Fațeta lemnoasă: Ghid complet al notelor (Santal, Cedru, Vetiver, Oud)

nn

n

Fațeta lemnoasă într-un parfum

nAcordul lemnos poate fi tema principală a parfumului. Când acordul lemnos este tema principală a unui parfum, aceasta înseamnă că se simte în mod clar mesajul lemnos, de la primele note ale parfumului până la concluzia sa.nnÎn familia lemnoasă, un lemn poate fi predominant, dar cel mai adesea este vorba despre un ansamblu de mai multe note lemnoase. Mesajul lemnos poate fi de asemenea sublimat de subtile fațete hesperidate, florale, fructate, condimentate sau vanilate, fără ca acestea din urmă să predomine asupra notelor lemnoase.nnNotele lemnoase sunt note reconfortante, structurate și nervoase, care acționează, în cea mai mare parte, ca „tutori” în compoziție, conferind astfel parfumului o coloană vertebrală.nnÎn cazul parfumurilor chypre, parfumul va fi întotdeauna îmbrăcat cu o fațetă lemnoasă, în special cu paciuli. Un parfum chypre va fi, prin urmare, prin definiție, lemnos.n

Definiția fațetei lemnoase

nFațeta lemnoasă: o familie masculină?nnFamilia lemnoasă este atribuită mai ales bărbaților, ceea ce o face înainte de toate o familie masculină. Dar trebuie să știți că femeile au tendința de a-și însuși din ce în ce mai mult parfumurile lemnoase.nnCând ne gândim la un parfum lemnos, ne gândim mai degrabă la parfumurile masculine, dar din ce în ce mai mult, femeile caută parfumuri lemnoase, fără note florale, fără fructe, fără vanilie. Femeile împrumută din ce în ce mai mult de la bărbați garderoba lor olfactivă.n

Caracteristicile principale ale fațetei lemnoase

nRegăsim fațetele lemnoase în toate familiile olfactive: florale, gourmande, chypre, orientale, fougère, ape proaspete și chiar în apele de colonie, deoarece chiar dacă nu se ghicesc, nu se percep, ele conferă structură și vibrație unei parfumuri. Notele lemnoase sunt adevărați „tutori” într-o orchestrare olfactivă. Ele participă la arhitectura, la cheia de boltă a unui parfum.n

Notele lemnoase naturale

nPrincipalele note lemnoase naturale sunt: cedrul, santalul, vetiverul, paciuliul, pinul și chiparosul.nToate sunt note de bază.n

1. Santalul

nPentru dimensiunea sa religioasă, precum și pentru proprietățile sale medicinale și cosmetice, santalul este o materie rară și costisitoare. A făcut obiectul unui comerț între Occident, Asia și insulele Pacificului.nnEste singurul lemn dulce, lactat și cremos. Santalul Album, altădată provenit din India și protejat acum de guvernul indian, vine astăzi din Asia de Sud-Est.nnExistă și alte varietăți de santal: Santalul Spicatum, care crește în Australia, seamănă mai degrabă cu un cedru, sau santalul Austro-calédonicum pe care îl găsim mai ales în Noua Caledonie. Acesta din urmă posedă un profil olfactiv foarte apropiat de album, întrupând reînnoirea notei de santal.nnSantalul natural este o notă care oferă stabilitate parfumului, este o notă cremoasă, lactată, confortabilă, caldă, învăluitoare și senzuală, dar dificil de lucrat, deoarece este „foarte surdă”, deci foarte puțin puternică, acționând puțin ca o notă moscată. Pe de altă parte, santalul este o notă extrem de tenace.nnEste o provocare pentru parfumierul-creator, deoarece singură, nu este performantă într-o compoziție. Nota naturală de santal are nevoie, pentru a fi sublimată, să fie acompaniată de molecule santalate, putând fi de asemenea îmbrăcată cu alte lemne, precum cedrul, vetiverul, paciuliul sau molecule lemnoase de sinteză.nnSunt necesari aproximativ treizeci de ani pentru ca arborele de santal să atingă dimensiunea definitivă, adică o circumferință de 50 cm. Doar inima arborelui este mirositoare. Pentru a fi utilizat în parfumerie, acest lemn trebuie tăiat în așchii și apoi prelucrat prin distilare.n

Moleculele santalate

nExistă numeroase molecule santalate de sinteză, dar care nu pot înlocui santalul natural. Ele servesc la „amplificarea” santalului natural, dar acestea trebuie manevrate cu prudență, deoarece conferă note destul de „vulgare”. Putem cita:n

n t
1. Polisantolul

n t

2. Sandalorul

n t

3. Sandella

n

n

Parfumurile cu santal

nIată câteva referințe de parfumuri cu santal, din familia olfactivă lemnoasă:n

n t
• Samsara de Guerlain (1989): Utilizează pentru prima dată santal într-un parfum feminin. O supradoză de lemn, în proporție de 20% din formulă în santal, este acompaniată în principal de ylang-ylang, de iasomie și de câteva molecule santalate. Putem vorbi despre Samsara ca primul mare parfum lemnos feminin lansat la nivel internațional.

n t

• Bois des îles de Chanel (1926): Foarte frumosul Bois des îles al lui Ernest Beaux propune santal și vetiver învelite în note calde precum boabele de tonka, scorțișoara și vanilia. Bois noir, parfum efemer masculin creat de Jacques Polge în 1987, se înscrie în continuitatea Bois des îles. Îl regăsim sub numele de Égoïste în 1989.

n t

• Santal Massoïa de la Hermès (2011): Creat de Jean-Claude Ellena pentru Hermès în 2011, este un parfum lemnos în care notele rotunde și moi sunt puse în evidență. Santalul apare mai întâi ca „acest lemn orizontal și carnal“, conform parfumierului, pe care îl asociază cu ideea unui lemn de Massoïa.

n t

• Tam Dao de la Diptyque (2003): Purtând numele unui parc național din Vietnam, este un parfum foarte puternic construit în jurul santalului. Este foarte apreciat de femei.

n t

• Wonderwood de la Comme des Garçons (2010): Parfumul unisex de la Comme Des Garçons, Wonderwood, este o asociere de santal, vetiver, paciuli, lemn de guaiac, cedru, agarwood (numit și oud) și chiparos.

n t

• Santal Royal de Guerlain (2015): Unește santalul cu lemnul de oud.

n t

• Santal 33 de la Le Labo

n t

• Concrète de la Comme des Garçons

n

nSantalul de la Lutens (toate unisex):n

n t
• Santal de Mysore de Serge Lutens (1991), un santal lactat și condimentat.

n t

• Santal blanc de Serge Lutens (2001/2019), un santal alb acompaniat de iris, scorțișoară, piper roz și mosc.

n t

• Santal majuscule de Serge Lutens (2012), un santal amestecat cu trandafir, cu un siaj lemnos suav și note ușoare de ciocolată.

n

nSantalul este prezent în Valkyrie de la Delacourte Paris.n

2. Cedrul

nNota de cedru este mai degrabă o notă rece, rigidă, evocând creionul de școlar, fierăstrăul, așchiile de lemn. Poate aminti de asemenea plimbările prin sukurile din Marrakech, unde se pot găsi casete foarte frumoase lucrate din acest lemn. Se potrivește de minune cu vetiverul și agrumele, în special grapefrutul. Acompaniază toate celelalte lemne, precum santalul, vetiverul și paciuliul.nnExistă diferite tipuri de cedru în funcție de proveniență: cedrul de Virginia, cedrul Texas și cedrul de Atlas. Cedrul de Atlas poate atinge 40 m, este utilizat în tâmplărie și se folosesc așchiile de lemn (subproduse ale tâmplăriei) pentru a obține uleiul esențial prin distilare. Parfumul său posedă o notă animală, afumată.nnCedrul de Virginia, putând atinge 25 de metri înălțime, amintește mai degrabă de mina de creion. Olfactiv, cedrurile de Virginia și Texas sunt destul de apropiate, deoarece au aceeași origine. Uleiul esențial al cedrului de Atlas este mai puternic, mai animal decât cel provenit din cedrurile de Virginia și Texas.n

Moleculele cedrate

nChimia a permis de asemenea izolarea a numeroase molecule din cedru. Aceste molecule, precum cedrolul, vertofixul sau cedramberul, pot fi de asemenea interesante.n

Parfumurile care utilizează cedru

nIată o listă de câteva parfumuri lemnoase care utilizează cedru:n

n t
• L’Eau des Merveilles de la Hermès (2004): Evernylul, un mușchi de sinteză, este asociat cu cedrul, în special în parfumul chypre L’Eau des Merveilles de la Hermès.

n t

• Féminité du bois de la Shiseido (1992): Cedrul este asociat cu notele fructate în Féminité du Bois de la Shiseido. Acest parfum celebrează cedrul de Atlas evocând Marocul drag lui Serge Lutens. Compoziția sa condimentată cu scorțișoară și cuișoare și irizată de note de violetă, face din el un parfum lemnos „purist”. Această parfumură inspiră Dolce Vita de la Dior în 2005.

n t

• Bois Farine de la L’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena creează Bois farine în 2003 pentru L’Artisan Parfumeur, propunând un acord de cedru, vetiver și alună.

n

n

3. Paciuliul

nNota lemnoasă de paciuli este destul de „controversată”: fie o adorăm, fie o detestăm; pentru unii amintește de anii hippie ai anilor ’60. Este o notă lemnoasă interesantă, deoarece este întunecată, pământoasă, brută, vegetală, putând aminti de pivniță, de mucegai. Paciuliul conferă mult caracter și senzualitate parfumurilor, înlocuind în acordurile chypre mușchiul de stejar, acum reglementat.nnSunt frunzele unui arbust. Când aceste frunze sunt proaspete, nu emanează niciun parfum. Trebuie lăsate să se usuce, ba chiar ușor fermentate, pentru a obține parfumul lor minunat.nnDe câțiva ani există o „inimă de paciuli” purificată, adică nota naturală de paciuli eliberată de notele sale ușor prăfuite. Devine și mai maiestuos, mai pur, mai zvelt!nnPaciuliul crește într-un climat tropical, originară din Malaezia, este cultivat astăzi în principal în insulele indoneziene (Sumatra, Java), în India, Madagascar, apoi Guatemala și Rwanda în proporții mai mici. Frunzele plantei sunt recoltate devreme dimineața, apoi uscate timp de o săptămână înainte de a fi distilate pentru a obține uleiul esențial de paciuli. Sunt necesare aproximativ 500 kg de frunze uscate pentru a obține 9 kg de ulei esențial.nnFrunza de paciuli este inodoră și trebuie lăsată să fermenteze pentru a-și obține aroma (400 kg de frunze permit obținerea a 100 kg de materie uscată și 2 kg de ulei esențial). Paciuliul provine din Orient și a fost descoperit în Occident de către englezi, care importaseră șaluri de cașmir învelite în frunze de paciuli (acestea din urmă fiind folosite pentru protecția împotriva insectelor). Astfel a fost descoperită aroma în Europa.nnÎn India, soțiile din casta superioară a brahmanilor realizau trasee fine cu paciuli pe brațele lor pentru a semnifica că erau pregătite să se căsătorească. Paciuliul este renumit în această țară ca fiind planta fertilității și a dorinței. Paciuliul este, într-adevăr, o promisiune de senzualitate în sine! Frunzele uscate ale arbustului produc o notă lemnoasă întunecată, pământoasă, camforată, aproape medicinală.n

Parfumurile cu paciuli

nPaciuliul este una dintre componentele principale ale acordului oriental, pe care îl regăsim în Shalimar și Habit Rouge de la Guerlain (purtat de multe femei), precum și în Opium de la Yves Saint Laurent. Paciuliul este de asemenea una dintre componentele principale ale acordului chypre, în care înlocuiește mușchiul de stejar. În Aromatics Elixir de la Clinique (1975), paciuliul formează un duo cu trandafirul.nnPaciuliul se regăsește de asemenea în parfumurile orientale chypre precum Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir de la Chanel, Miss Dior de la Dior, For Her de la Narciso Rodriguez, precum și La Petite Robe Noire de la Guerlain, pentru a cita doar câteva.nnÎntr-adevăr, paciuliul este astăzi omniprezent în parfumuri, fie ele feminine sau masculine. L’eau de Toilette Patchouli de la Réminiscence, Patchouli Absolu de la Tom Ford (unisex) conțin o supradoză de paciuli. Putem cita de asemenea Patchouli Impérial de la Dior, Coromandel de la Chanel, Miss Dior original de la Dior, Patchouli Patch de la L’Artisan Parfumeur și Portrait of the Lady de la Frédéric Malle, Tempo de la Diptyque.nnÎn cele din urmă, paciuliul posedă deci numeroase calități care îi permit să fie pus în valoare în numeroase parfumuri, atât feminine cât și masculine.n

4. Vetiverul

nCunoscut și utilizat încă din Antichitate, vetiverul își trage numele din cuvântul tamil (limba din Tamil Nadu, un stat indian) „vettiveru“.nnEste una dintre cele mai frumoase note lemnoase din paleta parfumierilor: vehiculează într-adevăr o eleganță care sfidează timpul și modele.nnPe de altă parte, recolta sa se numește „săpăturile”, deoarece țăranii trebuie să răstoarne pământul pentru a extrage rădăcinile. Ei separă tulpinile aeriene de rădăcinile de peste 50 cm lungime, care vor fi apoi spălate și distilate (aceste tulpini sunt folosite în special în fabricarea acoperișurilor și se dovedesc a fi o excelentă protecție împotriva ploii). Sunt necesare 100 kg de rădăcini pentru a obține 1 kg de ulei esențial.nnAstăzi, numeroase obiecte sunt realizate din vetiver, precum evantaie, coșuri împletite sau paravane de vetiver pe care localnicii le stropesc pentru a scoate în evidență prospețimea naturală a plantei, care funcționează astfel ca un fel de aer condiționat natural. Vetiverul este de asemenea utilizat în Mali și consumat în decoct de către femei (în scopul purificării corpului și creșterii plăcerii).nnVetiverul, din care se utilizează rădăcina, posedă o aroma lemnoasă nervoasă. Nota sa pământoasă și umedă amintește de aluna proaspătă cu accente mai mult sau mai puțin afumate.nnPosedă de asemenea o fațetă de grapefruit, aproape de rubarbă. Vetiverul din India sau Haiti, ori vetiverul din Réunion, numit în mod obișnuit „vetiver bourbon“, sunt cele mai apreciate în parfumerie, dar cel din Réunion este foarte rar. Vetiverul din Java este mai uscat și mult mai aspru, generând astfel mai puțin interes. Este de altfel cu 15% mai ieftin decât cel din Haiti.nnAroma de vetiver este foarte interesantă deoarece conferă o reală vibrație parfumului, de la notele de vârf la notele de bază.nnGuerlain este unul dintre primii care a adus un omagiu vetiverul. Într-adevăr, Vétiver de la Guerlain (1959) unește această notă lemnoasă proaspătă cu agrumele, cu boabele de tonka, cu nucșoara și cu un acord de tutun. Acest acord unic îl diferențiază de celelalte vetiveruri de pe piață.n

Notele lemnoase de sinteză derivate din vetiver

nDin fericire, parfumeria poate utiliza de asemenea note lemnoase foarte frumoase provenite din sinteză.nnChimia a izolat acetatul de vetiveril, o moleculă a vetiverul și aceasta, paradoxal, este mai scumpă decât produsul natural! Este o notă nervoasă, ascendentă, extrem de proaspătă și pură.nnSe utilizează de asemenea vetiverolul, o inimă de vetiver, acesta eliberat de nota sa prăfuită.n

Parfumurile cu vetiver

nIată câteva referințe de parfumuri lemnoase compuse din vetiver:n

n t
• Guerlain Homme de la Guerlain (2008): Co-creat de Sylvaine Delacourte, conține vetiver.

n t

• Guerlain Homme, L’eau boisée de la Guerlain (2008): Versiunea L’Eau Boisée a Guerlain Homme, interpretare proaspătă și lemnoasă, conține o supradoză de vetiver.

n t

• Vétiver pour Elle de la Guerlain (2004): Creat de Jean Paul Guerlain, acum de negăsit, era un răspuns pentru femeile care doreau să aibă „vetiverul lor”. Poate fi calificat drept un parfum lemnos floral, notele de bază fiind boabele de tonka și vetiverul.

n t

• Vétiver oriental de la Serge Lutens (2002): Vétiver Oriental de la Serge Lutens (2002) este construit pe nota de ciocolată amară a vetiverul din Java.

n t

• Vétiver extraordinaire, de la Éditions Frédéric Malle (2000): În Vétiver Extraordinaire, de la Editions de Parfums Frédéric Malle, Dominique Ropion, creatorul său, utilizează peste 25% vetiver asociat cu alte note lemnoase! Vetiverul coabitează cu eleganță cu boabele de tonka, cu miros de fân proaspăt cosit.

n t

• Vétiver Tonka, Colecția Les Hermessence de la Hermès (2004): Vétiver Tonka din colecția Hermessences, Jean-Claude Ellena prezintă pentru Hermès un parfum în care vetiverul se înconjoară cu plăcere de cedru, portocală, grapefruit, piper și note balsamice precum benzoinul.

n t

• Bal d’Afrique de la Byredo: Un vetiver gourmand.

n t

• Terre d’Hermès, de la Hermès (2006): În același mod, Terre d’Hermès pune în scenă vetiverul cu aceiași actori. În acest parfum lemnos hesperidat regăsim nota de agrume și condimente cu efecte ușor afumate și de piele.

n

nRădăcina de vetiver este de asemenea foarte prezentă în Florentina de la Delacourte Paris.n

5. Alte note lemnoase

n

Notele de pin sau chiparos

nNotele silvestre de pin sau chiparos sunt rar întâlnite în parfumerie. Cu toate acestea, sunt note foarte interesante precum:n

n t
• Esența de pin cu note proaspete, ascendente, amare și balsamice care oferă un efect de „gură de aer proaspăt” într-o creație.

n t

• Fir balsam este o notă naturală de ace de pin, foarte apetisantă și ușor dulce.

n t

• Borneolul și acetatul de izobornil cu miros de pini încălziți de soare, amintind de pinările mediteraneene.

n

nParfumurile cu pin sau chiparos:n

n t
• Pino sylvestre (1955) și Acqua di selva (1949): două mari clasice. Pino sylvestre, recognoscibil prin flaconul său verde a cărui formă amintește de molid, a fost creat de Lino Vidal în 1955. Nota de ace de pin este bine prezentă. Și Acqua di selva de la Visconte Di Modrone, în care regăsim cedrul și vetiverul în notele de bază. Aceste două parfumuri clasice și populare au marcat parfumeria.

n t

• Filles en aiguilles, de la Serge Lutens (2009): Creat de Christopher Sheldrake în 2009 pentru Serge Lutens, reia această temă.

n

n

Acordul de smochin

nAcordul de smochin este foarte căutat atât în parfumurile de purtat, cât și în parfumurile de ambient. Este de fapt o compoziție pe bază de diferite lemne, dintre care santalul asociat uneori cu lemnul de cedru. Nuca de cocos este importantă în acord, precum și nota verde: stemonul.nnDe încercat cele două parfumuri pe bază de smochin: Premier Figuier de la L’Artisan Parfumeur (1994, prima notă de smochin într-un parfum) și Philosykos de la Diptyque. Între timp, este o notă pe care o regăsim în numeroase ape de toaletă și parfumuri, precum Jardin en Méditerranée de la Hermès.n

Lemnul de oud

nNumeroase parfumuri lemnoase sunt realizate în prezent pe bază de lemn de oud sau agarwood. Se mai vorbește și de „lemn de oudh”, „lemn de agar”, „lemn de aloe”, „jinko” sau „gaharu”, dar toate aceste denumiri desemnează aceeași materie.nnAceste lemne au fost mult utilizate în ritualurile khodo din Japonia. Sunt de asemenea larg utilizate în Orientul Mijlociu: în cadrul fumigației „bakhour”, această fumigație având scopul de a parfuma hainele.nnAceste lemne de oud au invadat de aproximativ zece ani parfumeria mai „occidentală”; aceste note de oud sunt acum foarte apreciate de cei care doresc note foarte întunecate, pronunțate, extrem de tenace și puternice.nnEste vorba despre o rășină întunecată și foarte mirositoare care se dezvoltă într-o varietate de arbori numiți aquilaria, atunci când sunt infectați de o ciupercă, phialophra. Rășina care se dezvoltă în inima arborelui este o reacție de apărare împotriva ciupercii.nnMateria primă obținută este foarte prețioasă și, prin urmare, foarte costisitoare, motiv pentru care este rar utilizată în formă naturală. De altfel, puține mărci o folosesc sub această formă, iar lemnul de oud din parfumuri este adesea o reconstituire (cf. Cum să vă conservați parfumul?).nnLemnul de oud este nota în tendințe a momentului, iar parfumurile care îl conțin sunt atât de numeroase încât ar fi dificil de enumerat. În general, este o notă apreciată atât de bărbați, cât și de femei.n

Lemnul de guaiac

nLemnul de guaiac este un lemn cu note afumate, ușor de piele. Dacă este supradozat, poate conferi o notă cu efect de „jambon afumat”.nnLemnul de guaiac este prezent în Osiris de la Delacourte Paris.n

Lemnul de mesteacăn

nLemnul de mesteacăn, contrar a ceea ce ar putea sugera numele său, nu este o notă lemnoasă, ci o notă de piele întunecată. Dar aceasta este acum interzisă de legislație, iar reconstituiri reușite înlocuiesc această notă naturală cu succes. Nota de lemn de mesteacăn este deci acum un acord constituit din note lemnoase întunecate naturale precum lemnul de guaiac, lemnul de cade, dar și note de sinteză, precum safranolul, suderalul, styraxul pirogéné, isobutilul etc.n

6. Notele lemnoase de sinteză

nIată diferitele lemne de sinteză utilizate în familia lemnoasă:n

n t
• Moleculele santalate: Există numeroase molecule santalate de sinteză, dar ele nu pot înlocui santalul natural. Ele servesc la „amplificarea” santalului natural, deoarece acesta este surd și necesită susținere. Acestea trebuie manevrate cu prudență, deoarece conferă note destul de „eceurante”. Putem cita: Ebanolul, Polisantolul, Sandalorul, Sandella.

n t

• Evernylul: Evernylul este o notă de mușchi de arbore foarte prezentă în parfumurile chypre. Acesta nu înlocuiește perfect mușchiul de stejar, dar asociat cu lemne naturale precum vetiverul și paciuliul, se poate dovedi foarte util.

n t

• Cashmeranul: Celebrul cashmeran posedă o notă lemnoasă dulce, aproape orientală, moscată, pe care o regăsim în numeroase parfumuri actuale.

n t

• Moleculele cedrate: Moleculele, precum cedrolul, vertofixul sau cedramberul, au fost izolate datorită chimiei și sunt de asemenea interesante.

n t

• Suderalul: Este o moleculă de sinteză foarte frumoasă, non-lemnoasă, considerată un piele dulce și deschis, evocând nota „cămașoasă”; suderalul ajută de asemenea la substituirea notei de lemn de mesteacăn interzisă de legislație.

n t

• Iso-e super: Această moleculă cu notă lemnoasă catifelată, aproape moscată, funcționează bine în toate familiile olfactive. Este prezentă în supradoză în Trésor de la Lancôme.

n t

• Karanalul și notele lemnoase „în tendințe”: O altă moleculă de sinteză, foarte utilizată, karanalul, a permis în 2001 succesul Light Blue de la Dolce Gabbana, un parfum foarte proaspăt din familia lemnoasă, construit în jurul unei structuri de agrume și a unei note fructate suculente. Karanalul sau echivalentul său permite conferirea unei adevărate puteri și a unui siaj acestui parfum. Uneori, pentru anumite mărci, karanalul este limitat sau interzis, fiind utilizate alte note vibrante, precum Limbanolul, ambrocénidul sau Z11, foarte puternice și foarte virile, folosite mai ales în parfumurile masculine. Dar le găsim din ce în ce mai mult în parfumuri feminine. Le găsim, uneori, prea mult în numeroase parfumuri recente de pe piață. Este uneori soluția facilă pentru a conferi putere unei parfumuri.

n

n

Concluzie

nParfumeria confidențială, mai curajoasă și remarcabilă prin marea sa libertate creativă, nu face distincția între feminin și masculin, vorbindu-se mai degrabă despre emoții, și tot în registrul notelor lemnoase alegerea este cea mai bogată în acest stil de parfumerie.