ラベンダー・カルラ、ラバンジンと芳香植物の香水における役割

ラベンダー・カルラ：特別なビオ品種

Mon Guerlain、Guerlain の新作香水は、花に極めて近いエッセンスを得る製法によって、この新しいラベンダー・カルラを取り入れました。

このラベンダーは、オーガニックで食用にもなる特別な品種です。香りそのままの味わいを持ち、Guerlain とメゾン Le Notre との出会いをきっかけに発見されました。

通常のラベンダーよりもはるかに高価で（約10倍の価格）、よりフローラルで軽やか、繊細で、とりわけフルーティーな香りが特徴です。クラシックなラベンダーに見られる干し草のようなニュアンスがありません。私の知る限り、Guerlain と Chanel のみがこの美しいラベンダーを使用しています。

数年前にラベンダーとラバンジンについて記事を書いたことがありますが、最近香水の世界でラベンダーが非常に注目されているため、ローズマリーやタイムとあわせて改めてご紹介するのも興味深いと思いました。

クラシック・ラベンダー（Lavandula Angustifolia）

学名： Lavandula Angustifola
植物科： シソ科

地中海沿岸を原産とするラベンダーは、現在ブルガリア、ロシア、スペインやイタリアなど南ヨーロッパの国々でも栽培されています。しかし、主要な産地は今なお南フランスです。

フランスでの生産は、香水産業の始まりに伴い、南フランスのグラースでラベンダー栽培が本格化したことで大きく発展しました。ラベンダーは標高1000メートル以上の地域で栽培されています。

ラベンダーには多くの品種があり（Lavandula Stoechas、Lavandula Officinalis、Lavandula Spica など）、ローマ人が入浴の際に香りづけに用いたり、中世には薬用として使われるなど、古くから活用されてきました。ラベンダーは純粋さと安らぎの象徴です。

抽出方法と香りの特徴

香水においてラベンダーは、水蒸気蒸留法によるラベンダーエッセンス、あるいは溶剤抽出法によるラベンダー・アブソリュートとして使用されます。アブソリュートはエッセンスとは大きく異なる香りを持ちます。

この力強いアロマティックノートは、南仏の庭園や夏を想起させ、時にはクラシックなオーデコロンを思わせるヴィンテージ感を漂わせることもあります。ハーバル、カンファー（樟脳）、メディシナル（薬草的）なニュアンスも持ち合わせています。そのフレッシュな香りにはベルガモットのニュアンス、ほのかなフローラル感、そしてウッディなトーンが含まれています。酢酸リナリルの含有率が、ラベンダーの香りの品質を左右します。

使用例と代表的な香水

一般的にフゼアファミリーと結びつけられるラベンダーは、オーデコロンやメンズ香水にも特徴的に用いられています。さらに、シプレ系やオリエンタル系の香水にも配合されており、今日では一部のレディース香水にも使用されています。

主な構成成分： リナロール、酢酸リナリル、ゲラニオール、ピネン、クマリン、カンファー、チモール

ラベンダーを含む香水：

• Mon Guerlain（Guerlain）
• Jicky（Guerlain）
• Mouchoir de Monsieur（Guerlain）
• Shalimar（Guerlain）
• Heritage（Guerlain）
• Jersey（Chanel）
• Pour un homme（Caron）
• Kouros（Yves Saint Laurent）
• Eternity for men（CK）
• Belle en Rykiel（Sonia Rykiel）
• Brin de Reglisse（Hermes）
• Bleu（Chanel）
• Lavender Palm（Tom Ford）
• Encens et Lavande（Serge Lutens）
• Le Male（Gaultier）
• Luna Rossa（Prada）

ラバンジン：ハイブリッドの近縁種

学名： Lavandula Burnati
植物科： シソ科

ラベンダーの近縁種であるラバンジンは、Lavandula Vera と Lavandula spica の交配によって生まれたハイブリッド品種です。主に南フランスで収穫され、1930年代から栽培されているラバンジンは、現在広く使用されており、ラベンダーの代用としてよく用いられています。

実際、ラベンダーの栽培はいくつかの困難に直面しました（20世紀後半から生産量が減少）。一方、ラバンジンは精油の生産量が多いものの、ラベンダーに比べると香りの品質はやや劣ります。ラバンジンには3つの品種があります：ラバンジン・グロッソ、ラバンジン・アブリアル、ラバンジン・シュペールです。最も多く栽培されているのはラバンジン・グロッソです。

香りの特徴： ラベンダーと同様に、ラバンジンのエッセンスも水蒸気蒸留法で得られます。このアロマティック素材はラベンダーよりもカンファーが強く、フレッシュで、ややスパイシー、ウッディなニュアンスがあり、本物のラベンダーに比べると上品さや洗練さはやや控えめです。石けんのようなニュアンスを持つこのノートは、主に洗剤や石けん、そして一般的にファンクショナル・パフューマリー（機能性香料）に使用されています。

ローズマリー

学名： Rosemarinus Officinalis – Lamiaceae
香調： アロマティック

このアロマティック素材は、現在スペイン、モロッコ、イタリアで栽培されています。成長には乾燥した岩の多い土壌が必要です。多くのフィトテラピー（植物療法）の効能が認められており、料理にも広く使われています。中世にはローズマリーは悪霊を退けるために用いられたとされています。また、シャルルマーニュの時代には結婚式の花でもありました。

香水におけるローズマリー

ローズマリーの香水への使用は非常に古い歴史を持っています（17世紀の L’Eau de la Reine de Hongrie にも多く含まれていたことがその証拠です）。ローズマリーの精油は、葉と花を水蒸気蒸留することで得られます。

香りの特徴： アロマティックノートであるローズマリーは、フレッシュでハーバル、カンファーの香りがします。時間の経過とともにウッディに変化し、力強く、ラベンダーを思わせる苦味があり、フランキンセンスやアニマルノートのアクセントも感じられます。

オーデコロン、メンズ香水、シトラス系ファミリーの香水、そしてフレッシュノートの香水にローズマリーが配合される傾向があります（オリエンタル系のトップノートに使用されることもあります）。

使用例： ローズマリーはもちろんオーデコロンに使われており、Jicky や Heure Bleue にも含まれていると思われますが、私の知る限り最もローズマリーを多く含むのは Tonka Imperiale（Guerlain エクスクルーシブ）です。ローズマリーの大胆な使用とトンカビーンズのコントラストが印象的です。

主な構成成分： カンファー、シネオール、ボルネオール、ユーカリプトール、テルペン類

タイム

学名： Thymus vulgaris
植物科： シソ科

エジプト人やギリシャ人が香として使用していたタイムは、ヨーロッパ原産で、現在はフランス、スペイン、アルジェリア、旧ユーゴスラビアから供給されています。レモンタイム、ワイルドタイム、ドイツタイムなど、多くの品種があります。

香水におけるタイム

春から夏にかけてタイムの枝を乾燥させ、水蒸気蒸留します。この工程でタイムの精油が得られます。カンファー、ハーバル、スパイシー、そして非常に強いメディシナル（薬草的）なノートを持つアロマティック素材です。オーデコロン、アロマティック系の香水、そして一部のスパイシーなオリエンタル系の香水に多く使われています。

主な構成成分： ボルネオール、リナロール、ゲラニオール、テルピネオール、チモール、ピネン、カンフェン、シメン

使用例： オーデコロンにも使用されるほか、スパイシーなオリエンタル系やシプレ系のアコードにも配合されています。

タイムを含む香水：

• L’eau Noire（Dior）
• L’Heure Bleue（Guerlain）