L’Erbario del Profumiere: Guida alle materie vegetali rare (Oud, Ambretta, Tabacco…)

Mandorla naturale

Esiste una nota di sintesi chiamata aldeide benzoica che si ottiene, da poco tempo, in modo naturale. Viene prodotta a partire dall’interno dei noccioli di albicocca tramite un procedimento di idrodistillazione, che consente di estrarne il benzaldeide (il prodotto ottenuto è chiamato benzaldeide naturale).

Ottenimento e caratteristiche

La materia prima utilizzata è il frutto, che viene frantumato e poi macerato in acqua tiepida per 12-24 ore, permettendo la formazione dell’olio essenziale. Una distillazione particolare consente di ottenere un prodotto purificato. Si tratta di un liquido incolore, al più giallo molto pallido, dal profumo gradevole e penetrante che ricorda quello delle mandorle fresche frantumate.

Le altre note mandorlate in profumeria:

• La fava tonka e il suo costituente, la cumarina.
• L’eliotropio o eliotropina.
• L’aldeide anisica.

I benefici della mandorla sulla salute

La mandorla è molto ricca di vitamina E, minerali e oligoelementi. Si tratta di un frutto alcalinizzante, molto nutriente, energetico e rimineralizzante. Privo di colesterolo, ricco di fitosteroli e di proteine vegetali, è benefico per il torace, i polmoni, lo stomaco e l’intestino.

La mandorla possiede infatti proprietà antisettiche che preservano il buon equilibrio della flora intestinale. La sua ricchezza in magnesio e fosforo assimilabili dall’organismo ne fa un eccellente tonico per il sistema nervoso, e il suo elevato contenuto di calcio è ottimo per la salute delle ossa.

Profumi: La mandorla naturale è presente in nota di testa in Florentina di Delacourte Paris. Questa fragranza si ritrova anche in L’Instant Magic, sviluppato da Randa Hammami e Sylvaine Delacourte.

Ambretta (Muschio vegetale)

Nome botanico: Abelmoschus moschatus

Con un’altezza che può raggiungere i 3,50 m, l’ambretta è la cugina dell’ibisco. Possiede un grande fiore giallo-zolfo con gola bruna, ed è utilizzata per i suoi semi che si trovano all’interno di frutti dalle grandi capsule marroni.

L’ambretta è chiamata così perché i suoi semi esalano un profumo molto gradevole, tra l’ambra e il muschio. Questi ultimi hanno una forma di fagiolo e sono avvolti da un tegumento (un tessuto vivente) contenente un olio. Una sostanza resinosa gialla conferisce al seme il suo odore così particolare, ancora più percepibile quando lo si schiaccia.

Il vero Muschio Vegetale

Si tratta in realtà di un muschio vegetale con una presenza naturale di ambrettolide, da non confondere con il muschio Ambrette (un muschio nitrato tossico dalle note muschiate), oggi vietato in profumeria.

Ogni anno vengono prodotte circa sessanta tonnellate di semi. Il periodo di raccolta va da giugno a luglio e tutto viene colto a mano. Questo prodotto è estremamente costoso e lussuoso, e pochi profumieri lo utilizzano.

Trattamento e fragranza

Il trattamento dell’ambretta avviene per distillazione e dà luogo a un olio essenziale chiamato, impropriamente, “burro di ambretta”, a causa della sua consistenza pastosa. Questo olio viene poi frazionato per eliminare gli acidi organici solidi residui, ottenendo un prodotto finale chiamato “l’assoluta”.

L’estrazione con CO2 supercritico è un metodo interessante, poiché più adatto al trascinamento delle molecole pesanti, con un rendimento nettamente migliore.

Fragranza: L’odore dell’ambretta è dolce, muschiato, ambrato e leggermente animale. È anche fruttato, con una nota che si colloca tra la pera e l’acquavite di prugna, e leggermente fiorito. La sua forte concentrazione di farnesolo conferisce una nota che si avvicina al mughetto. Si tratta di un prodotto di potenza e tenacità eccezionali.

Storia e profumi

I semi di ambretta erano utilizzati per le loro virtù rilassanti e stimolanti, ma anche per il loro potere antisettico e afrodisiaco. In passato permettevano di garantire una buona igiene orale e alleviavano, sotto forma di emulsione, il prurito.

Oggi i semi di ambretta vengono talvolta aggiunti al caffè, ma anche a certi liquori tradizionali alle erbe, come la Bénédictine.

Profumi all’ambretta:

• Champs Elysées Guerlain
• Muscs Koublaï Khän Serge Lutens
• Clair de Musc Serge Lutens
• Bois farine L’Artisan Parfumeur
• N°19 Chanel
• Dovana Delacourte Paris

Legno di Betulla

L’essenza di catrame di betulla si ottiene per distillazione lenta del legno. La betulla è un albero originario della Russia e dell’Europa settentrionale. Chiamata anche “betulla bianca”, cresce allo stato selvatico. L’olio ottenuto dopo la distillazione viene defenolizzato e lavato in ambiente alcalino per poter essere utilizzato in profumeria.

Oggi, una riproduzione realizzata con cinque-dieci materie prime viene utilizzata per sostituire il legno di betulla che, ormai ritenuto tossico, è dunque vietato.

Utilizzo e note cuoiate

Il catrame di betulla è utilizzato in Russia per la concia delle pelli, e inserito in alcune preparazioni farmaceutiche (gomme da masticare, dentifrici). In profumeria, la fragranza del legno di betulla conferiva una nota cuoiata a questi profumi emblematici: Cuir de Russie di Chanel o Cuir de Russie di Guerlain.

È presente anche in Shalimar e Habit Rouge. Queste fragranze hanno dovuto essere riformulate, e il legno di betulla è stato sostituito da riproduzioni a base di prodotti naturali come l’olio di Cade e il cisto labdano, spesso mescolati a note di sintesi come l’IBQ (nota verde e cuoiata vicina alla gomma) o il sudéral (cfr. Sfaccettatura cuoio).

L’essenza di Cade: È un’altra materia prima cuoiata (proprietà antiforfora) ottenuta per distillazione del ginepro (ossicedro). Partecipa all’accordo “legno di betulla”.

Camomilla

Fiore sacro nell’antico Egitto, dedicato al dio Ra (il dio del Sole), la camomilla romana possiede una fragranza molto aromatica, leggermente amara, con sfaccettature fruttate di mela. Questo fiore coltivato in Europa somiglia a una margherita e possiede virtù medicinali. In profumeria, agisce prevalentemente nelle note di testa e si abbina molto bene alle note fiorite leggere.

La camomilla è presente in Jubilee Bouquet di Penhaligon’s, ed è stata recentemente messa in risalto in Mémoire D’une odeur di Gucci. Tuttavia, questo fiore resta molto poco utilizzato nei profumi.

Citronella

Contrariamente a quanto si pensa comunemente, la citronella non ha nulla a che vedere con il limone. Si tratta di una graminacea (pianta con fiori minuscoli raggruppati in spighe), molto utilizzata in cucina e rinomata per le sue numerose virtù medicinali.

Le diverse varietà

• Qualità Cymbopogon nardus (Sri Lanka, Malesia): Le foglie vengono essiccate al sole e poi distillate. L’essenza contiene geraniolo e citronellale. Il suo nome inglese è ginger grass.
• Qualità Cymbopogon winterianus (Giava): Molto più fresca e apprezzata. Spesso integrata nei profumi maschili, la sua fragranza è molto vivace e fresca, il che esalta le note esperidate (cfr. Sfaccettatura esperidata). È stata molto utilizzata come repellente contro le zanzare, il che spiega forse il suo impiego limitato in profumeria.

Cisto Labdano e i suoi derivati

Il cisto labdano è una resina, rinomata sin dall’Antichità per la sua fragranza ma anche per le sue proprietà medicinali (cicatrizzante). Questo arbusto si trova nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Spagna, Marocco). I giovani germogli secernono una resina odorosa e viscosa, il labdano, una gomma chiamata anche “lacrime di Cristo”.

La sua fragranza presenta alcune note in comune con l’ambra grigia: ha accenti cuoiati, animali ed erbacei. Tradizionalmente, il labdano veniva raccolto dai pastori con l’ausilio di strisce di cuoio, raschiando i rami del cisto, oppure pettinando i pizzetti delle capre che si strofinavano contro la pianta.

Differenza tra Cisto e Labdano

Esistono un’assoluta di cisto labdano e un’essenza di cisto. Oggi la gomma si ottiene facendo bollire i rami in acqua calda e soda.

• Prodotti derivati dalla gomma (“Labdano”): Il resinoide di labdano ha uno spessore olfattivo notevole, scuro, profondo e caldo. È una nota potente vicina all’incenso (bruciato), con sfaccettature cuoiate, ambrate, vanigliata e salate.
• Prodotti derivati dalle foglie/rami (“Cisto”): L’essenza di cisto possiede una sfaccettatura molto aromatica, canforata, nervosa nelle note di testa. La sua evoluzione diventa poi resinosa, legnosa, quasi caramellata.

Questa nota è molto utilizzata nei profumi orientali, ambrati e cipriati.

Nigella

Nome botanico: Nigella Damascena

Parente botanica degli aconiti e dei delphinium, le nigelle sono eleganti ranuncolacee dai fiori a stella di un azzurro pallido. La nigella è una pianta sorprendente, e i suoi semi hanno una fragranza fruttata e mielata che ricorda stranamente la fragola di bosco.

È molto apprezzata dai profumieri che dispongono di poche note fruttate naturali (cfr. Sfaccettatura fruttata).

Il suo nome deriva dal latino niger che significa “nero”. Inoltre, questa pianta è molto presente nei terreni rocciosi del sud della Francia.

Opopanax

Dal greco opos che significa “succo”, e panax che significa “pianta medicinale”, si tratta di una pianta perenne della famiglia delle ombrellifere (varietà Commiphora erythraea). L’opoponax si trova principalmente in Africa (Etiopia, Eritrea, Somalia).

Come la mirra, la sua essenza si ottiene per essudazione della corteccia, poi trattata per distillazione. Viene utilizzato nelle note di fondo dei profumi orientali. La sua fragranza è dolce, calda, fruttata, terrosa e balsamica, ma anche cuoiata nelle note di fondo. L’opoponax è presente in Shalimar di Guerlain e Coco di Chanel.

L’Oud

L’oud è utilizzato da secoli a fini medicinali e spirituali. Nella cultura musulmana è considerato uno degli ingredienti fondamentali. Si tratta di una nuova nota legnosa nell’organo del profumiere, molto diversa dalle altre.

Il Legno di Oud (Agar)

L’oud è prodotto da un albero tropicale del genere Aquilaria quando questo viene infettato da un fungo chiamato Phialophora parasitica. L’albero infettato reagisce producendo una resina rara e preziosa: il legno di oud (o legno di agar, aloe). Proviene dal Sud-Est asiatico e conferisce una nota legnosa, scura e intensa.

Solo un esemplare su cento contiene la preziosa resina. Oggi questi alberi sono protetti. Nella maggior parte dei profumi di nicchia, non c’è una goccia di vero oud, a causa del suo prezzo che supera quello dell’oro.

Si tratta il più delle volte di ricostruzioni composte con altre note legnose (cedro, sandalo, vetiver, patchouli, incenso), spesso associate al Cypriolo, e arricchite con note cuoiate e animali. Questi “falsi oud” possiedono una potenza straordinaria.

Sesamo

Nome botanico: Sesamum indicum

Immortalati dai racconti delle Mille e una notte, i semi di sesamo (originari dell’Africa centrale) hanno svolto un ruolo nella vita quotidiana sin dai tempi più remoti. La fragranza del sesamo è molto conosciuta e si abbina perfettamente ai legni o alle note orientali. Possiede effetti di pane caldo, sciroppo d’acero, caffè, arachide e nocciola.

Per essere utilizzato in profumeria, il sesamo viene il più delle volte trattato mediante estrazione al CO2, un procedimento che gli consente di preservare la sua fragranza originale. In Osiris di Delacourte Paris, il sesamo è abbinato al miele, al cedro e al fiore d’arancio.

Tabacco Biondo

Si tratta di una pianta annuale originaria dell’America tropicale. Dopo essere state raccolte ed essiccate, le foglie vengono sottoposte a una fermentazione non alcolica. L’assoluta si ottiene mediante solventi volatili (spesso decolorata successivamente). 200 kg di foglie essiccate permettono di ottenere 850 g di essenza.

L’odore del tabacco è terroso, animalizzato, con note di fava tonka e fieno secco. La sua fragranza è anche calda, mielata e dolce, e si abbina particolarmente bene alle note cuoiate, legnose e cipriate.

Tiglio

Questo albero, che può raggiungere fino a 30 metri di altezza e vivere fino a mille anni, si trova principalmente in Europa. I suoi fiori possiedono cinque petali di colore bianco-giallastro e sono molto profumati. In profumeria, l’idrolato ottenuto per distillazione viene utilizzato per estrarre l’essenza dei fiori.

Tuttavia, il tiglio viene il più delle volte riprodotto sotto forma di “ricostituzione” nei profumi. Infatti, non è facile da utilizzare poiché la fragranza possiede connotazioni di “tisana”. La sua fragranza dolce e delicata è molto utilizzata nelle acque di Colonia, e possiede una nota leggermente mielata.

Profumi che contengono tiglio:

• Eau du Ciel Annick Goutal
• Extrait de Songe L’Artisan Parfumeur