Das Veilchen und die Iris in der Parfümerie: Pudrige Noten und die Chemie der Ionone
Ich kann mir vorstellen, dass die Technik der Enfleurage unzählige Male an der Veilchenblüte versucht wurde; eine im 19. Jahrhundert weit verbreitete Technik, die darin bestand, Blüten in gereinigtem tierischem Fett macerieren zu lassen. Wenn dieses Fett mit den Duftmolekülen der Blüten gesättigt war, trennte man das Parfum mithilfe von Alkohol vom Fett, um das Absolue der Pomaden zu erhalten.
Dieses Verfahren wurde für die Veilchenblüte sicherlich aufgegeben, wahrscheinlich aus Gründen der Ausbeute, die entweder zu gering oder vielleicht gleich null war, ähnlich wie bei der Blüte des Maiglöckchens.
Das Veilchenblatt hingegen ist dank flüchtiger Lösungsmittel leichter zu extrahieren, aber sein Geruch unterscheidet sich radikal von dem der Blüte: Das Absolue der Veilchenblätter hat einen grünen, intensiven, kraftvollen, pflanzlichen Geruch mit einer leichten Heunote.
Geschichte und Legenden des Veilchens
Zeus, der damals in Io verliebt war, befahl der Erde, ihm zu Ehren die schönste aller Blumen zu erschaffen: das Veilchen. Weil er diese Blume liebte (im Altgriechischen: IOV oder Ion, woher der Name Ionon stammt).
Napoleon wurde manchmal „Korporal Veilchen“ genannt. Sie wurde daraufhin zum Emblem der kaiserlichen napoleonischen Partei. In England war ihr Duft im viktorianischen Zeitalter äußerst beliebt. Tugendhaft, werden Veilchen oft mit Einfachheit und Bescheidenheit assoziiert.
Chemie: Die Entdeckung der Ionone (1898)
Es sollen Tiemann und Krüger gewesen sein, denen 1898 die Synthese des Ionons gelang, das Ergebnis einer chemischen Reaktion zwischen Citral (isoliert aus Litsea Cubeba oder Lemongrass) und Aceton. Diese Ionone waren ein kostbarer Beitrag zur Geschichte der Parfümerie des 20. Jahrhunderts.
Das synthetische Alpha-Ionon ermöglichte es dem Parfümeur, den Duft der Veilchenblüte und der Iris dank seiner sanften, blumigen, pudrigen Seite nachzubilden, sowie den von Veilchenbonbons dank seines fruchtigen Aspekts. Es gibt zwei Isomere in der Familie der Ionone: Alpha und Beta.
Parfums, die Ionone enthalten:
- Violette De Parme 1880
- Violette Ambrée 1890
- Prima Violetta Bourgeois 1890
- Vera Violetta (Roger Gallet) 1892
Die Methylionone
Etwas später wurde die Synthese der Methylionone entdeckt. Die Methylionone sind in einer Komposition einfacher zu verwenden, sie haben facettenreichere Noten: irisierender (mehr nach Iris duftend), sanfter und pudriger als die Ionone. Auch die Methylionone haben 3 Isomere: Alpha, Beta und Gamma.
Es gibt Basen, auch Spezialitäten genannt, die diesen Veilchen-Effekt erzeugen:
- Parmanthème: Gurken-Effekt + Veilchen
- Iralia: ein sehr irisierendes Methylionon
- Bouvardia
- Violettine
Parfums, die sowohl Ionone als auch Methylionone enthalten:
- L’Origan von Coty 1905
- L’Heure Bleue von Guerlain 1912
- La Violette de Toulouse von Berdoues 1936
- Violetta di Parma von Borsari 1970
- Detchema von Revillon 1953
- Masculin von Karl Lagerfeld 1978
- Paris von YSL 1983
- Eternity von Calvin Klein 1988
- Trésor von Lancôme 1990
- Tocade von Rochas 1994
- Aimez Moi von Caron 1996
- Verte Violette von L’Artisan Parfumeur 2001
- Flower von Kenzo 2000
- Lolita Lempicka 2004
- Insolence von Guerlain 2006
- Florentina von Delacourte Paris 2016
Die Iris: Die Botin der Götter
„Die Iris ist die Botin der Götter, insbesondere der Hera, der sie gute Nachrichten überbrachte. Die blauen Iris haben dieselbe Bedeutung: die gute Nachricht, während die violetten Iris der Botschaft eine romantischere Wendung geben.“
Iris Pallida vs. Germanica
Die Iris Pallida, italienischen Ursprungs und genauer gesagt aus der Toskana, ist in der Parfümerie am begehrtesten. Die Irisbutter der Pallida, die aus der Wurzel (Rhizom) stammt, ist sehr teuer, da man etwa 6 Jahre benötigt, um ihren kostbaren Duft zu erhalten. Die Iris Germanica, eine andere botanische Sorte (Marokko), hat einen völlig anderen Duft als die Pallida, und persönlich schätze ich sie weniger.
Sie ist einer der teuersten Rohstoffe der Parfümerie und einer meiner bevorzugten Rohstoffe.
- Irisbutter Pallida (wird als Essenz betrachtet) = ca. 12.000 € pro kg.
- Absolue Iris Pallida: ca. 120.000 bis 140.000 € pro kg, wird angesichts seines exorbitanten Preises sehr wenig verwendet.
Die Irone: Die Seele der Iris
In derselben olfaktorischen Familie wie die Ionone und Methylionone findet man das Iron, einen der natürlichen Bestandteile der Iris und daher viel teurer. Es ist ein außergewöhnliches Produkt; man könnte sagen, es ist die Seele der Iris. Die Essenz enthält bis zu 15 % davon. Aber es gibt auch Irone aus Synthese: Alpha, Beta und Ironal.
Die Ionone und Methylionone verbinden sich wunderbar mit noch stärker irisierenden Noten: natürlichen oder synthetischen Ironen oder Iris-Absolue. Es muss präzisiert werden, dass die Iris-Essenz oder das Concrète aus dem Rhizom und nicht aus der Blüte stammt.
Parfums, die sehr irisierende Noten enthalten:
- Après l’Ondée von Guerlain 1906
- Iris von Jacques Fath 1947
- Iris Silver Mist von Lutens 1994
- Infusion d’Iris von Prada 2007
- Florentina von Delacourte Paris 2016
Dank an Maurice Roucel, einen Parfümeur, den ich sehr bewundere, einen der wenigen Parfümeure mit einem Hintergrund als Chemiker, mit dem ich die Parfums L’Instant von Guerlain, Insolence von Guerlain und Valkyrie entwickelt habe.
Er hat mir bei seiner sehr spezialisierten und technischen Konferenz über die Ionone Lust gemacht, diesen Beitrag zu verfassen: ein komplexes Thema, das ich versucht habe, Ihnen einfacher zu vermitteln, und ich hoffe, es ist mir gelungen.
