacques daher ab dem Alter von sechzehn Jahren als Lehrling und Nachfolger aus. Im Jahr 1890 kreierte Jacques sein erstes Parfum „Ambre“. Anschließend wurde er im Labor von Charles Friedel an der Universität von Paris in organischer Chemie ausgebildet, bevor er 1894 offiziell im Familienunternehmen angestellt wurde.
Er experimentierte umfassend in beiden Bereichen: Kosmetikprodukte und Parfum. Er entwickelte eine Methode, um Tinte zu parfümieren, während er gleichzeitig Justin Dupont bei einer Veröffentlichung über verschiedene ätherische Öle unterstützte.
In dieser Zeit komponierte er seine ersten Werke wie „Le Jardin de Mon Curé“ (1895). Ab 1897 und für zwei Jahre teilten sich Jacques und Pierre die Verantwortung als Geschäftsführer und Chefparfümeur, bis Jacques die Rolle 1899 vollständig übernahm.
Die Belle Époque und der Erste Weltkrieg
Auf der Weltausstellung von 1900 präsentierte Jacques Guerlain den floralen Lederduft „Voilà Pourquoi j’aimais Rosine“ als Hommage an Sarah Bernhardt (geborene Rosine Bernhardt), eine Freundin der Familie Guerlain.
Das Parfum namens „Fleur qui meurt“ (1901) war ein neues Experiment rund um das Veilchen (in der Parfümerie synthetisch hergestellt, da man seine Essenz nicht extrahieren kann), ein recht wiederkehrender Akkord im Werk von Guerlain, bald gefolgt von einem Duo: „Voilette de Madame“ (1904) und „Mouchoir de Monsieur“ (1904), (kreiert für ein befreundetes Paar der Guerlains).
Letzteres war eine seiner wenigen maskulinen Kreationen und in großen Teilen ähnlich jener seines Onkels: „Jicky“ (1889), mit dem es den Fougère-Akkord (kreiert von Houbigant) teilt.
Im Jahr 1905 heiratete Jacques Guerlain Andrée Bouffait, eine Protestantin aus Lille, was ihm die Exkommunikation durch die katholische Kirche einbrachte. Ihr erstes Kind, Jean-Jacques, wurde im folgenden Jahr geboren.
Après l’Ondée (1906)
Jacques Guerlain vollendete „Après l’Ondée“ (1906), seinen ersten großen kommerziellen Erfolg. Dieses recht melancholische Parfum ist eine Hommage an die Natur nach dem Regen, eine Variation rund um Noten von Heliotrop und Veilchen, und es war eines der ersten oder gar das erste, das ein ganz neues Molekül enthielt: Anisaldehyd.
Dieses Blumenbouquet wird auch durch Eugenol (würzige Note) und eine Überdosis pudriger Noten aus der Iriswurzel veredelt. Es wurde als ein Hauptwerk angesehen, auch vom Parfümeur Ernest Beaux. Après l’Ondée ist das Parfum, das später „L’Heure Bleue“ inspirieren sollte.
Der orientalische und künstlerische Einfluss
Kadine (ein Titel, der die Ehefrauen eines osmanischen Sultans bezeichnet), erschienen 1911, war eines der ersten Parfums von Guerlain, das den Orient feierte, einige Jahre nach dem 1898 kreierten „Tsao Ko“. Dieses Thema sollte einen großen Teil seines Werkes inspirieren.
Er liebte die orientalische Kunst, wie Seladon-Keramik und Blanc-de-Chine-Porzellan, das er sammelte, um seine Wohnung am Parc Monceau in der Rue Murillo 22 zu dekorieren. Als Ästhet mit sehr eklektischem Geschmack war Jacques Guerlain Sammler von Fayencen aus Nevers und Rouen.
Er schätzte die Möbel von André Charles Boulle und Bernard van II Risamburgh (inzwischen dem Louvre vermacht), die Gemälde von Francisco Goya, Édouard Manet und Claude Monet (einschließlich „Die Elster“, ebenfalls dem Louvre vermacht). Er fand, dass impressionistische Gemälde in Kinderzimmern charmant wirkten!
L’Heure Bleue (1912) und die Vorboten des Krieges
Guerlains Leidenschaft für den Impressionismus und seine abendlichen Lichteffekte haben, so vermutet man, sicherlich „L’Heure Bleue“ (kreiert 1912) beeinflusst, eine Metapher für das Paris am Ende der Belle Époque und der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Der Enkel und Nachfolger von Jacques Guerlain, Jean-Paul Guerlain, erklärt es so:
„Jacques Guerlain sagte, er habe eine Vorahnung dessen gehabt, was in Europa geschehen würde. Ich konnte diese Emotion nicht in Worte fassen, ich wollte diese letzten Augenblicke der Schönheit und Ruhe vor dem Unheil des Krieges einfangen. Ich fühlte etwas so Intensives, dass ich es nur in einem Parfum ausdrücken konnte.“
Am Vorabend des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs lancierte Guerlain „Le Parfum des Champs-Elysées“ (1914), einen ledrigen Blütenduft, um die Boutique in der Avenue des Champs-Élysées 68 einzuweihen. Er wurde in einem schildkrötenförmigen Flakon verkauft, der angeblich absichtlich als Botschaft an den Architekten der Boutique, Charles Méwès, gewählt wurde.
Tatsächlich fand Jacques Guerlain, dass das Gebäude auf den Champs-Élysées zu langsam gebaut wurde (ein ganzes Jahr)! Derselbe prächtige Flakon wurde zur Wiedereröffnung des Maison des Champs-Élysées im Jahr 2015, nach den vom Architekten Peter Marino durchgeführten Arbeiten, in schwarzem Kristall neu aufgelegt.
Jacques Guerlain wurde kurz darauf mobilisiert. Zu dieser Zeit war er 41 Jahre alt und bereits Vater von drei Kindern (er sollte fünf haben). Während seines Kriegsdienstes erlitt er eine Kopfverletzung, die ihn auf einem Auge erblinden ließ, und so kehrte er nach Hause zurück.
Unfähig, wieder Auto zu fahren, begann seine Frau, ihn zu chauffieren. Unmöglich war es nun auch zu reiten, und auch seine Lust an der Jagd verließ ihn. Seine Wochenenden verbrachte er mit seiner Familie und seinen Hunden auf dem Anwesen seiner Eltern im Vallée Coterel, einem schönen Wohnsitz, der auf dem Landgut Les Mesnuls errichtet wurde.
Im Jahr 1916 starb seine Mutter Clarisse im Alter von 68 Jahren. Jacques Guerlain lancierte während des Krieges ein Parfum, „Jasmiralda“, ein holziger Jasmin, der sich auf die Heldin von Marius Petipa, „La Esmeralda“, bezog.
Zwischenkriegszeit: Exotik und Meisterwerke
„Mitsouko“ wurde 1919 kreiert und ist das Ergebnis von mehreren hundert Versuchen mit Eichenmoos (heute bei Guerlain durch das natürliche Moos eines anderen Baumes ersetzt) und dem nach Pfirsich duftenden Gamma-Undecalacton, auch C14 genannt.
Benannt nach der Heldin aus Claude Farrères Roman „La Bataille“ (Die Schlacht, 1909), drückt das Parfum die beträchtliche Anziehungskraft Jacques Guerlains für Asien und insbesondere für Japan aus.
„Mitsouko“, ein imposanter Chypre-Duft, wurde auch als Archetyp der neuen Frau der Nachkriegszeit angesehen, einer emanzipierten Frau (die den Mann während des Krieges ersetzt hatte), im Kontrast zu seinem Vorkriegsparfum „L’Heure Bleue“, einem ambrierten Floralduft, der mit seinem samtigen Fond im Wesentlichen sanft war.
Man sagt bei Guerlain, dass „L’Heure Bleue“ und „Mitsouko“ denselben Flakon haben, wie um die Klammer zwischen Beginn und Ende des Krieges zu öffnen und zu schließen. (Ich denke, dass es in dieser Zeit schwierig gewesen sein muss, ein neues Flakondesign zu entwickeln).
Shalimar (1925)
Im Jahr 1925 präsentierte Jacques Guerlain sein großartiges Opus: „Shalimar“ auf der Internationalen Ausstellung der dekorativen und industriellen modernen Künste, deren Vizepräsident Pierre Guerlain (der Bruder von Jacques) war. Das Parfum war eine Hommage an die gleichnamigen Mogulgärten im Norden Indiens. Es war die Vollendung einer vierjährigen Arbeit. Er war fünfzig Jahre alt.
„Shalimar“ wurde zum „orientalischen“ Archetyp der Parfümerie und bleibt der Bestseller des Hauses. Hier sind die Worte eines renommierten Parfümeurs: „Wer kennt nicht die verstörende Sillage von Shalimar?“. Der von Raymond Guerlain in Zusammenarbeit mit dem Designer von Baccarat, Herrn Chevalier, entworfene Flakon erhielt auf dieser internationalen Ausstellung den ersten Preis.
Djedi, Liu, Vol de Nuit
Guerlain verschob die Grenzen im folgenden Jahr weiter und veröffentlichte „Djedi“ (1926), was sich auf den Magier des Papyrus Westcar bezieht, und anschließend „Liu“ (1929), den Namen der Sklavin in Puccinis Oper Turandot, was Guerlains Bewunderung für den Komponisten widerspiegelt und sein erstes florales Aldehyd-Parfum war, das, wie man sagt, bei Guerlain (aus einem Wettbewerb mit Ernest Beaux, dem Schöpfer von Chanel No. 5) entstand.
1932 wurde Guerlain Mitglied des Prüfungsausschusses der Banque de France und blieb für die nächsten zwanzig Jahre Mitglied dieser Bank und Berater.
1933 kreierte Guerlain „Vol de Nuit“, ein eher düsteres Werk. Das Parfum nahm seinen Namen vom Roman „Vol de nuit“ (Nachtflug, 1931) von Antoine de Saint-Exupéry (einem persönlichen Freund von Guerlain), basierend auf den Erfahrungen des Autors in der Welt der Luftpost.
In diesem Jahr starb Jacques Guerlains Vater Gabriel, mit dem er lange zusammengearbeitet hatte, im Alter von 92 Jahren in Les Mesnuls. Guerlain erbte daraufhin das Landhaus seines Vaters und sein Gestüt: das Haras de la Reboursière et de Montaigu.
In den folgenden Jahren erschienen „Sous le Vent“ (1934), das sich auf die Inseln über dem Winde (Leeward Islands) bezog und für Joséphine Baker (ein maßgeschneidertes Parfum) kreiert wurde, gefolgt von „Coque d’Or“ (1937), inspiriert von Diaghilev und der Kreation des Balletts nach dem Werk von Rimski-Korsakow „Der goldene Hahn“, für die Ballets Russes.
Der Zweite Weltkrieg und die letzten Jahre
Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde Jacques Guerlains jüngster Sohn Pierre, damals 21 Jahre alt, mobilisiert und in Baron an der Oise tödlich verwundet. Guerlain war davon tief erschüttert und hörte zwei Jahre lang auf zu kreieren; er gab auch sein Gestüt in der Normandie auf. Er baute dann Obst und Gemüse an, das er an seine Fabrikarbeiter schickte.
1942 kehrte Guerlain mit dem Parfum „Kriss“, dessen Name von einem indonesischen Dolch stammt, zur Kreation zurück. Die Fabrik des Unternehmens in Bécon-les-Bruyères wurde durch Bombenangriffe im folgenden Jahr zerstört.
Dann, als sich der Krieg dem Ende zuneigte, fiel Guerlain in eine tiefe Depression. Er legte „Kriss“ 1945 neu auf, umbenannt in „Dawamesk“; der Name stammt von einer Haschisch-Zubereitung.
Er arbeitete während der letzten achtzehn Jahre seines Lebens weiter, obwohl er den Rhythmus seiner Kreationen allmählich verlangsamte. Nach und nach zog er sich auf sein Anwesen in Les Mesnuls zurück und widmete seine Zeit seinen Blumenbeeten, seinen Obstgärten und seinem japanischen Garten.
Seine letzten Kreationen umfassen „Fleur de Feu“ (1948), ein frisches und aldehydhaltiges Parfum, und vier Jahre später das Parfum „Atuana“ (eine Schreibvariante von Atuona), der pazifischen Insel, die als letzte Ruhestätte des Malers Paul Gauguin identifiziert wurde.
„Ode“ (1955), der Schwanengesang von Guerlain, kreiert mit seinem Enkel und Nachfolger Jean-Paul Guerlain, ist ein klassischer floraler Duft als Hommage an seine Gärten.
Guerlain arbeitete in zwei Labors und Fabriken; die erste war in Bécon-les-Bruyères, 1943 im Krieg zerstört, und die zweite in Courbevoie, 1947 erbaut. Unsere Parfumfabrik befindet sich nun neben Les Mesnuls in Orphin. Und vor kurzem wurde die für Kosmetik in der Nähe von Chartres eröffnet: genannt La Ruche (Der Bienenstock).
1956 willigte Jacques Guerlain widerstrebend ein, von Willy Ronis in seinem Labor und Landhaus für eine Sonderausgabe der Zeitschrift von Air France fotografiert zu werden. Diese Fotografien, aufgenommen am Ende von Jacques Guerlains Karriere, bieten einen seltenen Einblick in sein berufliches und persönliches Leben.
Er arbeitete mit seinem Enkel an „Chant d’Arômes“, das 1962 erschien. Jacques Guerlain fühlte sich damals unfähig zur Kreation und erklärte seinem Enkel: „Leider kann ich nichts mehr kreieren außer Parfums für alte Damen.“
Jacques Guerlain starb am 2. Mai 1963 im Alter von 88 Jahren in Paris. Obwohl er kein praktizierender Katholik war, fand seine Beerdigung zwei Tage später in der Kirche Saint-Philippe-du-Roule statt. Er wurde an der Seite seines Sohnes Pierre und seines Vaters auf dem Friedhof von Passy beigesetzt.
Einflüsse und Erbe
Er beobachtete genau die Kreationen von François Coty. „L’Origan“ (1905) wird oft als Guerlains Basis für „L’Heure Bleue“ (1912) zitiert. Aber vergessen wir nicht, dass er 1906 „Après l’Ondée“ kreierte, ein Vorspiel zu dieser Ode an die Natur.
„Chypre“ von Coty (1917), Modell für „Mitsouko“ (1919). Aber vergessen wir nicht, dass Guerlain schon viel früher, 1909, „Le Chypre de Paris“ lancierte, und was ist mit „L’Eau de Chypre“. Sie können im vorherigen Beitrag über die Vintages sehen, dass Chypre de Paris von Guerlain bereits einen sogenannten „Chypre“-Akkord mit Bergamotte, Rose und Moosen besaß.
Sicherlich enthält er meines Wissens kein Cistus Labdanum, dafür aber Kalmus. Ich denke, dass Chypre von Coty ein kommerzieller Erfolg war und einen vollendeteren Chypre-Akkord besaß.
„Émeraude“ von Coty (1921), Inspiration für Shalimar (1925). Aber vergessen wir nicht die Kreation des orientalischen Akkords in Jicky, 1889, und von „Sillage“ im Jahr 1907, das bereits alle Vorzeichen zeigte. Also ist die Antwort nicht offensichtlich! Will teilt meine Meinung nicht ganz, aber Sie können seine Originalversion auf Englisch auf Wikipedia sehen.
Ernest Beaux erklärte bezüglich Shalimar: „Mit der Tonne Vanillin, die Jacques Guerlain verwendet hat, hätten wir kaum ein Sorbet machen können. Guerlain hingegen hat ein Wunder vollbracht!“. Guerlain bewunderte Paul Parquet, dessen Einfluss zu jener Zeit unbestreitbar ist.
Die Guerlinade und die Fetisch-Materialien
Vom Kritiker Luca Turin als „virtueller Konditor“ beschrieben, entwickelte J. Guerlain eine reiche Palette an süßen und cremigen Noten, die er mit denen seines Onkels und Vorgängers Aimé Guerlain vermischte, basierend auf Ambernoten. Diese Noten sind ein Stil, eine Signatur, genannt „Guerlinade“.
Jacques Guerlain war auch Pionier in der Verwendung grüner Noten, wie Galbanum, das für die damalige Zeit als sehr gewagt galt; dieses findet sich in: Vol de Nuit und in Sous le Vent.
Sie können als Vorläufer von Parfums wie dem von Paul Vacher kreierten Miss Dior (1947) angesehen werden. Einige Parfümeure denken auch, dass es eine Übereinstimmung zwischen Sous le Vent und Eau Sauvage von Dior gibt.
Bestimmte Materialien sind im Werk von Guerlain allgegenwärtig: eine hohe Qualität an Zitrusfrüchten (Bergamotte, Zitrone, süße Mandarine und Bitterorange), Cumarin, florale Absolues (Cassie, Jasmin, Rose, Orangenblüte), grüne Noten (Galbanum), Veilchen (Jonone) und die schönsten Qualitäten von Iris, Vanille und Ylang-Ylang.
Er hatte eine Vorliebe für aromatisch-würzige Noten (Kardamom, Zimt, Gewürznelken, Muskatnuss) und bestimmte Kräuter der Provence (Wermut, Engelwurz, Basilikum, Lorbeer, Kümmel, Koriander, Estragon). Er war ein Spezialist für aromatische Harze (Benzoe, Labdanum).
Tatsächlich verwendete er Opoponax in den meisten seiner Formeln, manchmal in winzigen Mengen – an sich nicht wahrnehmbar, aber unverzichtbar für die Gesamttextur des Parfums. Seine Basisnoten bestanden oft aus starken Dosen künstlichen Moschus (Moschus-Keton, Moschus-Ambrette, Moschus-Xylol), von denen er regen Gebrauch machte, sowie aus grauem Ambra.
Wie François Coty und Ernest Daltroff integrierte Guerlain häufig die von M. Naef und den Fabriques de Laire produzierten Basen, insbesondere von letzteren die Mousse de Saxe, um einen unverwechselbaren Lederakkord zu kreieren. Er war auch ein Freund von Louis Amic und Justin Dupont, beide bei Roure-Bertrand, mit denen er eine Exklusivitätsvereinbarung für bestimmte neue Moleküle unterzeichnete, wie das in Shalimar verwendete Ethylvanillin.
Die Technik von J. Guerlain bestand darin, synthetische Moleküle und natürliche Noten auszubalancieren, was als beispielhaft gilt. Als unabhängiger Parfümeur genoss J. Guerlain völlige kreative Freiheit.
„Jacques Guerlain arbeitete wie ein Porträtmaler an seiner Staffelei“, schrieb Jean-Paul Guerlain, „und wenn die Kreation vollendet war, wählte er einen Flakon – wie ein Maler einen Rahmen wählen würde – und bot das neue Parfum ohne weitere Verzögerung in der Boutique zum Verkauf an.“ Oft ging er in die Boutique hinunter, um die Meinung der treuen Kundinnen einzuholen.
Sein kreativer Prozess variierte stark je nach Arbeit; einige seiner Formeln sind relativ kurz, einschließlich der von „Mitsouko“ (1919). Andere sind ausgefeilter und integrieren manchmal frühere Parfums (sogenannte verschachtelte Formeln/Formules à tiroir); „Cuir de Russie“ (1935) zählt zu seinen Inhaltsstoffen „Le Chypre de Paris“ (1909) und „Mitsouko“.
Treue Muse von Guerlain war, so sagt man, seine Frau Andrée, liebevoll Lili genannt, für die er insbesondere „Cachet Jaune“ kreierte.
„Erinnern Sie sich an eine Sache“, sagt Jean-Paul Guerlain, sein Enkel: „Man kreiert immer Parfums für die Frau, mit der man lebt und die man liebt.“ Guerlain sprach wenig über seine Arbeit und seinen kreativen Prozess. Tatsächlich war er recht wortkarg. Wenn J. Guerlain über den kreativen Prozess eines Duftes sprach, antwortete er ganz einfach: „Die Parfümerie? Das ist eine Frage von Geduld und Zeit“.
Ein dauerhaftes Erbe
Im Gegensatz zu François Coty, Ernest Daltroff oder Paul Parquet, autodidaktischen Parfümeuren, die die Parfümerie zu Beginn des 20. Jahrhunderts revolutionierten, zeichnete sich Jacques Guerlain durch sein scharfsinniges Urteilsvermögen und seinen misstrauischen Traditionalismus aus, zweifellos beeinflusst durch das Gewicht des familiären Erbes.
Marcel Billot, Gründungspräsident der Französischen Gesellschaft der Parfümeure, beschrieb J. Guerlain treffend als „Ein Genie, das mit seiner Zeit zu gehen wusste und dennoch im Einklang mit der Tradition lebte“.
