La Famiglia Legnosa: Guida completa alle note (Sandalo, Cedro, Vetiver, Oud)

Il caso della sfaccettatura legnosa in un profumo

È frequente che la sfaccettatura legnosa sia anche il tema principale del profumo. In questo caso, il messaggio legnoso si farà chiaramente sentire fin dall’apertura del profumo, fino alla sua conclusione.

Nella famiglia legnosa, un legno può essere predominante, ma il più delle volte si tratta di un assemblaggio di diverse note legnose. Il messaggio legnoso può anche essere sublimato da sottili sfaccettature esperidate, fiorite, fruttate, speziate o vanillate, senza che queste ultime prendano il sopravvento sulle note legnose.

Le note legnose sono note rassicuranti, strutturate e vibranti, che agiscono, per la maggior parte, come “tutori” nella composizione, conferendo così al profumo una colonna vertebrale.

Nel caso delle fragranze cipriate, il profumo sarà sempre arricchito da una sfaccettatura legnosa, in particolare con il patchouli. Un profumo cipriato sarà quindi, per definizione, legnoso.

La famiglia legnosa: una famiglia maschile?

La famiglia legnosa è attribuita soprattutto agli uomini, il che ne fa innanzitutto una famiglia maschile. Ma è importante sapere che le donne tendono ad appropriarsi sempre di più dei profumi legnosi.

1. Il Legno di Sandalo

È l’unico legno dolce, latteo e cremoso. Il sandalo, un tempo proveniente dall’India e ormai protetto dal governo indiano, proviene oggi dal sud-est asiatico.

Esistono diverse varietà di sandalo. Il santal spicatum, che cresce in Australia, somiglia piuttosto a un cedro, oppure il santal austro caledonicum che si trova soprattutto in Nuova Caledonia.

Il sandalo naturale è una nota “molto sorda”, poco potente, ma di grande tenacità. Particolarmente difficile da lavorare, rappresenta una sfida per il profumiere-creatore, poiché da sola non è performante in una composizione. È spesso accompagnata da molecole santalate per sublimare la nota naturale.

Sono necessari circa trent’anni affinché l’albero di sandalo raggiunga le sue dimensioni definitive, ovvero una circonferenza di 50 cm. Per essere utilizzato in profumeria, questo legno deve essere tagliato in trucioli e poi trattato per distillazione.

Le molecole santalate

Esistono numerose molecole santalate di sintesi che tuttavia non possono sostituire il sandalo naturale. Servono a “potenziare” il sandalo naturale, ma devono essere maneggiate con prudenza, poiché rendono note piuttosto “volgari”. Si possono citare:

1. Il polisantolo
2. Il sandalore
3. Il sandella

I profumi al sandalo

Ecco alcuni riferimenti di profumi al sandalo, nella famiglia olfattiva legnosa:

• Samsara de Guerlain (1989): Utilizza per la prima volta il sandalo in un profumo femminile. Un’overdose di legno, con il 20% della formula in sandalo, è accompagnata principalmente da ylang-ylang, gelsomino e alcune molecole santalate.
• Bois des îles de Chanel (1926): Il bellissimo Bois des îles di Ernest Beaux propone sandalo e vetiver avvolti in note calde come la fava tonka, la cannella e la vaniglia.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Creato da Jean-Claude Ellena, è un legnoso nel quale sono le note rotonde e morbide a essere messe in evidenza. Il sandalo appare inizialmente come “questo legno orizzontale e carnale“.
• Tam Dao de Diptyque (2003): Dal nome di un parco nazionale in Vietnam, è un profumo molto potente costruito attorno al sandalo. È molto apprezzato dalle donne.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Profumo unisex, associazione di sandalo, vetiver, patchouli, legno di guaiaco, cedro, agarwood (oud) e cipresso.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Unisce il sandalo al legno di oud.

Il sandalo secondo Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991), un sandalo latteo e speziato.
• Santal blanc (2001/2019) un sandalo bianco accompagnato da iris, cannella, pepe rosa e muschio.
• Santal majuscule (2012), un sandalo mescolato alla rosa dal sillage legnoso soave con leggere note di cioccolato.

Il sandalo è presente in Valkyrie di Delacourte Paris.

2. Il Cedro

La nota di cedro ricorda la mina della matita, la segheria, i trucioli di legno. Si sposa meravigliosamente con il vetiver e gli agrumi, in particolare il pompelmo. La chimica ha inoltre permesso di isolare numerose molecole del cedro. Queste molecole, come il cedrolo, il vertofix o il cedramber, possono essere altrettanto interessanti.

Esistono diversi cedri a seconda della provenienza: cedro della Virginia, cedro del Texas e cedro dell’Atlante. Il cedro dell’Atlante può raggiungere i 40 m, è utilizzato in falegnameria e si usano i trucioli di legno (sottoprodotti della falegnameria) per ottenere l’olio essenziale per distillazione. Il suo profumo possiede una nota animale, affumicata.

Per quanto riguarda il cedro della Virginia, è quello che ricorda di più la mina della matita e può raggiungere i 25 m. Olfattivamente i cedri della Virginia e del Texas sono abbastanza simili poiché hanno la stessa origine. L’olio essenziale del cedro dell’Atlante è più potente di quello proveniente dai cedri della Virginia e del Texas.

I profumi che utilizzano il cedro

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): L’evernyl, un muschio di sintesi, è associato al cedro, in particolare in questo profumo cipriato.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): Il cedro è associato a note fruttate. Questo profumo celebra il cedro dell’Atlante evocando il Marocco caro a Serge Lutens. La sua composizione speziata con cannella e chiodo di garofano, e irisata da note di violetta, ne fa un profumo legnoso “purista”.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena propone un accordo cedro, vetiver e nocciola.

Il cedro è presente anche nella fragranza Osiris della Collezione Fleur d’Oranger di Sylvaine Delacourte.

3. Il Patchouli

Il patchouli cresce in clima tropicale, originario della Malesia, oggi viene coltivato principalmente nelle isole indonesiane (Sumatra, Giava), in India, Madagascar e poi Guatemala e Ruanda in proporzioni più ridotte.

In Indonesia, tre volte l’anno, i contadini tagliano i rami della pianta, le cui foglie vengono poi distillate. Non appena tagliate, le foglie, di colore verde o mogano, appassiscono molto rapidamente. Una volta essiccate le foglie, si assiste a un vero e proprio rituale, durante il quale le donne tagliano il maggior numero possibile di steli, per conservare il massimo di foglie cariche di olio essenziale.

La foglia di patchouli è inodore, e bisogna lasciarla fermentare per ottenere il suo profumo (400 kg di foglie permettono di ottenere 100 kg di materia secca e 2 kg di olio essenziale). Il patchouli proviene dall’Oriente e fu scoperto in Occidente dagli inglesi che avevano importato scialli di cashmere avvolti in foglie di patchouli (queste ultime venivano allora utilizzate per proteggersi dagli insetti). Fu così che la fragranza fu scoperta in Europa.

In India, le spose della casta superiore dei bramini tracciavano sottili linee di patchouli sulle braccia per indicare che erano pronte a sposarsi. Il patchouli è rinomato in questo paese come pianta della fertilità e del desiderio. Il patchouli è, in effetti, una promessa di sensualità a sé stante! Le foglie essiccate dell’arbusto producono una nota legnosa scura, terrosa, canforata, quasi medicinale.

Da alcuni anni esiste un prodotto chiamato “cuore di patchouli”, che permette di eliminare dall’essenza le sue note un po’ polverose. Il prodotto diventa allora puro, slanciato, maestoso e ancora più bello.

I profumi con il patchouli

Il patchouli è uno dei componenti principali dell’accordo orientale (Shalimar, Habit Rouge, Opium). È anche uno dei principali componenti dell’accordo cipriato, nel quale sostituisce il muschio di quercia (Aromatics Elixir).

Il patchouli si trova anche nei profumi orientali cipriati come Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir di Chanel, Miss Dior di Dior, For Her di Narciso Rodriguez, così come La Petite Robe Noire di Guerlain.

Altri riferimenti: L’eau de Toilette Patchouli di Réminiscence, Patchouli Absolu di Tom Ford, Patchouli Impérial di Dior, Coromandel di Chanel, Portrait of a Lady di Frédéric Malle, Tempo di Diptyque.

4. Il Vetiver

Conosciuto e utilizzato fin dall’Antichità, il vetiver trae il suo nome dalla parola tamil “vettiveru“. Si tratta di una delle più belle note legnose della palette dei profumieri: veicola infatti un’eleganza che sfida il tempo e le mode.

Inoltre, la sua raccolta viene chiamata “gli scavi”, poiché i contadini devono rivoltare la terra per estrarne le radici. Separano gli steli aerei dalle radici lunghe più di 50 cm, che vengono poi lavate e distillate. Sono necessari 100 kg di radici per ottenere 1 kg di olio essenziale.

Oggi numerose creazioni vengono realizzate a partire dal vetiver, come ventagli, cesti intrecciati o ancora paraventi di vetiver che gli abitanti del luogo innaffiano per far risaltare la freschezza naturale della pianta, che funziona allora come una sorta di aria condizionata naturale. Il vetiver è utilizzato anche in Mali, dove viene bevuto in decotto dalle donne.

Del vetiver si utilizza la radice, che possiede un profumo legnoso vibrante. La sua nota terrosa e umida ricorda la nocciola fresca con accenti più o meno affumicati. Possiede anche una sfaccettatura di pompelmo, quasi di rabarbaro.

Le varietà: Il vetiver dell’India o di Haiti, oppure il vetiver della Riunione (comunemente chiamato “vetiver bourbon“), sono i più apprezzati in profumeria, ma quello della Riunione è molto raro. Il vetiver di Giava è più secco e molto più ruvido, e suscita quindi meno interesse (è d’altronde il 15% meno caro di quello di Haiti).

La fragranza del vetiver è molto interessante poiché conferisce una reale vibrazione al profumo, dalle note di testa alle note di fondo. Guerlain è stato uno dei primi a rendere omaggio al vetiver con Vétiver (1959), che unisce questa nota legnosa fresca agli agrumi, alla fava tonka, alla noce moscata e a un accordo tabacco.

Le note legnose di sintesi derivate dal vetiver

La chimica ha isolato l’acetato di vetiverile, una molecola del vetiver, e questa, paradossalmente, è più costosa del prodotto naturale! È una nota vibrante, ascendente, estremamente fresca e pura. Si utilizza anche il vetiverolo, un cuore di vetiver privato della sua nota polverosa.

I profumi con il vetiver

• Guerlain Homme (2008): Co-creato da Sylvaine Delacourte, contiene vetiver. La versione l’Eau Boisée comprende un sovradosaggio di vetiver.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Un legnoso fiorito, con fava tonka e vetiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Costruito sulla nota di cioccolato amaro del vetiver di Giava.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Dominique Ropion utilizza più del 25% di vetiver associato ad altre note legnose!
• Vétiver Tonka, Hermès (2004): Il vetiver ama circondarsi di cedro, arancia, pompelmo, pepe e note balsamiche.
• Bal d’Afrique de Byredo: Un vetiver gourmand.
• Terre d’Hermès (2006): Mette in scena il vetiver con agrumi e spezie dagli effetti leggermente affumicati e cuoiati.

La radice di vetiver è molto presente anche in Florentina.

5. Altre note legnose: Pino, Cipresso, Fico, Oud, Guaiaco

Le note di pino o di cipresso

Le note silvestri di pino o di cipresso sono poco utilizzate in profumeria, ma si possono evocare alcune essenze interessanti come:

• L’essenza di pino dalle note fresche, ascendenti, amare e balsamiche.
• Il fir balsam, una nota naturale di aghi di pino, un po’ golosa, con una nota di lampone.
• Il borneolo e l’acetato di isobornile che hanno l’odore di pini riscaldati al sole.

Profumi emblematici: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) e Filles en aiguilles di Serge Lutens (2009).

Il fico

La nota fico o albero di fico è creata a partire da un accordo composto da note verdi, stemone, noce di cocco e note legnose (cedro e sandalo). Nel 1994, la nota fico appare con Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) e Philosykos (Diptyque).

Il legno di oud

Numerosi profumi legnosi vengono ormai realizzati a base di legno di oud o agarwood. Si tratta di una resina scura e molto odorosa che si sviluppa in una varietà di alberi chiamati aquilaria infettati da un fungo. La materia prima è molto preziosa e costosa, spesso ricostituita (cfr. Come conservare il proprio profumo?).

Il legno di guaiaco

Il legno di guaiaco è un legno dalle note affumicate, un po’ cuoiate. Se è dosato in eccesso, può produrre una nota dall’effetto un po’ “prosciutto affumicato”. È presente in Osiris.

Il legno di betulla

Contrariamente a quanto il suo nome potrebbe suggerire, il legno di betulla non è una nota legnosa, ma una nota di cuoio scuro. Questa nota è tuttavia ormai vietata dalla legislazione e buone ricostituzioni sostituiscono con successo questa nota naturale.

6. I legni di sintesi

Ecco i diversi legni di sintesi utilizzati nella famiglia legnosa:

• L’evernyl: Nota di muschio, presente nei cipriati.
• Il cashmeran: Nota legnosa dolce, quasi orientale.
• Il sudéral: Molecola di sintesi nel registro del cuoio morbido e chiaro, sostituto della betulla.
• L’iso-e super: Nota di legno vellutato, quasi muschiato, presente in sovradosaggio in Trésor di Lancôme.
• I legni ambrati: (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Molecole estremamente potenti che conferiscono sillage, come in Light Blue di Dolce Gabbana.

Conclusione

In definitiva, la profumeria di nicchia, più audace e notevole per la sua grande libertà creativa, non fa distinzione tra profumo femminile e profumo maschile, ed è proprio nel registro delle note legnose che la scelta è più ricca.