香りなき花々：再構成の芸術
これは調香師たちの悩みの種です。ユリのように非常に芳しい花でありながら、その魂を明け渡さない花々が存在します。ライラック、スズラン、カーネーション、ブッドレア、クチナシ、スイカズラ、トベラ、バイカウツギ、スイートピー、スミレ、フジ、ヘリオトロープ、ヒヤシンスなどの天然の香りを得ることは不可能なのです。
水蒸気蒸留であれ、揮発性溶剤による抽出であれ、どのような抽出方法を用いても、うまくいきません。
これらの花の香りを再現するには、調香師の仕事が必要となります。これを「再構成」と呼び、調香師それぞれが独自の感じ方と表現の仕方を持っています。再構成とは、合成成分と天然成分を組み合わせた約10種類の構成要素からなる、いわばミニ香水のようなものです。
この作業がなければ、1956年の Dior の Diorissimo のような香水は生まれなかったでしょう。
1. スズラン（基本レシピ）
スズランの再構成における基本的な構成の一例をご紹介します（Firmenich 社が開発したスズランの香料がありますが、天然の花の香りとはかなり異なると感じています）。
- まず、ローズの構成成分からいくつかを選びます：
- フェニルエチルアルコール（ローズの緑の葉の側面）
- ローズエッセンス（ローズの豊かさ）
- ヒドロキシシトロネラール（ローズのスズラン的な緑の側面）
- ロジノール（ローズのゼラニウムとメントールの側面）
- シトロネロール（ローズのフレッシュでシトロネラ的な側面）
- リナロール（ローズのフレッシュな側面）
- リリアル：グリーンノート
- インドール：白い花に天然に含まれるアニマルノート
- ヘリオトロピン：パウダリーノート
- イランイランエッセンス
- よりグリーンにしたい場合：より植物的にするため、トリプラールやスミレの葉を加えます
これはあくまで一例であり、決まったものではありません。他の成分を使っても、スズランの香りにかなり近い結果を得ることができます。この再構成に加えて、調香師の才能が発揮されるのです。Diorissimo の場合、Edmond Roudnitska がこのスズランのアコードに独自のストーリーと唯一無二のシグネチャーを与えました。
Guerlain でもスズランの香水が作られてきました。最初のものは1908年に Jacques Guerlain が創作し、1998年に Jean-Paul Guerlain がリニューアルしました。2005年以降、メゾン Guerlain では毎年5月1日のためだけに再発売されており、同じフレグランスでありながら毎回異なるフラコンで提供されています。Aqua Allegoria シリーズの Lilia Bella（現在は廃盤）も同じ香調でした。最も古いスズランの香水は、1847年の Floris のものとされています。
2. カーネーション
エジプト産カーネーションのアブソリュートという天然素材がありますが、私たちが記憶している、あのスパイシーなカーネーションの香りとは異なるため、ほとんど使用されていません。かつては良い香りがするという理由で使われていましたが、調香師たちからは少し「古風」だと見なされていました。いつの日か再発見されるかもしれません。なお、タジェット（マリーゴールド）と呼ばれるカーネーション・ダンド（フレンチマリーゴールド）とは混同しないでください。これも天然素材ですが、カーネーションの香りはしません。
カーネーションを作るには、以下を組み合わせます：ローズノートまたは本物のローズ、クローブまたはオイゲノールノート、バニリン、ヘリオトロピン、ジャスミンの効果、そしてバルサム類。その後、よりグリーンに、よりハニー調に、よりオレンジ調になど、あらゆるニュアンスが可能です。
カーネーションの香水： Coty の L’Origan、Nina Ricci の L’Air du Temps、YSL の Opium、Caron の Bellodgia、Dana の Tabu、Prada の L’œillet。Guerlain では Après L’Ondée、L’Heure Bleue、Quand vient l’Eté、Metallica に見つけることができます。
3. チュベローズ
チュベローズは天然のものが存在しますが、非常に高価です（アブソリュート1kgあたり約5000ユーロ）。かつてはアンフルラージュで処理されていましたが、特別注文を除いて、現在この手法はほぼ使われなくなりました。現在は揮発性溶剤による抽出で得られています。
インド原産のこのチュベローズは、ナルコティックな香りを持ち、最初はやや薬品的な印象がありますが、数秒後には蜜のようなネクター、エキゾチック、妖艶、コンフィ、グルマン、エロティックが入り混じった驚異的な香りを放ちます。まさに唯一無二の香りです。
チュベローズの再構成
天然のチュベローズを使用できないブランドもあります。その場合、再構成に頼ることになりますが、どの花であっても、天然の花の香りとは常にやや異なるものになります。
それは様々なノートの組み合わせです：天然のジャスミンまたはジャスミンのコンポジション、イランイラン、インドール、ココナッツ、オレンジ調のノート（アンスラニル酸メチルなど）、ヘリオトロピン、ミモザ、そして微量のその他の成分。
1999年の Serge Lutens の Tubéreuse Criminelle や Caron の Tubéreuse を忘れてはなりません。最も古いチュベローズの香水は1939年の Santa Novella のものでしょうか？いいえ、1870年の Floris のものもありました。よりフローラルブーケ調の香水としては、1948年の Piguet の Fracas、1975年の Chloé、Dior の Poison、Guerlain の Jardins de Bagatelle、そして Mahora（現在は Guerlain で Mayotte に改名）もあります。
4. その他の例：スイートピーとスミレ
スイートピー：スパイシーでハニー調のノート、サリチル酸エステル、スズラン調のノート（リリアル）、アルデヒド、シクラメン、そしてスチラリルアセテートやピポールアセテートなどの多くのグリーンノートを組み合わせたものです。レセダやブバルディア・ローズも再構成で作られていました。
スミレ：イオノンと呼ばれる合成分子があります。この特殊なケースでは、分子自体がすでにスミレの香りを強く持っているため、再構成とは言えません。
また、天然素材として、スミレの葉のエッセンスがあります。これはスミレの花の香りはしませんが、非常に独特なグリーンの香りを持っています。
合成化学は、調香師のパレットを豊かにする分子を私たちにもたらし、天然では得られない花の香りを再現することを可能にしました。
