Drevitá Faceta: Kompletný sprievodca tónmi (Santal, Cèdre, Vétiver, Oud)

Drevitá faceta v parfume

Drevitý akord môže byť hlavnou témou vône. Keď je drevitý akord hlavnou témou parfumu, znamená to, že drevité posolstvo je zreteľne cítiť od prvého rozvinutia vône až po jej záver.

V rámci drevitej rodiny môže dominovať jeden druh dreva, najčastejšie však ide o zostavenie viacerých drevitých tónov. Drevité posolstvo môže byť tiež povznesené jemnými hesperidovými, kvetinovými, ovocnými, korenatými alebo vanilkovými fazetami, pričom tieto nesmú prevziať prevahu nad drevitými tónmi.

Drevité tóny sú upokojujúce, štruktúrované a živé — väčšinou fungujú ako „oporné stĺpy” kompozície a dodávajú parfumu chrbtovú kosť.

V prípade Chypre vôní bude parfum vždy odetý drevitou fazetou, predovšetkým pačuli. Parfum zo skupiny chypre je teda podľa definície vždy drevitý.

Definícia drevitej facety

Drevitá faceta: mužská rodina?

Drevitá rodina je tradične spájaná s mužmi, a teda patrí predovšetkým do mužskej parfumérie. Treba však vedieť, že ženy si čoraz viac privlastňujú drevité vône.

Keď si predstavíme drevitý parfum, myslíme skôr na mužské parfumy, no čoraz viac žien hľadá drevité vône bez kvetinových tónov, bez ovocia, bez vanilky. Ženy si z mužského olfaktívneho šatníka berú stále viac.

Hlavné charakteristiky drevitej facety

Drevité facety nájdeme vo všetkých olfaktívnych rodinách: kvetinových, gourmand, chypre, orientálnych, fougère, svieže vody, dokonca aj v Eau de Cologne — aj keď ich nepočujeme a necítime priamo, dodávajú vôni štruktúru a vibráciu. Drevité tóny sú skutočnými „oporami” v olfaktívnej orchestrácii. Podieľajú sa na architektúre a svorníku vône.

Prirodzené drevité tóny

Hlavné prirodzené drevité tóny sú: céder, santalové drevo, vetiver, pačuli, borovica a cyprus.
Sú to všetko základné tóny.

1. Santalové drevo

Pre svoju náboženskú dimenziu, ako aj liečivé a kozmetické vlastnosti, je santal vzácnou a drahocennou surovinou. Bol predmetom obchodu medzi Západom, Áziou a ostrovmi Tichého oceána.

Je to jediné mäkké, mliečne a krémové drevo. Santal Album, kedysi pochádzajúci z Indie a dnes chránený indickou vládou, sa v súčasnosti dováža z juhovýchodnej Ázie.

Existujú aj ďalšie odrody santalu: santal Spicatum, ktorý rastie v Austrálii, sa skôr podobá na céder, a santal Austro-calédonicum, ktorý možno nájsť v Novej Kaledónii. Ten má olfaktívny profil veľmi blízky odrode Album a stelesňuje obnovu santalového tónu.

Prírodný santal je tón, ktorý dodáva parfumu pevnosť — je to krémový, mliečny, pohodlný, teplý, zahaľujúci a zmyselný tón, no ťažko sa s ním pracuje, pretože je „príliš tichý”, teda málo výrazný; pôsobí trochu ako pižmový tón. Na druhej strane, santal je mimoriadne trvácny tón.

Pre parfuméra-tvorcu je to výzva, pretože samotný santal nie je v kompozícii výkonný. Prírodný santalový tón potrebuje pre svoje plné vyznenie byť dopĺňaný syntetickými santalovými molekulami; možno ho tiež obliecť do iných drevín ako céder, vetiver, pačuli alebo syntetické drevité molekuly.

Trvá asi tridsať rokov, kým santalový strom dosiahne svoju definitívnu veľkosť — obvod 50 cm. Len srdce stromu je voňavé. Aby sa drevo mohlo využiť v parfumérii, musí byť nakrájané na triesky a spracované destiláciou.

Santalové molekuly

Existuje mnoho syntetických santalových molekúl, ktoré však nemôžu nahradiť prírodný santal. Slúžia na „zosilnenie” prírodného santalu, no treba s nimi zaobchádzať opatrne, pretože môžu tónom dodať až príliš „vulgárny” charakter. Možno uviesť:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Parfumy so santalovým drevom

Tu je niekoľko odkazov na parfumy so santalovým drevom v drevitej olfaktívnej rodine:

• Samsara de Guerlain (1989): Prvýkrát použil santal vo ženskom parfume. Predávkovanie drevom — až 20 % zo vzorca je santalové — je sprevádzané predovšetkým ylang-ylangom, jazmínom a niekoľkými santalovými molekulami. Samsara možno označiť za prvý veľký ženský drevitý parfum uvedený na medzinárodný trh.
• Bois des îles de Chanel (1926): Pôvabný Bois des îles od Ernesta Beauxa ponúka santal a vetiver obalené teplými tónmi ako tonkový bôb, škorica a vanilka. Bois noir, efemérny mužský parfum, ktorý vytvoril Jacques Polge v roku 1987, nadväzuje na Bois des îles. V roku 1989 sa vrátil pod názvom Égoïste.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Vytvoril Jean-Claude Ellena pre Hermès v roku 2011 — je to drevitá vôňa, v ktorej vynikajú okrúhle a jemné tóny. Santal sa podľa parfuméra najprv javí ako „toto horizontálne a telesné drevo“, ktoré spája s myšlienkou dreva Massoïa.
• Tam Dao de Dyptique (2003): Pomenovaný po národnom parku vo Vietname, je to veľmi silný parfum vybudovaný okolo santalu. Je veľmi obľúbený u žien.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Unisexový parfum Comme Des Garçons, Wonderwood, je kombináciou santalu, vetivertu, pačuli, dreva gaiak, cédra, agarového dreva (nazývaného aj oud) a cyprusu.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Spája santalové drevo s drevom oud.
• Santal 33 du Labo
• Concrète de Comme des Garçons

Santal podľa Lutensa (všetky unisex):

• Santal de Mysore de Serge Lutens (1991) — mliečny a korenistý santal.
• Santal blanc de Serge Lutens (2001/2019) — biely santal s iris, škoricou, ružovým korením a pižmom.
• Santal majuscule de Serge Lutens (2012) — santal prepletený s ružou s jemným drevitým sillage a ľahkými čokoládovými tónmi.

Santal je prítomný v parfume Valkyrie od Delacourte Paris.

2. Céder

Tón cédra je skôr studený a strojený — evokuje školský ceruzkou, pílu, drevené triesky. Môže tiež pripomínať prechádzky po súkoch Marrákeša, kde možno nájsť krásne truhlice opracované z tohto dreva. Dokonale sa hodí s vetiverom a citrusovými plodmi, najmä grapefruitem. Sprevádza aj všetky ostatné drevo, ako santal, vetiver a pačuli.

Existujú rôzne druhy cédra podľa pôvodu: céder z Virgínie, céder z Texasu a céder z Atlasu. Céder z Atlasu môže dosiahnuť výšku 40 m, používa sa v stolárenstve a drevené triesky (vedľajší produkt stolárstva) slúžia na získanie esenciálneho oleja destiláciou. Jeho vôňa má živočíšnu, zadymenú notu.

Céder z Virgínie, dosahujúci výšku až 25 metrov, skôr pripomína grafitu ceruzky. Olfaktívne sú cédry z Virgínie a Texasu si dosť blízke, pretože majú rovnaký pôvod. Esenciálny olej cédra z Atlasu je silnejší a živočíšnejší ako ten z cédrových drevín Virgínie a Texasu.

Cédrové molekuly

Chémia tiež umožnila izolovať mnoho cédrových molekúl. Tieto molekuly, ako napríklad cédrol, vertofix alebo cedramber, môžu byť tiež zaujímavé.

Parfumy využívajúce céder

Tu je niekoľko drevitých parfumov využívajúcich céder:

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): Évernyl, syntetický mach, je spojený s cédrom, najmä v parfume chypre L’Eau des Merveilles od Hermès.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): Céder je spojený s ovocnými tónmi v parfume Féminité du Bois od Shiseido. Tento parfum oslavuje céder z Atlasu evokujúci Maroko, ktoré má Serge Lutens tak rád. Jeho kompozícia ochutená škoricou, klinčekom a iris fialovitými tónmi z neho robí „puristický” drevitý parfum. Táto vôňa inšpirovala Dolce Vita od Dior v roku 2005.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena vytvoril Bois farine v roku 2003 pre L’Artisan Parfumeur s akordom cédra, vetivertu a liesky.

3. Pačuli

Drevitý tón pačuli je dosť „polarizujúci” — buď ho milujete, alebo nenávidíte; niektorým pripomína éru baba cool v 60. rokoch. Je to zaujímavý drevitý tón, pretože je tmavý, zemitý, surový a rastlinný — môže evokovať pivnicu či pleseň. Pačuli dodáva vôňam veľa charakteru a zmyselnosti; v Chypre akordoch nahrádza dubový mach, ktorý je dnes regulovaný.

Sú to listy kra. Keď sú listy čerstvé, nevydávajú žiadnu vôňu. Treba ich nechať uschnúť, ba dokonca mierne fermentovať, aby vydali svoju nádhernú vôňu.

Od niekoľkých rokov existuje „srdce pačuli” — vyčistený prírodný pačuliový tón zbavený trochu prašných nôt. Stáva sa ešte majestátnejším, čistejším a vzpriamenejším!

Pačuli rastie v tropickom podnebí, pochádza z Malajzie a dnes sa pestuje predovšetkým na indonézskych ostrovoch (Sumatra, Jáva), v Indii, Madagaskare a v menšej miere v Guatemale a Rwande. Listy rastliny sa zbierajú skoro ráno a sušia sa 1 týždeň pred destiláciou na získanie esenciálneho oleja pačuli. Na získanie 9 kg esenciálneho oleja treba asi 500 kg sušených listov.

List pačuli je bez vône a treba ho nechať fermentovať, aby vydal svoju vôňu (400 kg listov dáva 100 kg suchej hmoty a 2 kg esenciálneho oleja). Pačuli pochádza z Orientu a na Západe ho objavili Briti, ktorí doviezli kašmírové šály zabalené v pačuliových listoch (tie sa vtedy používali na ochranu pred hmyzom). Takto bola táto vôňa objavená v Európe.

V Indii manželky z vyššej kasty bráhmanov robili jemné pačuliové kresby na svojich rukách na znak toho, že sú pripravené vydať sa. Pačuli je v tejto krajine preslávené ako rastlina plodnosti a túžby. Pačuli je samo osebe prísľubom zmyselnosti! Sušené listy kra vydávajú tmavý, zemitý, gáfrový, takmer liečivý drevitý tón.

Parfumy s pačuli

Pačuli je jednou z hlavných zložiek orientálneho akordu, ktorý nájdeme v parfumoch Shalimar a Habit Rouge od Guerlain (nosený mnohými ženami) a v Opium od Yves Saint Laurent. Pačuli je tiež jednou z hlavných zložiek Chypre akordu, kde nahrádza dubový mach. V parfume Aromatics Elixir od Clinique (1975) tvorí pačuli duo s ružou.

Pačuli nájdeme tiež v orientálnych parfumoch chypre ako Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir od Chanel, Miss Dior od Dior, For Her od Narcisso Rodriguez a La Petite Robe Noire od Guerlain, aby sme vymenovali len niektoré.

Pačuli je dnes v parfumoch všadeprítomné, či už v ženských alebo mužských. L’eau de Toilette Patchouli od Réminiscence a Patchouli Absolu od Tom Forda (unisex) majú predávkovanie pačuli. Možno uviesť aj Patchouli Impérial od Dior, Coromandel od Chanel, Miss Dior original od Dior, Patchouli Patch od L’Artisan Parfumeur, Portrait of the Lady od Frédéric Malle a Tempo od Dyptique.

Nakoniec má pačuli mnoho vlastností, ktoré mu umožňujú byť hviezdom mnohých parfumov, ženských aj mužských.

4. Vetiver

Známy a používaný od staroveku, vetiver odvodzuje svoj názov od tamilského slova (jazyk štátu Tamil Nadu v Indii) „vettiveru“.

Je to jeden z najkrajších drevitých tónov v palete parfumérov: sprostredkúva eleganciu, ktorá prekonáva čas a módu.

Jeho zber sa nazýva „vykopávky“, pretože roľníci musia prevrátiť pôdu, aby vytiahli korene. Oddeľujú nadzemné stonky od koreňov dlhých viac ako 50 cm, ktoré sa následne umyjú a destilujú (tieto stonky sa používajú napríklad pri výrobe striech a sú vynikajúcou ochranou pred dažďom). Na získanie 1 kg esenciálneho oleja je potrebných 100 kg koreňov.

Dnes sa z vetivertu vyrába mnoho výrobkov, ako napríklad vachle, pletené košíky alebo vetiverové paravány, ktoré miestni ľudia polievajú vodou, aby vytiahli prirodzenú sviežosť rastliny — funguje to ako akýsi prirodzený klimatizátor. Vetiver sa tiež používa v Mali, kde ho ženy pijú ako odvar (s cieľom očistiť telo a zvýšiť potešenie).

Vetiver, z ktorého sa používa koreň, má živú drevitú vôňu. Jeho zemitá a vlhká nota pripomína čerstvú liesku s viac či menej zadymenými akcentmi.

Má tiež grapefruitovú facetu, takmer rebarboru. Vetiver z Indie alebo Haiti, prípadne vetiver z Réunionu, bežne nazývaný „vétiver bourbon“, sú v parfumérii najobľúbenejšie, pričom ten z Réunionu je veľmi vzácny. Javanský vetiver je suchší a oveľa drsnejší, a preto vzbudzuje menší záujem. Je dokonca o 15 % lacnejší ako ten z Haiti.

Vôňa vetivertu je veľmi zaujímavá, pretože dáva parfumu skutočnú vibráciu — od vrchných tónov až po základné tóny.

Guerlain bol jedným z prvých, kto vzdal hold vetivertu. Skutočne, parfum Vétiver od Guerlain (1959) spája tento svieži drevitý tón s citrusovými plodmi, tonkovým bôbom, muškátovým orieškom a tabakovým akordom. Tento jedinečný akord ho odlišuje od ostatných vetiverov na trhu.

Syntetické drevité tóny odvodené od vetivertu

Naštastie môže parfuméria využívať aj veľmi pekné drevité tóny syntetického pôvodu.

Chémia izolovala acetát vétivéryle — molekulu vetivertu — a táto je paradoxne drahšia ako prírodný produkt! Je to živý, stúpajúci, mimoriadne svieži a čistý tón.

Používa sa aj vétiverol — srdce vetivertu zbavené prašnej noty.

Parfumy s vetiverom

Tu je niekoľko odkazov na drevité parfumy s vetiverom:

• Guerlain Homme de Guerlain (2008): Spoluautorkou je Sylvaine Delacourte; obsahuje vetiver.
• Guerlain Homme, L’eau boisée de Guerlain (2008): Verzia l’Eau Boisée parfumu Guerlain Homme — svieža a drevitá interpretácia — obsahuje predávkovanie vetivertu.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Vytvoril Jean Paul Guerlain; dnes nedostupný; bol odpoveďou ženám, ktoré chceli „svoj Vétiver“. Možno ho označiť za kvetinový drevitý parfum; základnými tónmi sú tonkový bôb a vetiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Vétiver Oriental od Serge Lutensa (2002) je postavený na note horúcej čokolády z javanského vetivertu.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): V parfume Vétiver Extraordinaire od Editions de Parfums Frédéric Malle jeho tvorca Dominique Ropion používa viac ako 25 % vetivertu v spojení s inými drevitými tónmi! Vetiver sa s eleganciou stretáva s tonkovým bôbom s vôňou čerstvo skoseného sena.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence d’Hermès (2004): V parfume Vétiver Tonka z kolekcie Hermessences Jean-Claude Ellena pre Hermès predstavuje vôňu, v ktorej vetiver rád obklopuje céder, pomaranč, grapefruit, korenie a balzamické tóny ako benzoe.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Gourmand vetiver.
• Terre d’Hermès, d’Hermès (2006): Podobne Terre d’Hermès stavia vetiver do popredia spolu s rovnakými hercami. V tomto hesperidovom drevitom parfume nájdeme citrusovú a korenistú notu s jemne zadymenými a koženými efektmi.

Koreň vetivertu je tiež veľmi prítomný v parfume Florentina de Delacourte Paris.

5. Ostatné drevité tóny

Tóny borovice alebo cyprusu

Sylvestrické tóny borovice alebo cyprusu sa v parfumérii vyskytujú zriedka. Sú to však veľmi zaujímavé tóny, ako napríklad:

• Esencia borovice so sviežimi, stúpajúcimi, horkými a balzamickými tónmi, ktoré dodávajú kompozícii efekt veľkého „dychu čerstvého vzduchu“.
• Fir balsam je prírodná nota borovicových ihličiek — veľmi slintavá a jemne sladká.
• Borneol a acetát iso-bornylu s vôňou borovíc zohriata na slnku, pripomínajúca borovicové háje Stredomoria.

Parfumy s borovicou alebo cyprusom:

• Pino sylvestre (1955) a Acqua di selva (1949): Dvaja veľkí klasici. Pino sylvestre, rozpoznateľný podľa zeleného flakóna, ktorého tvar pripomína smrek, vytvoril Lino Vidal v roku 1955. Nota borovicových ihličiek je tu dobre prítomná. A Acqua di selva od Visconte Di Modrone, v ktorom nájdeme céder a vetiver ako základné tóny. Tieto dva klasické a populárne parfumy zanechali stopu v parfumérii.
• Filles en aiguilles, de Serge Lutens (2009): Vytvoril Christopher Sheldrake v roku 2009 pre Serge Lutensa a rozvíja túto tému.

Akord figového stromu

Akord figového stromu, alebo figa, je veľmi vyhľadávaný v nositeľných vôňach aj v priestorových parfumoch. V skutočnosti ide o kompozíciu na báze rôznych drevín, vrátane santalu spojeného niekedy s cedrovým drevom. Kokos je v akordu dôležitý, ako aj zelená nota: stémone.

Odporúčame Vám ovoňať dva parfumy na báze fíg alebo figového tónu: Premier Figuier od L’Artisan Parfumeur (1994, prvý figový tón v parfume) a Philosykos od Diptyque. Dnes je to tón, ktorý nájdeme v mnohých Eau de Toilette a vôňach, ako napríklad Jardin en Méditerranée od Hermès.

Drevo oud

Mnoho drevitých parfumov sa dnes vyrába na báze dreva oud alebo agarwood. Hovorí sa tiež o „bois de oudh“, „bois d’agar“, „bois d’aloès“, „jinko“ alebo „gaharu“, ale všetky tieto názvy označujú tú istú surovinu.

Tieto dreva sa hojne využívali pri rituáloch kodo v Japonsku. Sú tiež široko používané na Blízkom východe: pri fumigácii „le bakhour“, ktorej účelom je navoňavenie odevov.

Od desiatich rokov prenikajú tieto oud dreva do „západnejšej“ parfumérie — tóny oud sú dnes veľmi obľúbené u tých, ktorí chcú veľmi tmavé, výrazné, mimoriadne trvácne a silné tóny.

Ide o tmavú a veľmi vonnú živicu, ktorá sa vyvíja v odrode stromov zvaných aquilaria, keď sú infikované hubou phialophra. Živica, ktorá sa potom vyvinie v srdci stromu, je obrannou reakciou proti hube.

Získaná surovina je veľmi vzácna, a teda veľmi drahá — preto sa len zriedka používa v prírodnej forme. Ostatne, malo značiek ju využíva v tejto podobe a drevo oud v parfumoch je často rekonštrukcia (cf. Ako skladovať parfum?).

Drevo oud je momentálne trendová nota a parfumov, ktoré ho obsahujú, je toľko, že by bolo únavné ich vymenovávať. Všeobecne ide o tón obľúbený mužmi aj ženami.

Drevo gaiak

Drevo gaiak je drevo so zadymenými notami, trochu koženými. Ak je pridané v príliš veľkom množstve, môže to dať tónu efekt akéhosi „údenej šunky“.

Drevo gaiak je prítomné v parfume Osiris de Delacourte Paris.

Brezové drevo

Brezové drevo, ako by mohol naznačovať názov, nie je drevitou notou, ale tmavou kožnou notou. Táto je však dnes zákonom zakázaná a dobré rekonštrukcie úspešne nahrádzajú túto prírodnú notu. Nota brezového dreva je teda dnes akordom pozostávajúcim z prírodných tmavých drevitých nôt ako drevo gaiak, drevo cade, ale aj syntetických nôt ako safranal, sudéral, pyrogenizovaný styrax, izobutyl atď.

6. Syntetické drevité tóny

Tu sú rôzne syntetické dreva používané v drevitej rodine:

• Santalové molekuly: Existuje mnoho syntetických santalových molekúl, ktoré však nemôžu nahradiť prírodný santal. Slúžia na „zosilnenie“ prírodného santalu, pretože ten je „tichý“ a potrebuje oporu. Treba s nimi zaobchádzať opatrne, pretože môžu dať tónom príliš „odpudivý“ charakter. Možno uviesť: Ébanol, Polysantol, Sandalore, Sandella.
• Évernyl: Évernyl je tón stromového machu, veľmi prítomný v parfumoch chypre. Nedokonale nahrádza dubový mach, ale v spojení s prírodnými drevami ako vetiver a pačuli môže byť veľmi užitočný.
• Cashmeran: Slávny cashmeran má jemný drevitý tón, takmer orientálny a pižmový, ktorý možno nájsť v mnohých súčasných vôňach.
• Cédrové molekuly: Molekuly ako cédrol, vertofix alebo cédramber, izolované chémiou, sú tiež zaujímavé.
• Sudéral: Je to veľmi pekná syntetická molekula, nie drevitá, považovaná za jemnú a svetlú kožu, pripomínajúca notu „semiš“ — sudéral pomáha aj pri náhrade noty brezového dreva zakázanej zákonom.
• Iso-e super: Táto molekula s jemnou, zamatovou, takmer pižmovou drevitou notou dobre funguje vo všetkých olfaktívnych rodinách. Je prítomná v predávkovaní v parfume Trésor od Lancôme.
• Karanal a „trendové“ drevité tóny: Ďalšia veľmi používaná syntetická molekula — karanal — umožnila v roku 2001 úspech parfumu Light Blue od Dolce Gabbana. Je to veľmi svieži parfum z drevitej rodiny, vybudovaný okolo citrusovej štruktúry a šťavnatej ovocnej noty. Karanal alebo jeho ekvivalent dodáva parfumu skutočnú silu a sillage. Niekedy je karanal pre určité značky obmedzený alebo zakázaný — vtedy sa používajú iné vibrujúce tóny, ako Limbanol, ambrocenide alebo Z11, mimoriadne silné a virílne, používané predovšetkým v mužských parfumoch. Stále viac ich však nájdeme aj v ženských parfumoch. Niekedy ich nachádzame až príliš v mnohých nedávnych parfumoch na trhu. Je to niekedy jednoduchý spôsob, ako dať vôni silu.

Záver

Konfidenciálna parfuméria, odvážnejšia a pozoruhodná svojou veľkou tvorivou slobodou, nerozlišuje medzi ženským a mužským — hovorí sa skôr o emóciách a práve v oblasti drevitých tónov je výber v tomto štýle parfumérie najbohatší.