El Cuero en Perfumería: De los Guanteros Perfumistas a las Notas de Carácter

Los orígenes históricos

Históricamente, cuero y perfume ya estaban asociados. En el año 2000 antes de Cristo, en Asia, los cueros se trataban y perfumaban con la corteza del árbol de kumquat. Las pieles de España se perfumaban con diversas fragancias preciosas como el agua de rosas, el ámbar, el alcanfor, la esencia de cedro, los almizcles.

En el siglo XVII, el cuero italiano se perfumaba con un suave aroma de almendra. Existen varias teorías sobre el origen de la palabra frangipane; sin embargo, se coincide al menos en que proviene del apellido italiano Frangipani. ¿Fue pastelero, botánico, marqués mariscal de los ejércitos o monje? Eso no se sabe. Pero los extractos más preciados eran: la violeta, el iris, el almizcle, el ámbar y la algalia.

Grasse y el cuero

Los curtidores se instalaron en Grasse en el siglo XII para su comercio de cueros y pieles. Establecieron acuerdos comerciales con Génova y Pisa, adonde exportaban sus cueros.

La reputación de Grasse por sus cueros de calidad creció, pero quedaba una sombra en el panorama: los cueros no olían bien, lo que disgustaba enormemente a la nobleza. En los siglos XVI y XVII, los guantes, accesorios indispensables, se perfumaban con diversas fragancias: ambrette, almizcles. O bajo Francisco I: algalia, ámbar gris, romero.

¿De dónde surgió la idea de perfumar los cueros y en particular los guantes? Habría sido Molinard quien ofreció un par de guantes perfumados a Catalina de Médicis, con flor de azahar; ella quedó conquistada, y es por esta razón que fue apodada «La Nérola».

La edad de oro de los Guanteros Perfumistas

El producto se difundió entonces en la Corte y en toda la alta sociedad. El rey introdujo en 1614 el título de «Maître Gantiers Parfumeurs» y la ciudad de Grasse adquirió una reputación de curtidor perfumista a escala mundial. Fue la gran época de la corporación de los «Gantiers Parfumeurs». Bajo Enrique III, se usaban incluso guantes para dormir.

El oficio de Guantero Perfumista era artesanal y requería un saber hacer importante. En efecto, se necesitaban 4 años de aprendizaje y 3 años de compañerismo para alcanzar la maestría. Pero hacia 1759, los impuestos sobre el cuero y la competencia de Niza hicieron declinar la industria del cuero en Grasse, y al cuero le sucedió el perfume. La comunidad de los guanteros perfumistas fue disuelta en 1791.

En el siglo XIX, Grasse se convirtió en la Capital del Perfume; la producción artesanal de los inicios dio paso a una verdadera industria y los campos circundantes se cubrieron de flores.

La evolución de los perfumes Cuero

Todas las casas de perfumería tuvieron un perfume que llevaba el nombre: Cuir de Russie (Guerlain 1890, Chanel 1927, LT Piver 1939, Creed 1953). Se inspiraba en las botas que llevaban los bailarines de los Ballets Rusos, impermeabilizadas con alquitrán de abedul.

En 1919 se creó Tabac Blond de Caron, que resulta acuirado por sus notas tabacosas. Luego llegó Knize Ten de Knize (1925), un cuero chipre que guiña el ojo a L’Heure Bleue de Guerlain.

Los perfumes acuirados fueron perdiendo popularidad y declinaron a partir de los años 80, al mismo tiempo que las notas animales. Fue en esa época cuando se dio un giro hacia otras notas como las notas marinas y limpias.

Cabe destacar no obstante algunas excepciones posteriores de grandes Casas que osaron proponer verdaderos cueros: Bel Ami de Hermès en 1986 o Cuir Mauresque de Serge Lutens, entre otros. Cuir Beluga de Guerlain es más bien un ante blanco avainillado (véase el artículo ya publicado) que un verdadero perfume cuero.

Pero, ¡oh sorpresa!, pronto tendrá usted en la Maison Guerlain, dentro de la colección de exclusivos, un verdadero cuero masculino que creo va a deleitar a mis lectores.

Jean-François Laporte fue el fundador de L’Artisan Parfumeur y el creador de Mûre et Musc. Posteriormente fundó la marca Maître Parfumeur et Gantier en 1988. Y aún se pueden encontrar en su boutique guantes perfumados.

Otros ejemplos de perfumes con faceta acuirada

Femeninos

• 1931 Scandal de Lanvin
• 1944 Bandit de Piguet
• 1959 Cabochard de Grès
• 1963 Diorling de Dior
• 1985 La nuit de Paco Rabanne
• 1986 Parfum de peau de Montana
• 1999 Dzing de L’Artisan Parfumeur
• 2004 Daim Blond de Serge Lutens
• 2007 Kelly Calèche de Hermès
• 2007 Cuir de Lancôme

Masculinos y mixtos

• 1781 Royal English Leather de Creed
• 1955 Doblis de Hermès
• 1959 Tabac Original
• 1964 Aramis de Estée Lauder
• 1976 Yatagan de Caron
• 1978 Polo de Ralph Lauren
• 1978 L’eau du navigateur de L’Artisan parfumeur
• 1978 Van Cleef & Arpels pour Homme
• 1980 Macassar de Rochas
• 1980 Jules de Dior
• 1980 One Man Show de Bogart
• 1981 Quorum de Puig
• 1981 Antaeus de Chanel
• 1981 Kouros de YSL
• 1985 Derby de Guerlain
• 1989 Parfum d’Homme Montana
• 1998 Rocabar de Hermès
• 1998 Bulgari Black de Bulgari
• 1999 Tabarome Millésime Creed
• 2002 Cuiron Helmut Lang
• 2003 Duel de Annick Goutal
• 2003 Cuir ambre de Prada
• 2003 Feuilles de tabac de Miller Harris
• 2004 Daim blond de Serge Lutens
• 2004 Aigner Black for men
• 2005 Cuir améthyste de Armani privé
• 2005 Cuir d’oranger de Miller Harris
• 2005 Fumerie turque de Serge Lutens
• 2006 Rien état libre d’orange
• 2006 Cuir Pleine Fleur de James Heeley
• 2006 Je suis un homme Etat Libre d’Orange
• 2006 Cuir ottoman de Parfum d’Empire
• 2006 Dzongkha de L’Artisan Parfumeur
• 2007 Ambre fétiche de Annick Goutal
• 2007 Tuscan Leather de Tom Ford
• 2007 Charogne Etat Libre d’Orange
• 2007 Japon noir de Tom Ford
• 2007 Luxe patchouli de Comme Des Garçons
• 2008 Serge noire de Serge Lutens

Mis favoritos

En esta importante lista de cueros, tengo algunos «favoritos»: Royal English Leather y Knize Ten, Prada Men por su proximidad con L’Heure Bleue, y también Black Bugari, que encuentro muy sensual.

En Guerlain, dentro de nuestros clásicos, existe una faceta cuero muy presente en Djedi (1925) y también en Parfum des Champs Elysées (1904), y en general en todos los Guerlain más antiguos. La encontramos igualmente en el fabuloso Vol de Nuit y también en la «Gioconda» de la perfumería: Shalimar, que no existiría sin su faceta acuirada, al igual que Habit Rouge.

Cabe señalar que a Habit Rouge eau de parfum se le añadió una nota de Agar Wood que le confiere una inflexión realmente diferente. Le invito a comparar el eau de toilette con el eau de parfum: ¡no tienen nada que ver! Personalmente, encuentro que Habit Rouge eau de parfum es terriblemente sensual.

¿Qué materias primas se utilizan para crear un perfume acuirado?

La nota cuero puede tener diferentes facetas (ahumada, tabacosa, amaderada quemada, alquitrán).

• La esencia de alquitrán de abedul se obtiene por destilación lenta de la madera. El alquitrán de abedul se utiliza para curtir pieles en Rusia y para ciertas preparaciones farmacéuticas. Algunos de sus derivados también se emplean como aromas para chicles, dentífricos o bebidas.
• El abedul es originario de Rusia y del norte de Europa, donde crece en estado salvaje. También se le llama abedul blanco. El aceite obtenido tras la destilación se desfenoliza y se lava en medio alcalino para ser utilizado en perfumería (actualmente, para la madera de abedul se utiliza una composición, ya que la madera de abedul está prohibida por ser tóxica).
• La esencia de cade es también una materia prima acuirada que se obtiene por destilación de las maderas y raíces del árbol de cade o enebro oxicedro. Este árbol es frecuente en la región costera mediterránea (de Marruecos a Irán), donde es una de las plantas características de las garrigas y los matorrales. La esencia de cade posee propiedades anticaspa.

Otras materias primas para facetas acuiradas:

• El estoraque (resina) y el estoraque pirogenado.
• La jara ládano (resina) y todos sus derivados.
• El agarwood o esencia de agar es el principal constituyente de la madera de oud (árbol muy raro que se encuentra en la India o en el sudeste asiático). Su esencia se utiliza para trabajar notas cuero y se obtiene destilando la resina producida por la madera de agar. Esta resina aparece en árboles muy antiguos como reacción a parásitos. La esencia de oud no se utiliza en perfumería porque es muy rara y muy cara.
• El incienso pirogenado.
• La siempreviva posee igualmente una faceta cuero.
• La casia.
• La violeta: ionona beta.
• El suderal, que es una materia prima sintética que huele a zapatería. Aporta aspectos acuirados suaves tipo ante, y fue utilizado en Cuir Beluga de Guerlain.
• El IBQ (isobutilquinoleína), que es acuirado seco con una faceta verde «espárrago».
• Las materias primas animales también pueden aportar una faceta cuero, como las composiciones que producen un efecto castóreo, por ejemplo el Danan.

Paul Valéry no se equivocaba al decir «lo más profundo del hombre es la piel».