La Faceta Hesperidada: Guía completa de las notas de cítricos (Citrus)
Cada fragancia está constituida por diversos componentes que forman «el acorde». El acorde principal va a definir toda la esencia del perfume, su «alma», y permitir organizar los perfumes en 6 familias olfativas (según el Comité Français du Parfum – CFP): la familia de los hesperidados, de los florales, ámbar u orientales, de los chipres, de los amaderados, de las fougères. Este acorde, o tema principal, podrá ser revestido de varias facetas (cuanto más numerosas sean, mayor será la complejidad del perfume), entre las cuales la faceta hesperidada.
La pirámide olfativa y la faceta hesperidada
Si los perfumes tienden a evocar el sueño y a suscitar emociones, es necesario saber que se basan, sin embargo, en nociones científicas y físicas precisas. En efecto, un perfume es complejo, refinado y delicado, y representa sobre todo un conjunto de notas elegidas por su carácter efímero o, al contrario, tenaz.
Una fragancia se representa muy a menudo en forma de pirámide olfativa cuya punta está constituida por las notas de salida, la parte media por las notas de corazón y la base por las notas de fondo. Este esquema parece simple y pedagógico, pero en realidad es mucho más complejo de lo que aparenta. En efecto, las notas se entrelazan unas con otras, se responden y se subliman mutuamente.
La familia hesperidada
Los hesperidados forman la familia más antigua de la perfumería.
La faceta hesperidada o familia hesperidada está presente en casi todos los perfumes. Reviste el perfume en notas de salida, es volátil, por tanto poco tenaz, y da la sonrisa a los perfumes.
La faceta hesperidada reviste tanto los perfumes femeninos como los masculinos, y se encuentra por supuesto en mayor cantidad en las Aguas de Colonia o en las aguas frescas. La faceta hesperidada se convierte entonces en el tema principal y determina por tanto la familia a la que pertenece el perfume, es decir, la familia hesperidada.
Los hesperidados, tales como el limón, la bergamota, la naranja o incluso el pomelo, dan la primera impresión al perfume, también llamada «la sonrisa» o bien «la salida», procurando aromas frescos y tónicos.
Las notas hesperidadas están compuestas de cítricos y no deben confundirse con las notas frutales, que están a base de melocotón, manzana, pera y frutos rojos, entre otros. (cf. Frutas). Las notas frutales provocan, por su parte, un «efecto olfativo» diferente en la fragancia.
Origen del nombre «hesperidada»
Los hesperidados toman su nombre de las tres ninfas, hijas de Atlas y Hespéride, encargadas de vigilar el jardín de los dioses. Este vergel fabuloso escondía en su seno manzanas de oro (naranjas) que representaban la inmortalidad y la fecundidad, ferozmente custodiadas por el dragón de las cien cabezas, esos hesperidados que Heracles robó después.
Esta leyenda griega dio nombre a la faceta hesperidada. Esta última agrupa todas las notas de cítricos con la frescura y el dinamismo tan característicos. Esta faceta también puede llevar el nombre de «Citrus» en otras clasificaciones. Las notas de cítricos se producen todas a partir del aceite esencial contenido en la cáscara de las frutas.
La faceta hesperidada y sus cítricos
A continuación, los principales cítricos utilizados en los perfumes pertenecientes a la faceta hesperidada:
La bergamota
El nombre «bergamota» vendría del turco «beg-armûdi» que significa «pera del señor». También se dice que la bergamota toma su nombre de la ciudad de Bérgamo donde fue cultivada originalmente.
Este cítrico proviene del bergamotero, un árbol que se cultiva desde hace 600 años en Calabria (en la región de Reggio di Calabria), en el sur de Italia. Produce las bergamotas, frutas que poseen una piel verdosa, casi amarilla.
La pulpa no se consume porque es demasiado amarga, y solo la cáscara de bergamota se utiliza en perfumería. Esta fruta es resultado de un cruce natural entre el limonero y un naranjo amargo.
Las cáscaras de las bergamotas frescas, casi maduras, se extraen en frío, con ayuda de enormes prensas. El jugo de las bergamotas, calificado de esencia o de aceite esencial, es luego expulsado de estas prensas (llamadas machina). El producto obtenido es verde oscuro, su olor es delicioso y muy facetado (cf. La expresión).
Esta esencia será luego tratada y su color pasará del verde oscuro al amarillo pálido. Los componentes fototóxicos, como los bergaptenos, tenían tendencia a provocar numerosas manchas en la piel (sobre todo cuando la esencia había sido incorporada a productos solares como el Bergasol) (cf. Perfume para el verano).
Actualmente, estos bergaptenos se retiran de la esencia de bergamota y de todos los demás cítricos. Precisemos que para producir un kilo de esencia o aceite esencial, se necesitan 1.500 kg de frutas.
La bergamota se llama la flor y nata de los hesperidados. Posee, en efecto, una nota extremadamente elegante, facetada y frutal. Su nota es también verde, ligeramente floral y ácida, incluso amarga, pero también dulce y redonda.
Es el cítrico mediterráneo por excelencia, símbolo de frescura, cuyo olor es a la vez frutal, floral, acidulado, dulce y explosivo. La bergamota es la nota favorita del perfumista y su olor es un perfume en sí misma. Sin embargo, como en todo producto natural, su calidad depende de la forma en que ha sido cultivada, tratada y ensamblada.
Por otra parte, es posible aislar los constituyentes principales de la bergamota (moléculas sintéticas) en su efluvio (acetato de linalilo y linalol), que le confieren una nota muy fresca, común a la lavanda.
El nombre bergamota vendría del turco «beg-armûdi» que significa «pera del señor». También se dice que la bergamota toma su nombre de la ciudad de Bérgamo donde fue cultivada originalmente.
La bergamota también se utiliza en otros productos: los caramelos de bergamota son la especialidad de Nancy y ciertos aromas del té Earl Grey se benefician de estos deliciosos aromas. La piel de este cítrico también fue muy utilizada en el siglo XVIII para la realización de suntuosas cajas decoradas, que se pueden admirar en el museo internacional de la perfumería de Grasse.
La comunela
Una comunela es un ensamblaje juicioso de diferentes lotes de una esencia natural, creando un «estándar», de olor muy preciso. Esto permite, ante todo, obtener una identidad fuerte, dar un sello olfativo a los perfumes y también asegurar, de un año a otro, una calidad constante y homogénea.
El comprador de materias primas y el perfumista pueden seleccionar en estas comunelas cítricos verdes o cítricos más maduros. El aroma del ensamblaje será por tanto muy diferente según la selección realizada. Por otra parte, muchas comunelas provienen de frutas compradas a diferentes cultivadores que poseen parcelas en Reggio di Calabria.
Shalimar de Guerlain, el «gran oriental», contiene en su fórmula un 30% de bergamota, contrastada con aromas orientales (cf. La familia oriental) y sensuales (notas de vainilla, resinas, incienso, opopónaco (cf. Bálsamos).
La naranja dulce
La naranja dulce, originaria de China, nos llega hoy de Florida y de Brasil. Su aroma es exactamente similar al del zumo de naranja. Es el cítrico más cultivado del mundo y el 60% de la producción de zumo de naranja, así como de la esencia de naranja, son asegurados por Brasil en la provincia de São Paulo. Es un potenciador que despierta las narinas. La naranja dulce se utiliza sobre diferentes soportes.
La naranja amarga o bigarade
La naranja amarga, llamada «bigarade», es más facetada que la naranja dulce; proviene de un árbol, el naranjo amargo, que se encuentra en Túnez o en Italia. Su aroma está más ligado a su piel que a su pulpa. Otros tres productos nacen de este árbol mágico: el petitgrain (que proviene a menudo de Paraguay) y en las notas florales, el neroli y el absoluto de flor de azahar.
La mandarina
La mandarina es una nota hesperidada muy soleada. Este cítrico posee más carácter que la bergamota. Es también más amarga y más verde. Esta nota es también más marcada, ya que su aroma está impregnado de la piel del cítrico. Finalmente, la mandarina aporta una gran sonrisa al perfume. Posee un matiz medicinal característico y, de hecho, marca verdaderamente una composición.
Existen diferentes variedades de mandarinas: la esencia primera se dice verde, luego amarilla y finalmente roja. Este cítrico es originario de China, su nombre provendría del color de las vestimentas llevadas por los mandarines y fue introducido en Europa mucho después que el naranjo. La mandarina está esencialmente presente en Italia y en Brasil. El nombre de Tangerine dado en EE. UU. provendría de la ciudad de Tánger, en Marruecos, donde el cultivo es intensivo.
La esencia de mandarina se obtiene de la misma manera que la bergamota, por expresión: la piel es triturada por las máquinas que recogen el precioso néctar que contiene.
La mandarina es una nota muy presente en el perfume L’Instant De Guerlain, desarrollado con el perfumista Maurice Roucel y creado en colaboración con Sylvaine Delacourte. Este perfume femenino de flores blancas exóticas se compone de jazmín, tuberosa, magnolia, con un fondo sensual y oriental constituido por notas avainilladas (creadas con la resina de benjuí) y madera de sándalo.
La mandarina se combina particularmente bien con las flores blancas, especialmente la flor de azahar.
El nombre «mandarina» es originario de China: la fruta era antiguamente ofrecida como regalo a los Mandarines durante las fiestas.
La clementina
Este cítrico utilizado en los perfumes hesperidados posee un aroma muy cercano al de la mandarina. El Hermano Clément, un padre blanco originario de Argelia, había logrado crear una especie de mandarina sin semillas, de ahí el nombre de clementina. El aroma de la clementina es también más jugoso que el de la mandarina. Es un cruce entre la mandarina y la naranja. Jugosa, chispeante, se combina bien con ciertas notas frutales.
El yuzu
El yuzu es un pequeño limón amarillo japonés muy costoso, incluso cuando se compra localmente. Hay poca producción de yuzu y solo algunas marcas confidenciales pueden utilizarlo natural en sus fragancias.
En efecto, la producción japonesa de yuzu no podría soportar un gran lanzamiento internacional. Por consiguiente, ciertas marcas solo pueden utilizar una «reproducción» del cítrico.
Los yuzus son cítricos exquisitos y complejos. Poseen un aroma multifacetado, asimilable a una mezcla de varios cítricos, con la nota de mandarina como dominante. Se trata aquí de un aroma distinguido.
En Japón, el yuzu también se utiliza en los tés, los enjuaga-dedos y los sorbetes, para acompañar los sashimis, o bien para relajarse en un baño caliente.
La lima
La lima es un pequeño limón de piel verde y lisa, cuyo perfume evoca sin embargo un color amarillo-anaranjado. Tiene la particularidad de recordar el sabor de la Coca-Cola. Seguramente ya la ha probado en ciertos platos o en la famosa caipirinha.
Este cítrico posee relieve y carácter. Una vez domada su faceta detergente, reviste sutilmente la frescura de las composiciones hesperidadas.
La lima mexicana, llamada limón verde, lime o también lima key, es la fruta más cultivada de México. Existen varias clases de limeros, y los principales países productores de limas fuera de este país son Brasil, Perú y Haití.
La lima es el único cítrico cuya esencia se crea por destilación, pero también es posible obtenerla por expresión. Finalmente, es un cítrico que conviene particularmente a los perfumes masculinos. En la fragancia Guerlain Homme con su acorde Mojito, la lima se combina muy bien con el vetiver (cf. La faceta amaderada).
La lima se combina particularmente bien también con la menta, la grosella negra, una madera vibrante como el pachulí, actúa «como un rayo de sol» sobre la composición.
El limón
El origen del limón se encuentra en algún lugar entre el sur de China y la India; fue introducido en la cuenca mediterránea durante las invasiones árabes en el siglo X. Este cítrico da una nota cítrica muy ácida y fulgurante.
La nota del limón es también ascendente, tónica y viva. El limón se celebra cada año durante el Carnaval de Menton en febrero. Proviene esencialmente de Argentina pero también de España, EE. UU. e Italia.
La cidra
La cidra proviene de un árbol llamado cidrero. Muy cercano al limón, este cítrico tiene la piel gruesa y posee una acidez marcada, pero más fina que el aroma de un limón. La cidra proviene de Marruecos, Túnez, Italia, Córcega y China. Por otra parte, este cítrico se utiliza más a menudo en cosmética que en perfumería.
La verbena
La verbena es una planta y no un cítrico, que sin embargo da una nota encantadora, a la vez alimonada y aérea. Una nota en el mismo registro: el Litsea cubeba.
En los perfumes, los olores de cítricos pueden ser aportados por otros naturales; es el caso de la verbena (véase arriba), el jengibre (especia fresca) puede reforzar la salida tónica y fresca de un limón. El lemongrass y la citronela pueden reforzar el lado tónico de una colonia; la lavanda, por su parte, también puede sostener a la bergamota en las notas de corazón.
El pomelo o toronja
Este cítrico es resultado de una hibridación entre el pomelo y la naranja dulce. Florida es el mayor productor de toronja. Poco utilizado como producto natural, se asocia a menudo con la grosella negra (existe una base llamada Citroasis, utilizada en Pamplelune de Guerlain). A los perfumistas les gusta también asociar la toronja al vetiver, cuya «mootkatona» posee una molécula común al olor de la cáscara de toronja.
La toronja se combina particularmente bien con la nota de ruibarbo, y también con las flores blancas.
Las fragancias con faceta hesperidada
Existe un gran número de fragancias con faceta hesperidada. Es el caso, en particular, de muchas Aguas de Colonia clásicas y modernas, aguas frescas mixtas y numerosos perfumes femeninos.
Las Aguas de Colonia clásicas
Las notas hesperidadas han sido muy a menudo utilizadas acompañadas de notas aromáticas (cf. La faceta aromática) y de neroli en las primeras composiciones perfumadas, que fueron las Aguas de Colonia. No existe una versión oficial sobre el origen exacto del nombre Agua de Colonia; para unos, la primera Agua de Colonia habría sido comercializada por Paolo Féminis, quien la habría traído de Colonia (receta de Aqua Mirabilis) y legada a su sobrino Johann Anton Farina.
Para otros, la verdadera Agua de Colonia habría sido creada por Giovanni Maria Farina y Féminis no sería más que un mito. Difícil sacar una conclusión; las dos tesis son plausibles.
A continuación, algunas referencias de Aguas de Colonia clásicas con faceta hesperidada:
- Eau Impériale Guerlain
- Eau du Coq Guerlain
- Eau de cédrat Guerlain
- Eau de Cologne Roger Gallet
- Eau de Cologne 4711
- Eau de Cologne Chanel
- Eau de Cologne Dior
- Blenheim Bouquet Penhaligon’s
- Colonia Acqua Di Parma
- Agua Lavenda Puig
Aguas de Colonia modernas
Respecto a las Aguas de Colonia modernas y más tenaces, se pueden citar las Eaux de Cologne de Mugler: Come Together así como L’Eau de Cologne du Parfumeur de Guerlain, Cologne Bigarade y Cologne Indélébile de Frédéric Malle.
Las Aguas frescas Mixtas
Las aguas frescas están a menudo, en su esquema clásico, revestidas en notas de fondo de composiciones más cálidas tales como acordes chipres (cf. La faceta chipre), amaderados o fougères, o bien de pachulí (cf. Maderas), de musgo de roble, o incluso de haba tonka (cf. La faceta gourmand).
A continuación, algunas referencias de aguas frescas mixtas con faceta hesperidada:
- Eau sauvage Dior
- Eau pour Homme Armani
- Eau Guerlain
- O Lancôme
- Eau Hermès
- Eau d’Orange Verte Hermès
- Eau Cartier
- Eau Givenchy
- Les Eaux Fraîches Roger Gallet
- Les Eaux de Politesse Serge Lutens
- Ck one Calvin Klein
- Light Blue Dolce Gabbana
- Paris Venise Chanel
- Paris Biarritz Chanel
- Paris Deauville Chanel
- Les Aqua Allegoria Guerlain
- Chance Chanel
- Eau de Soleil blanc Tom Ford
- Neroli Portofino Tom Ford
- Les Escales Dior
- Les Jardins Hermès
- Les Eaux de Cologne Atelier Cologne : Orange sanguine
- Citron Noir Hermès
- Yuzu man Caron
- Dimanche à la Campagne Guerlain
- Bronze Goddess Estée Lauder
Perfumes, aguas de tocador y aguas de perfume clásicos
A continuación, algunos perfumes, aguas de tocador y aguas de perfume clásicos, que poseen una faceta hesperidada muy importante:
- Chance Eau vive Chanel
- Chance Eau fraîche Chanel
- Shalimar Souffle de Lumière Guerlain
- Eau fraîche Addict Dior
Conclusión
La faceta hesperidada puede finalmente ser calificada por su chispa, su sonrisa, su alegría, su vibración, pero también por la energía y el dinamismo que aporta a las fragancias.
