Skóra w Perfumerii: Od Rękawiczników-Perfumiarzy po Nuty z Charakterem

Historyczne korzenie

Historycznie skóra i perfumy były już połączone. W 2000 roku p.n.e. w Azji skóry były obrabiane i perfumowane korą drzewa kumkwatowego. Skóry hiszpańskie były perfumowane różnymi cennymi zapachami: wodą różaną, ambrą, kamforą, esencją cedrowy, piżmami.

W XVII wieku skóra włoska była perfumowana łagodnym zapachem migdału. Istnieje kilka teorii dotyczących pochodzenia słowa frangipane, jednak zgadzają się co najmniej co do tego, że pochodzi od włoskiego nazwiska Frangipani — czy był cukiernikiem, botanikiem, marszałkiem czy mnichem? Tego nie wiadomo. Ale najcenniejsze ekstrakty to: fiołek, irys, piżmo, ambra i cyweta.

Grasse i skóra

Garbarze osiedlili się w Grasse w XII wieku, handlując skórami. Zawarli umowy handlowe z Genuą i Pizą, eksportując swoje skóry.

Reputacja Grasse w dziedzinie skór wysokiej jakości rosła, ale pozostał problem: skóry nie pachniały dobrze, co silnie przeszkadzało szlachcie. W XVI i XVII wieku rękawiczki — niezbędny akcesoria — były perfumowane różnymi zapachami: piżmem, ambrą. Lub za Franciszka I: cywetą, szarą ambrą, rozmarynem.

Skąd wziął się pomysł perfumowania skór, a zwłaszcza rękawiczek? To Molinard miał ofiarować parę perfumowanych rękawiczek Katarzynie Medycejskiej, pachnących kwiatem pomarańczy. Została oczarowana, stąd jej przydomek „La Nérola”.

Złoty wiek Rękawiczników-Perfumiarzy

Produkt szybko się rozprzestrzenił na dworze i w całym wyższym społeczeństwie. Król w 1614 roku wprowadził tytuł „Mistrza Rękawiczników-Perfumiarzy”, a Grasse zyskało światową reputację garbarza-perfumiarza. To wielka epoka korporacji „Rękawiczników-Perfumiarzy”. Za Henryka III zakładano nawet rękawiczki do snu.

Zawód Rękawicznika-Perfumiarza był rzemieślniczy i wymagał dużej wiedzy. Potrzeba było 4 lat nauki i 3 lat praktyki czeladniczej, aby osiągnąć mistrzostwo. Jednak około 1759 roku podatki na skórę i konkurencja z Nicei spowodowały upadek przemysłu skórzanego w Grasse — skóra ustąpiła miejsca perfumom. Korporacja rękawiczników-perfumiarzy została rozwiązana w 1791 roku.

W XIX wieku Grasse staje się Stolicą Perfum — rzemieślnicza produkcja z początków ustępuje miejsca prawdziwemu przemysłowi, a okoliczne pola pokrywają się kwiatami.

Ewolucja perfum skórzanych

Wszystkie domy perfumeryjne miały zapach noszący nazwę Cuir de Russie (Guerlain 1890, Chanel 1927, LT Piver 1939, Creed 1953). Inspiracja pochodzi od butów noszonych przez tancerzy Baletów Rosyjskich, impregnowanych dziegciem brzozowym.

W 1919 roku powstaje Tabac Blond Carona — skórzany dzięki nutom tytoniowym. Potem przychodzi Knize Ten Knize (1925) — skórzany chypre nawiązujący do l’Heure Bleue Guerlain.

Perfumy skórzane stają się coraz mniej popularne i zaczynają zańikuć od lat 80., równolegle z nutami animalnymi. To w tym okresie zwraca się ku innym nutom: morskim, czystym.

Należy jednak odnotować późniejsze wyjątki wielkich Domów, które odważyły się jeszcze zaproponować prawdziwe skóry: Bel Ami Hermès z 1986 roku czy Cuir Mauresque Serge’a Lutensa. Cuir Beluga Guerlain to raczej biały zamsz waniliowy niż perfumy skórzane!

Ale niespodzianka — wkrótce w Maison Guerlain, w kolekcji ekskluzywnej, pojawi się prawdziwy męski zapach skórzany, który zachwci miłośników.

Jean-François Laporte był założycielem L’Artisan Parfumeur i twórcą Mûre et Musc. Następnie założył markę Maître Parfumeur et Gantier w 1988 roku. W jego butiku wciąż można znaleźć perfumowane rękawiczki.

Inne przykłady perfum z facetą skórzaną

Damskie

• 1931 Scandal Lanvin
• 1944 Bandit Piguet
• 1959 Cabochard Grès
• 1963 Diorling Dior
• 1985 La nuit Paco Rabanne
• 1986 Parfum de peau Montana
• 1999 Dzing L’Artisan Parfumeur
• 2004 Daim Blond Serge Lutens
• 2007 Kelly Calèche Hermès
• 2007 Cuir Lancôme

Męskie i unisex

• 1781 Royal English Leather Creed
• 1955 Doblis Hermès
• 1959 Tabac Original
• 1964 Aramis Estée Lauder
• 1976 Yatagan Caron
• 1978 Polo Ralph Lauren
• 1978 L’eau du navigateur L’Artisan Parfumeur
• 1978 Van Cleef & Arpels pour Homme
• 1980 Macassar Rochas
• 1980 Jules Dior
• 1980 One Man Show Bogart
• 1981 Quorum Puig
• 1981 Antaeus Chanel
• 1981 Kouros YSL
• 1985 Derby Guerlain
• 1989 Parfum d’Homme Montana
• 1998 Rocabar Hermès
• 1998 Bulgari Black Bulgari
• 1999 Tabarome Millésime Creed
• 2002 Cuiron Helmut Lang
• 2003 Duel Annick Goutal
• 2003 Cuir ambre Prada
• 2003 Feuilles de tabac Miller Harris
• 2004 Daim blond Serge Lutens
• 2004 Aigner Black for men
• 2005 Cuir améthyste Armani Privé
• 2005 Cuir d’oranger Miller Harris
• 2005 Fumerie turque Serge Lutens
• 2006 Rien Etat Libre d’Orange
• 2006 Cuir Pleine Fleur James Heeley
• 2006 Je suis un homme Etat Libre d’Orange
• 2006 Cuir ottoman Parfum d’Empire
• 2006 Dzongkha L’Artisan Parfumeur
• 2007 Ambre fétiche Annick Goutal
• 2007 Tuscan Leather Tom Ford
• 2007 Charogne Etat Libre d’Orange
• 2007 Japon noir Tom Ford
• 2007 Luxe patchouli Comme Des Garçons
• 2008 Serge noire Serge Lutens

Moje ulubione

Na tej obszernej liście skór mam kilka ulubionych: Royal English Leather i Knize Ten, Prada Men za ich bliskość do l’Heure Bleue, a także Black Bugari, które uważam za niezwykle zmysłowe!

W Guerlain, wśród naszych klasyków, bardzo wyraźna faceta skórzana jest obecna w Djedi (1925), a także w Parfum des Champs Elysées (1904) i ogólnie we wszystkich bardzo starych zapachach Guerlain. Znajdujemy ją również w niezwykłym Vol de Nuit, a także w „Mona Lizie” perfumerii: Shalimar, który nie istniałby bez swojej facety skórzanej, podobnie jak Habit Rouge.

Warto zauważyć, że w Habit Rouge eau de parfum dodano nutę Agar Wood, która nadaje mu naprawdę odmienny charakter. Zapraszam do porównania wody toaletowej z wodą perfumowaną — nic wspólnego! Osobiście uważam, że Habit Rouge eau de parfum jest niesamowicie zmysłowy!

Jakie surowce stosuje się do tworzenia perfum skórzanych?

Nuta skóry może mieć różne facety (wędzona, tytoniowa, przypalony drewno, dziegcieć).

• Esencja dziegciu brzozowego uzyskiwana jest przez powolny destylację drewna. Dziegcieć brzozowy jest używany do garbowania skór w Rosji i w niektórych preparatach farmaceutycznych. Niektóre jego pochodne są używane jako aromaty do gum do żucia, past do zębów czy napojów.
• Brzoza pochodzi z Rosji i Europy Północnej. Rośnie tam w stanie dzikim. Zwana jest również brzozą białą. Olejek uzyskany po destylacji jest defenolizowany i myty w środowisku alkalicznym do użytku w perfumerii (obecnie dla drewna brzozowego stosujemy kompozycję, ponieważ drewno brzozowe jest zakazane jako toksyczne).
• Esencja z cade to również skórzany surowiec, uzyskiwany przez destylację drewna i korzeni jałowca cade lub jałowca ostrokołczystego. Drzewo to jest pospolite w regionach wybrzeża śródziemnomorskiego (od Maroka po Iran), gdzie jest jedną z charakterystycznych roślin garig i makii. Esencja z cade ma właściwości przeciwłupieżowe.

Inne surowce o facetach skórzanych:

• Styraks (żywica) i styraks pirogenizowany.
• Labdanum z cistusu (żywica) i wszystkie jego pochodne.
• Agarwood lub esencja z agaru jest głównym składnikiem drewna oud (bardzo rzadkie drzewo z Indii lub Azji Południowo-Wschodniej). Esencja jest używana do opracowywania nut skórzanych i uzyskiwana przez destylację żywicy produkowanej przez drewno agaru. Żywica ta pojawia się na bardzo starych drzewach jako reakcja na pasożyty. Esencja oud nie jest stosowana w perfumerii ze względu na jej rzadkość i wysoką cenę.
• Kadzidło pirogenizowane.
• Kocanki również mają facetę skórzaną.
• Kasja.
• Fiołek: jonon beta.
• Sudéral — syntetyczny surowiec, który pachnie sklepem obuwniczym. Nadaje łagodne skórzane aspekty typu zamsz — stosowany w Cuir Beluga Guerlain.
• IBQ (izobutylchinoleina) — skóra sucha z facetą zieloną typu „szparag”.
• Surowce animalne mogą również wnosić facetę skórzaną, jak kompozycje dające efekt kastorium, np. Danan.

Paul Valéry nie mylił się, mówiąc: „To, co jest najgłębsze w człowieku, to skóra”.