La Lavande Carla, el lavandín y las plantas aromáticas en perfumería
¿Cree conocer la lavanda? Sin embargo, a menudo se confunde con el lavandín. Las evocaciones son, por supuesto, los armarios de nuestras abuelas, la carretera de las vacaciones, los jabones de afeitar o los jabones de antaño.
La Lavande Carla: La excepción ecológica
Mon Guerlain, el nuevo perfume de Guerlain, puso en escena esta nueva lavanda Carla gracias a un proceso que permite obtener una esencia muy cercana a la flor.
Esta lavanda es excepcional, ecológica y comestible. Tiene el sabor de su aroma, y fue descubierta a raíz de un encuentro entre Guerlain y la Maison Le Nôtre.
Es mucho más cara que la lavanda clásica (aproximadamente 10 veces su precio). Es más floral, ligera, fina y, sobre todo, más afrutada. No tiene el aspecto a heno que podría tener la lavanda clásica. Hasta donde sé, únicamente Guerlain y Chanel utilizan esta hermosa lavanda.
Hace ya algunos años escribí un artículo sobre la lavanda y el lavandín. Pero como está muy presente en la perfumería últimamente, me ha parecido interesante volver a hablar de ella, incluyendo también el romero y el tomillo.
La lavanda clásica (Lavandula Angustifolia)
Nombre botánico: Lavandula Angustifola
Familia botánica: Lamiácea
Originaria de la cuenca mediterránea, la lavanda se cultiva hoy en día en Bulgaria, Rusia, o incluso en los países del sur de Europa como España e Italia. Pero es el sur de Francia el que sigue siendo el principal productor.
La producción francesa cobró verdadera importancia con el cultivo de la lavanda en el sur de Francia, en Grasse, debido a los inicios de la perfumería. La lavanda siempre se cultiva por encima de los 1000 m de altitud.
Existen numerosas variedades de lavanda diferentes (la Lavandula Stoechas, la Lavandula Officinalis, la Lavandula Spica…), y esta planta siempre ha sido utilizada, tanto por los romanos para perfumar sus baños como en la Edad Media con fines medicinales. Simboliza la pureza y la tranquilidad.
Extracción y olfacción
En perfumería, la lavanda puede utilizarse en forma de esencia de lavanda mediante la destilación al vapor de agua, o bien como absoluto de lavanda mediante la extracción con disolventes volátiles, con un aroma muy diferente al de la esencia.
Esta nota muy aromática y potente evoca los jardines del sur, el verano, e incluso, a veces, un lado algo vintage (que recuerda a las aguas de colonia clásicas). También es herbácea, alcanforada y medicinal. Su aroma fresco posee una nota de bergamota, ligeramente floral, con tonos amaderados. El porcentaje de linalilo es lo que confiere a la lavanda toda su calidad olfativa.
Uso y perfumes
Generalmente asociada a la familia fougère, la lavanda es también característica de las aguas de colonia y de los perfumes masculinos. No obstante, también está presente en la composición de los perfumes chipre u orientales, y hoy en día en ciertas fragancias femeninas.
Principales constituyentes: Linalol, acetato de linalilo, geraniol, pineno, cumarina, alcanfor, timol.
Perfumes que contienen lavanda:
- Mon Guerlain de Guerlain
- Jicky de Guerlain
- Mouchoir de Monsieur de Guerlain
- Shalimar de Guerlain
- Héritage de Guerlain
- Jersey de Chanel
- Pour un homme de Caron
- Kouros de Yves Saint Laurent
- Eternity for men de CK
- Belle en Rykiel de Sonia Rykiel
- Brin de Réglisse de Hermès
- Bleu de Chanel
- Lavender Palm de Tom Ford
- Encens et Lavande de Serge Lutens
- Le Mâle de Gaultier
- Luna Rossa de Prada
El lavandín: El primo híbrido
Nombre botánico: Lavandula Burnati
Familia botánica: Lamiácea
Primo de la lavanda, el lavandín es una variedad de lavanda híbrida obtenida mediante el cruce entre la Lavandula Vera y la Lavandula spica. Cosechado principalmente en el sur de Francia y cultivado desde los años 1930, el lavandín es muy utilizado hoy en día y a menudo sirve para sustituir a la lavanda.
En efecto, el cultivo de la lavanda encontró algunas dificultades (descenso de la producción desde la segunda mitad del siglo XX). Sin embargo, el lavandín es más productivo en cantidad de aceite esencial, aunque proporciona un aceite esencial de menor calidad olfativa que la lavanda. Existen 3 variedades de lavandín: el Lavandin Grosso, el Lavandin Abrial y el Lavandin Super. El Lavandin Grosso es el más cultivado.
Descripción olfativa: Al igual que la lavanda, la esencia de lavandín se obtiene mediante la destilación al vapor de agua. Esta planta aromática es más alcanforada que la lavanda, fresca, ligeramente amaderada, especiada, y ofrece un carácter menos elegante y menos refinado que la lavanda verdadera. Esta nota algo jabonosa se utiliza principalmente en detergentes y jabones, y de manera general en la perfumería funcional.
El romero
Nombre botánico: Rosemarinus Officinalis – Lamiaceae
Familia olfativa: Aromática
Esta planta aromática se cultiva actualmente en España, Marruecos e Italia. Necesita suelos áridos y rocosos para desarrollarse. Se le atribuyen numerosas virtudes fitoterapéuticas y también se utiliza ampliamente en la cocina. En la Edad Media, se dice que el romero servía para ahuyentar a los malos espíritus. También fue la flor del matrimonio en la época de Carlomagno.
El romero en perfumería
El uso del romero en perfumería es muy antiguo (prueba de ello es L’Eau de la Reine de Hongrie, en el siglo XVII, que contenía una gran cantidad). La esencia de romero se obtiene mediante la destilación de sus hojas y flores al vapor de agua.
Descripción olfativa: Nota aromática, el romero es fresco, herbáceo, alcanforado. También es amaderado en su evolución, potente, lavandado y amargo, y posee acentos de incienso y notas animales.
Las aguas de colonia, los perfumes para hombres, los perfumes de la familia hesperidada, así como las fragancias con notas frescas, tienden a contener romero (esto también puede ocurrir en los perfumes orientales en las notas de salida).
Uso: Evidentemente, el romero se utiliza en las aguas de colonia; sin duda está presente en Jicky y Heure Bleue, pero el perfume que más contiene, hasta donde sé, es Tonka Impériale (exclusivos Guerlain), un contraste entre una sobredosis de romero y haba tonka.
Principales constituyentes: Alcanfor, cineol, borneol, eucaliptol, terpenos.
El tomillo
Nombre botánico: Thymus vulgaris
Familia botánica: Lamiácea
Utilizado por los egipcios y los griegos en forma de incienso, el tomillo procede de Europa y proviene actualmente de Francia, España, Argelia y Yugoslavia. El tomillo limón, el tomillo silvestre y el tomillo alemán forman parte de las múltiples variedades de esta planta aromática.
El tomillo en perfumería
En primavera y en verano, las ramas del tomillo se secan y luego se destilan al vapor de agua. Este procedimiento permite obtener la esencia de tomillo. Esta planta aromática ofrece una nota alcanforada, herbácea, especiada, medicinal y muy intensa. Está muy presente en las aguas de colonia, los perfumes aromáticos y ciertos perfumes orientales especiados.
Principales componentes: Borneol, linalol, geraniol, terpineol, timol, pineno, canfeno, cimeno.
Uso: También se utiliza en las aguas de colonia; se puede encontrar en acordes orientales especiados o chipre.
Perfumes que contienen tomillo:
- L’eau Noire de Dior
- L’Heure Bleue de Guerlain
