Las Flores Mudas en Perfumería: El arte de la reconstitución
Es la desesperación de los perfumistas: ciertas flores, sin embargo muy olorosas, como el lirio, no entregan su alma. Es imposible obtener un aroma natural de lila, de muguete, de clavel, de budleia, de gardenia, de madreselva, de pitósporo, de celinda, de guisante de olor, de violeta, de glicina, de heliotropo o de jacinto.
Sea cual sea el procedimiento de extracción, destilación al vapor de agua o extracción por disolventes volátiles, nada funciona.
Se necesita el trabajo del perfumista para reconstituir el olor de estas flores; a esto se le llama una reconstitución, y cada perfumista tiene su manera de percibirla y de restituirla. Una reconstitución es un mini-perfume compuesto por una decena de constituyentes aproximadamente, tanto de síntesis como naturales.
Sin este trabajo, no se habría podido obtener un perfume como Diorissimo de Dior en 1956.
1. El Muguete (Receta Tipo)
Le ofrezco una idea de esquema tipo para una reconstitución del muguete (sabiendo que existe uno actualmente reivindicado por Firmenich, pero considero que estamos lejos del olor de la flor).
- Se comienza con algunos constituyentes de la rosa, a elegir:
- alcohol feniletílico (faceta de hoja verde de la rosa)
- esencia de rosa (riqueza de la rosa)
- hidroxicitronelal (faceta verde muguete de la rosa)
- rodinol (faceta geranio y mentolada de la rosa)
- citronelol (faceta fresca y de citronela de la rosa)
- linalol (faceta fresca de la rosa)
- Lilial: una nota verde
- Indol: una nota animal contenida en estado natural en las flores blancas
- Heliotropina: una nota empolvada
- Esencia de ylang-ylang
- Si se desea que sea más verde: más vegetal, se añade triplal u hojas de violeta
Este es un ejemplo, nada está fijado, y cada uno puede llegar a un resultado bastante próximo al olor del muguete con otros componentes. Además de esta reconstitución, interviene entonces el talento del perfumista. En el caso de Diorissimo, fue Edmond Roudnitska quien dio a este acorde muguete su propia historia y su firma única.
En Guerlain, también han tenido muguetes. El primero fue creado por Jacques Guerlain en 1908 y revisado por Jean-Paul Guerlain en 1998. Se reedita en la Maison Guerlain desde 2005, durante un solo día, el 1 de mayo, con la misma fragancia pero en un frasco diferente cada vez. En las Aqua Allegoria, Lilia Bella (actualmente descatalogado), tenía el mismo aroma. El muguete más antiguo sería el de Floris en 1847.
2. El Clavel
Existe un producto natural, el absoluto de clavel de Egipto, bastante poco utilizado porque no huele al clavel especiado que todos tenemos en la memoria. Antiguamente, se utilizaba porque olía bien, aunque considerado un poco «pasado de moda» por los perfumistas; quizás lo redescubran algún día. No debe confundirse con el clavel de Indias, llamado tagete, que también es natural pero tampoco huele a clavel.
Para crear un clavel, es necesario asociar: una nota rosa o una rosa auténtica, clavo de olor o nota de eugenol, vainillina, heliotropina, un efecto jazmín y bálsamos. Después, todos los matices son posibles: más verdes, más melosos o más anaranjados.
Perfumes con clavel: L’Origan de Coty, L’Air du Temps de Nina Ricci, Opium de YSL, Bellodgia de Caron, Tabu de Dana, L’œillet de Prada. En Guerlain lo descubrirá en Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Quand vient l’Eté y Metallica.
3. La Tuberosa
La tuberosa existe en forma natural, pero a un precio muy elevado (aproximadamente 5000 € el kg de absoluto). Antiguamente se trataba por enfleurage, pero hoy se puede decir que esta técnica ha desaparecido, salvo por encargo especial. Actualmente se obtiene mediante extracción por disolventes volátiles.
Esta tuberosa, originaria de la India, posee un olor narcótico, ligeramente medicinal al principio, pero tras unos segundos ofrece un aroma fenomenal entre néctar meloso, exótico, venenoso, confitado, goloso y erótico. Posee realmente un perfume único.
La Reconstitución de la Tuberosa
Algunas marcas no pueden permitirse la tuberosa natural. En ese caso, siempre se puede recurrir a la reconstitución, que será, sea cual sea la flor, siempre ligeramente diferente del olor de la flor natural.
Es una mezcla de diferentes notas: jazmín natural o una composición de jazmín, ylang-ylang, indol, coco, nota anaranjada (tipo antranilato de metilo), heliotropina, mimosa, y otros elementos en trazas.
No olvidemos sobre todo Tubéreuse Criminelle de Serge Lutens en 1999 y Tubéreuse de Caron. ¿La más antigua sería la de Santa Novella en 1939? No, también existía una de Floris en 1870. Encontrará asimismo perfumes con un bouquet más floral: Fracas de Piguet en 1948, Chloé en 1975, Poison de Dior, Jardins de Bagatelle de Guerlain y Mahora (actualmente llamado Mayotte en Guerlain).
4. Otros ejemplos: Guisante de olor y Violeta
El guisante de olor: mezcla de notas especiadas melosas, salicilatos, notas tipo muguete (lilial), aldehído, ciclamen, con abundantes notas verdes como el acetato de estirallilo o el acetato de pipole. La reseda era una reconstitución, así como la bouvardia rosa.
La violeta: disponemos de moléculas de síntesis llamadas iononas. En este caso particular, no se trata de una reconstitución, puesto que la molécula en sí misma ya huele intensamente a violeta.
Por otra parte, en materia de ingredientes naturales, disponemos de la esencia de hoja de violeta, que no huele a violeta, pero que posee un olor verde muy singular.
La síntesis nos ha ofrecido moléculas que han enriquecido la paleta del perfumista, lo que le ha permitido recomponer olores de flores imposibles de obtener en estado natural.
