La Guerlinade: El sello sensual y secreto de Guerlain

En primer lugar, Guerlinade es el nombre de un perfume creado por Jacques Guerlain en 1921 (no puedo describirlo porque nunca lo he olido). También existió la loción vegetal Guerlinade en 1924, y mucho más tarde llegaría otra creación: la del Señor Jean Paul Guerlain lanzada en 1998 (bouquet floral con predominio de lila).

Pero esta palabra tiene otro significado, pues para los amantes de la marca significa: «El sello sensual de las creaciones Guerlain».

La historia de una firma mítica

Un misterio. Palpitante sobre la piel, desnudando la memoria, vistiendo el recuerdo, inmaterial como un ala de ángel y sin embargo tan familiar que el transeúnte, cautivado, se detiene, se vuelve, se inclina, se acerca, vacilante, ya no se contiene, y se atreve por fin a preguntar: ese perfume que lleva, ¡es un Guerlain sin duda! (E. Barillé)

Es cierto que, a menudo, escucho decir: no logro encontrar el nombre de su perfume, ¡pero estoy seguro de que es un Guerlain! Los perfumes Guerlain tienen «un estilo muy identificable».

Nacimiento de la palabra Guerlinade en la empresa

Durante el desarrollo del perfume Héritage, conversando con mi Director de Marketing sobre la construcción de la fragancia, le dije: ¿sabe usted que hay Guerlinade en esta fragancia? Fue entonces cuando mi Director me preguntó: ¿podría usted definir esa palabra, Guerlinade? Y así se hizo. En el dossier de prensa de Héritage, por primera vez, Guerlain iba a destacar y reapropiarse de este término.

Por fin se levantaría el velo sobre el misterio de esta firma olfativa denominada «Guerlinade». De la misma manera que se reconoce el origen de un gran vino, o al compositor de una sinfonía, se percibe el sello Guerlain. Se dice a menudo que los perfumes Guerlain tienen un cierto aire de familia. Es porque comparten un secreto, que voy a precisar.

La Guerlinade es:

1. Materias primas emblemáticas
2. Bellas materias primas
3. Una orquestación singular
4. Fórmulas cortas y concisas
   • con sobredosis
   • relieve
   • fórmulas de cajón
5. Persistencia, estela y sensualidad
6. Audacia creativa
7. ¡Y también secretos!

Las Materias Primas Emblemáticas

Materias primas emblemáticas: bergamota, jazmín, rosa, iris, vainilla, haba tonka.

Como fui encargada de definir la palabra Guerlinade, pude, en primer lugar, constatar que en la composición de los perfumes Guerlain, ciertas materias primas muy nobles eran recurrentes desde hacía 5 generaciones y, sobre todo, en las composiciones del Señor Jacques Guerlain.

Levantemos una esquina del velo sobre algunas pequeñas historias extraordinarias de árboles, flores o raíces que hacen que un perfume ilustre no sea ilustre por casualidad.

La Bergamota

Proviene de Calabria, región del sur de Italia, bañada por dos mares. Este tesoro olfativo es el fruto del bergamotero, nacido del injerto de un limonero y un naranjo amargo. La cosecha es delicada, almacenada en cubas de cobre que preservan su exquisito aroma. Solo el jugo de la corteza será utilizado y se necesitarán 150 kg de frutos para obtener ciento cincuenta gramos de esencia de bergamota.

Guerlain es el mayor consumidor de bergamota y sus productores le reservan lo mejor de su cosecha. La casa, además, ha creado su propia calidad, la «bergamota Guerlain».

Se trata de una communelle: asocia las producciones de varios cosecheros, con el fin de garantizar, año tras año, un perfil olfativo (los Guerlain siempre han preferido el fruto muy maduro y muy soleado) constante y de gran calidad.

La Rosa

Ninguna otra flor simboliza mejor el eterno femenino cantado por los poetas. Según la leyenda, la rosa nació de Venus, quien se habría pinchado con una rosa blanca. La sangre coloreó la flor y Cupido le dio su perfume.

Se conocen cerca de 7000 variedades de rosas. Pero Guerlain solo utiliza las esencias más raras, desde la Rosa Centifolia, la famosa rosa de mayo de Grasse, en el sureste de Francia, hasta la Rosa Damascena, o rosa de Damasco, que florece en Turquía, Bulgaria o Marruecos.

La primera es la más redondeada. Ligeramente amelada, es la más sensual. La segunda es más fresca, más especiada, más afrutada. Combine las dos y encontrará una rosa sublimada por tantos reflejos.

Desde tiempos inmemoriales, la cosecha de la rosa respeta el mismo ritual: la rosa Centifolia, por ejemplo, se recolecta exclusivamente en mayo, hacia las ocho de la mañana, cuando sus capullos comienzan a abrirse y su perfume alcanza su apogeo. Se necesitarán cinco toneladas de flores para extraer un kilo de aceite esencial.

Thierry Wasser nos confió que el Señor Jean Paul Guerlain y su abuelo Jacques siempre habían estado fascinados por la rosa búlgara más que por la rosa turca. Pero durante mucho tiempo, fue difícil obtener materias primas provenientes de los países del este, de ahí la elección de la rosa turca.

¡Pero hoy en día, esos tiempos han quedado atrás! Y es con gran felicidad que el Señor Jean Paul Guerlain y Thierry pudieron crear una magnífica communelle de rosa que constituye el corazón del perfume Idylle.

El Jazmín

El jazmín es una flor delicada, tan frágil que no soporta los viajes largos. Para preservarla, es en el lugar mismo donde se realiza su transformación en concreto. Existen dos variedades utilizadas en perfumería: el jazmín sambac y el jazmín Grandiflorum, cada uno con una faceta particular.

Guerlain utiliza una communelle compuesta de jazmín procedente de diferentes países como Francia (Grasse), Egipto e India. Esta «mezcla» permite obtener y mantener la excelencia de la calidad pase lo que pase, y acentuar la firma Guerlain.

El jazmín de Guerlain nos hace viajar aún más lejos, hasta Kerala, en el sur de la India, donde se encuentran las más bellas variedades. El proveedor elegido por Guerlain, durante la construcción del centro, siguió las directivas de Jean-Paul Guerlain para responder mejor a sus minuciosas exigencias.

«La recolección en sí misma procede de un ritual que, a pesar de los años, no deja de fascinarme, confiesa el creador, comienza cuando todavía es de noche. El alba apenas despunta.

Encorvadas entre los arbustos de jazmín, las recolectoras se afanan, desprendiendo una a una las diminutas flores que chisporrotean entre sus dedos, llenando con su ligera carga su delantal de algodón. Quienes nunca han experimentado la magia de un campo de jazmín o de rosas en el alba naciente, ¿saben realmente lo que es un perfume?».

El Haba Tonka

El haba tonka es el fruto del kumaru, un gran árbol de los bosques tropicales de América del Sur, principalmente en Venezuela. Sus flores son de un marrón violeta púrpura, agrupadas en racimos olorosos. Su fruto es similar a una gran almendra donde se aloja la semilla, el haba.

El absoluto de haba tonka exhala un aroma «balsámico», rico en facetas, y en aromas amelados, especiados y de almendras. Pero este absoluto recuerda también al heno y al tabaco. Aporta el calor envolvente de su acorde ambarado oriental, para construir las más bellas notas de fondo gourmand de un perfume.

El Iris

Para los perfumistas, el iris es la encarnación del lujo por la belleza y la pureza de cada una de sus facetas. El más novelesco, el más raro, el más caro, el iris suscita todas las codicias. El iris es una bella flor misteriosa que custodia celosamente su tesoro bajo tierra. Porque no es la flor la que alberga el perfume, sino sus «raíces», los rizomas.

Es el iris Pallida el que utiliza Guerlain. Hay que esperar pacientemente antes de que esta planta revele su secreto olfativo. Tres años son necesarios para que los rizomas maduren bajo tierra, bajo el sol de Italia. Luego, otros tres años antes de que estos rizomas se sequen y secreten por fin sus incomparables efluvios.

Una tonelada de iris permite obtener solamente dos litros de absoluto, infinitamente precioso. Guerlain es una de las pocas casas que utiliza esta materia prima natural, la más cara del mundo. Aporta una amplitud poderosa, floral y empolvada, al perfume que la alberga. (Descubra más sobre el iris pallida).

La Vainilla

La vainilla, una de las materias primas emblemáticas de Guerlain, pertenece a la familia de las orquídeas. Es en forma de liana trepadora que puede alcanzar los treinta metros de altura como se la encuentra en estado silvestre. Descubierta en México, ahora se cultiva en Java, en las islas de La Reunión y Madagascar, y en Mayotte.

Existe en tres formas botánicas diferentes: la vainilla Pompona, la vainilla Tahitensis y la vainilla Planifolia. Es esta tercera la que será utilizada por Guerlain en forma de tintura.

Las vainas verdes y finas de la vainilla no consienten en liberar su perfume sino después de un largo proceso artesanal. De quince a dieciocho meses transcurrirán entre la polinización y la comercialización. Durante este período, las vainas se someterán a una fermentación de veinticuatro horas, enrolladas en mantas de lana, para secarse por primera vez y oscurecerse.

Tras un secado al sol, luego a la sombra durante tres meses, un calibrado y, por último, un afinado de dos a cuatro meses, la vainilla estará lista.

Es mezclando tintura de vainilla (según mi conocimiento, solo existen 2 grandes empresas que aún producen la tintura de vainilla) y vainillina como Guerlain utilizará esta materia, principalmente en nota de fondo. Aportará al perfume una sensualidad extrema al contacto con la piel, revelará su poder afrodisíaco con notas sensuales o gourmand.

Muy recientemente, en L’Instant Magic, por primera vez utilizamos la vainilla Tahitensis, mucho más floral, muy «heliotropo», que descubrí gracias a Pierre Hermé.

Bellas materias naturales

Añadí que en Guerlain utilizamos una gran cantidad de materias primas de origen natural (las materias naturales por definición evolucionan, cambian en función del soporte, mientras que un producto de síntesis es más lineal, más estable, monolítico).

Es por ello que un perfume Guerlain, en función de las pieles, va a crear una alquimia única, ¡o no! «Me gusta decir que no es el perfume el que perfuma a la mujer, sino la mujer la que perfuma su perfume». Por otra parte, muy a menudo, he tenido la sorpresa de encontrar dificultades para reconocer un Vol de Nuit, un Mitsouko o un Shalimar sobre la piel de una mujer o de un hombre.

Incluso L’Heure Bleue, que conozco de memoria (es mi perfume), puede crear con la piel de ciertas mujeres u hombres una alquimia tan única que, también en este caso, logro aún sorprenderme de su transformación.

Un Guerlain rima también con sensualidad: en las creaciones antiguas existía ese lado carnal, incluso animal, que poco a poco se ha transformado debido a las modas, los gustos y las restricciones, en notas menos animales pero siempre igual de sensuales, otorgadas entre otros por los almizcles blancos, lo que denominé la «musquinade» durante el lanzamiento de L’Instant Magic.

Los Guerlain siempre han dedicado gran parte de su energía a la búsqueda de nuevos aromas y a la investigación de la más bella calidad de materias primas que conferirán al perfume su singularidad, su riqueza y su misterio.

La magia de un perfume Guerlain reside en la selección meticulosa de materias primas, elegidas con la mayor exigencia. Aún hoy, una importante proporción de estos ingredientes es de origen natural.

Sin embargo, fuimos una de las primeras marcas en creer en la síntesis. Recordemos el perfume «Jicky», que fue uno de los primeros en asociar en una fórmula productos de síntesis y productos naturales. Su complementariedad permite al perfume tener una estela y una potencia extraordinarias.

El descubrimiento de nuevas moléculas es, para el perfumista, una fuente inaudita de nuevos aromas que puede suscitar en él nuevos campos de creación. Estas materias primas de síntesis han abierto el campo creativo. Y han permitido añadir la «noción de la abstracción en una creación». Quizá sea por ello que la perfumería ha pasado de la etapa de la artesanía a la de obra de arte.

El mensaje fue transmitido a la fuerza de ventas y a los periodistas. Pero pensando en Mitsouko, hice la siguiente reflexión: Mitsouko no posee «la firma oriental» típica de Guerlain, es un verdadero chipre con pocos componentes citados de la Guerlinade y, sin embargo, ¡nadie puede negar que es un Gran Guerlain!

Añado entonces que, más allá de las materias emblemáticas y las bellas materias primas naturales utilizadas en gran cantidad, es necesario también incorporar información sobre la forma de orquestar la composición en Guerlain.

La técnica de la Sobredosis

Guerlain logra la proeza de hacer de un desequilibrio la firma de su genio. Tomando la decisión audaz de sobredosificar materias primas de excepción, de sublimarlas para firmar un perfume de carácter.

• Shalimar con su sobredosis de bergamota (30 % de la fórmula) y de vainilla y notas de cuero.
• Mitsouko con su carácter muy amaderado, musgo muy marcado.
• Samsara con su sobredosis de sándalo (20 % de la fórmula), jazmín e ylang-ylang.
• Más recientemente, Insolence con su sobredosis de violeta y flor de azahar e iris.
• Sobredosis de rosa en Nahéma y también menos pronunciada pero presente en Idylle.
• Sobredosis también en la línea de fragancias Aqua Allégoria, con dos componentes destacados, y también una sobredosis de notas cítricas.
• Así como en la colección «Art et Matière» donde una materia prima es sublimada y sobredosificada.

Relieve y Fórmulas concisas

Me di cuenta de que en Guerlain no teníamos fórmulas átonas, lisas y bien ordenadas. La búsqueda de la perfección pasa inevitablemente por la construcción en relieve, fruto de un saber hacer único. La creación de múltiples asperezas cautiva irremediablemente los sentidos. Un Guerlain cautiva, provoca, conmociona o conmueve, pero no deja indiferente.

Las fórmulas no se pierden en una multitud de materias primas, por lo tanto tienen más impacto y más fuerza. Los perfumes Guerlain poseen una fuerte identidad, una gran personalidad que hace que se los reconozca de inmediato. Muy presentes, memorizables, con una estela que hechiza, reúnen todas esas cualidades que les confieren una intemporalidad excepcional.

Las fórmulas de cajón

Los perfumistas Guerlain han retomado en ciertas fórmulas fragmentos de otros perfumes, acordes secretos, lo que no hace sino acentuar el hilo conductor que une todos los perfumes entre sí y que les da ese aire de familia. Jicky inspiró a Shalimar, que a su vez inspiró a Habit Rouge y a muchos otros.

• Après l’Ondée, L’Heure Bleue, Insolence tienen un aire de familia.
• Nahéma, Chamade tienen puntos en común, como el acorde rosa/jacinto.
• Mitsouko, Parure, también comparten materias primas.
• Liu, Véga tienen una orquestación bastante similar.
• Un cierto aire entre perfumes como Ode, Nahéma e Idylle, que tendría un «no sé qué de Chant d’Arômes», por las notas verdes y chipre.
• Un pequeño vínculo entre Vetyver y Guerlain Homme.

Persistencia, estela y Secretos de fabricación

Con un perfume Guerlain, se tiene la certeza de poseer un producto con dos cualidades muy importantes: una es la persistencia, la otra la difusión. Un perfume Guerlain deja una huella en la memoria de los demás. ¿Qué otra casa de perfumería puede presumir de pertenecer así al inconsciente colectivo?

Estos perfumes llevados durante 5 generaciones, de madres a hijas, de padres a hijos, etc., han marcado las memorias. Gran número de mujeres y hombres se han transmitido la buena manera de elegir un perfume de calidad acudiendo a una boutique Guerlain.

También existen secretos de fabricación, como la tintura de vainilla exclusiva de Guerlain, y las communelles y otros.

La audacia creativa

La audacia creativa forma parte de los genes de la marca. Las «narices» Guerlain no han cesado de innovar, de preceder las tendencias, de tener una verdadera visión del futuro. Este legado perdura y basta con examinar algunas creaciones para percibir toda la riqueza que los Guerlain han ofrecido al mundo del perfume:

• «Jicky», que asocia armoniosamente las materias primas naturales con elementos de síntesis (en muy pequeña cantidad: linalol, cumarina y vainillina), lo que le vale el título de primer perfume moderno.
• Mitsouko, primer chipre afrutado del mercado. ¿Sabía usted que antes del Chypre de Coty (1917) Guerlain lanzó numerosos chipres como Chypre de Paris (1909), Cyprissime (1854), L’Eau de Chypre (1850), etc., con el famoso acorde chipre conocido por todos?
• Shalimar/Habit Rouge: abanderados de los orientales (relieve de bergamota, vainilla y cuero).
• Chamade: donde se descubre por primera vez en un perfume la yema de grosella negra y el jacinto.
• Samsara: el primer amaderado femenino (relieve de sándalo, acompañado de jazmín e ylang-ylang).
• L’Instant: primer solar ambarado (relieve de benjuí, magnolia, mandarina).
• Insolence: una violeta que asume su extroversión (relieve de violeta, frutos rojos, flor de azahar e iris).

Los creadores Guerlain van a lo esencial y sus perfumes, portadores de un mensaje claro, no son por ello menos ricos, evolutivos y facetados. Provocan una revelación olfativa muy directa o un laberinto de mil facetas cuyo secreto solo usted conocerá.

Los perfumes Guerlain son muy esperados desde su salida al mercado, siempre desatan pasiones, y es la razón por la cual los amantes de la marca son tan «exigentes», con reacciones muy afectivas en sus comentarios.

Por otra parte, lo percibo también entre los colaboradores que han dejado la empresa. Todos han guardado en un rincón de su corazón esa relación pasional con la marca. Asistí al lanzamiento de Samsara y ya en aquella época, escuché decir muy a menudo «esto no es un Guerlain». ¡Y mire usted, años después! Samsara ha entrado en el panteón de los grandes clásicos de la perfumería.

Conclusión

Todo Guerlain conspira hacia la exigencia «baudelairiana» de lujo y voluptuosidad. Así que, como habrá comprendido, la Guerlinade no está constituida únicamente por materias primas emblemáticas y recurrentes.

La Guerlinade es un estado de ánimo, que hace que los perfumes tengan estilo, presencia, una gran sensualidad. Se los adora, se los idolatra, o a veces se pasa de largo, pero un perfume Guerlain deja una huella en la memoria de los demás.

Son perfumes cargados de emoción y que hablan directamente al corazón. ¡Un Guerlain no se huele, se siente!