La Famille Boisée : Guide complet des notes (Santal, Cèdre, Vétiver, Oud)

Le cas de la facette boisée dans un parfum

Il est fréquent que la facette boisée soit également le thème principal du parfum. Dans ce cas, le message boisé se fera clairement sentir dès l’envolée du parfum, jusqu’à sa conclusion.

Dans la famille boisée, un bois peut être prédominent, mais il s’agit le plus souvent d’un assemblage de plusieurs notes boisées. Le message boisé peut également être sublimé par de subtiles facettes hespéridées, florales, fruitées, épicées, ou vanillées, sans que ces dernières ne prennent l’ascendant sur les notes boisées.

Les notes boisées sont des notes rassurantes, structurées et nerveuses, qui agissent, pour la plupart, comme des « tuteurs » dans la composition, et donnent ainsi au parfum une colonne vertébrale.

Dans le cas des fragrances chyprées, le parfum sera toujours habillé d’une facette boisée, notamment avec le patchouli. Un parfum chypré sera donc, par définition, boisé.

La famille boisée : une famille masculine ?

La famille boisée est surtout attribuée aux hommes, ce qui en fait avant tout une famille masculine. Mais il faut savoir que les femmes ont tendance à s’approprier de plus en plus les parfums boisés.

1. Le Bois de Santal

C’est le seul bois doux, lacté et crémeux. Le santal, autrefois en provenance d’Inde et désormais protégé par le gouvernement indien vient aujourd’hui d’Asie du sud-est.

Il existe différentes variétés de santal. Le santal spicatum, qui pousse en Australie, ressemble plutôt à un cèdre ou encore le santal austro caledonicum que l’on trouve plutôt en Nouvelle Calédonie.

Le santal naturel est une note est « très sourde », très peu puissante, mais d’une grande ténacité. Particulièrement difficile à travailler, elle est un défi pour le parfumeur-créateur, car seule, elle n’est pas performante dans une composition. Elle est souvent accompagnée de molécules santalées pour sublimer la note naturelle.

Trente années environ sont nécessaires pour que l’arbre à santal atteigne sa taille définitive, soit une circonférence de 50 cm. Afin d’être utilisé en parfumerie, ce bois doit être coupé en copeaux puis traité par distillation.

Les molécules santalées

Il existe de nombreuses molécules santalées de synthèse mais qui ne peuvent se substituer au santal naturel. Elles servent à « booster » le santal naturel, mais celles-ci doivent être maniées avec prudence, car elles rendent des notes assez «vulgaires ». On peut citer :

1. Le polysantol
2. Le sandalore
3. Le sandella

Les parfums au santal

Voici quelques références de parfums au santal, dans la famille olfactive boisée :

• Samsara de Guerlain (1989) : Utilise pour la première fois du santal dans un parfum féminin. Une overdose de bois, à hauteur de 20% de la formule en santal, est accompagnée principalement d’ylang-ylang, de jasmin et de quelques molécules santalées.
• Bois des îles de Chanel (1926) : Le très joli Bois des îles d’Ernest Beaux propose du santal et du vétiver enrobés de notes chaudes telles que la fève tonka, la cannelle, et la vanille.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011) : Crée par Jean-Claude Ellena, c’est un boisé dans lequel ce sont des notes rondes et moelleuses qui sont mises en évidence. Le santal apparaît d’abord comme « ce bois horizontal et charnel ».
• Tam Dao de Dyptique (2003) : Du nom d’un parc national au Viêtnam, est un parfum très puissant construit autour du santal. Il est très apprécié des femmes.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010) : Parfum unisexe, association de santal, vétiver, patchouli, bois de gaïac, cèdre, agarwood (oud) et de cyprès.
• Santal Royal de Guerlain (2015) : Marie le santal au bois de oud.

Le santal par Serge Lutens :

• Santal de Mysore (1991), un santal lacté et épicé.
• Santal blanc (2001/2019) un santal blanc accompagné d’iris, cannelle, poivre rose et musc.
• Santal majuscule (2012), un santal mêlé à la rose au sillage boisé suave avec des notes légères de chocolat.

Le santal est présent dans Valkyrie de Delacourte Paris.

2. Le Cèdre

La note de cèdre rappelle la mine de crayon, la scierie, les copeaux de bois. Elle se marie à merveille avec le vétiver et les agrumes notamment le pamplemousse. La chimie a aussi permis d’isoler de nombreuses molécules du cèdre. Ces molécules, comme le cédrol, le vertofix ou le cedramber peuvent aussi être intéressantes.

Il existe différents cèdres selon la provenance : cèdre de Virginie, le cèdre Texas et le cèdre de l’Atlas. Le cèdre de l’Atlas peut atteindre 40m, il est utilisé en menuiserie et on utilise les copeaux de bois (sous-produits de la menuiserie) pour obtenir l’huile essentielle par distillation. Son parfum possède une note animale, fumée.

Concernant le cèdre Virginie, c’est celui-ci qui rappelle le plus la mine de crayon, il peut atteindre 25m. Olfactivement les cèdres de Virginie et du Texas sont assez proches car ils ont la même origine. L’huile essentielle du cèdre de l’Atlas est plus puissante que celle provenant des cèdres de Virginie et du Texas.

Les parfums utilisant du cèdre

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004) : L’évernyl, une mousse de synthèse, est associé au cèdre, notamment dans ce parfum chypré.
• Féminité du bois de Shiseido (1992) : Le cèdre est associé aux notes de fruit. Ce parfum célèbre le cèdre de l’Atlas évoquant le Maroc cher à Serge Lutens. Sa composition épicée par la cannelle, et le clou de girofle et irisée par des notes de violette, en fait un parfum boisé « puriste ».
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003) : Jean-Claude Ellena propose un accord cèdre, vétiver et noisette.

Le cèdre est également présent dans la fragrance Osiris de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte.

3. Le Patchouli

Le patchouli pousse dans un climat tropical, originaire de Malaisie, on le cultive aujourd’hui principalement dans les îles Indonésiennes (Sumatra, Java), en Inde, Madagascar puis Guatemala et Rwanda dans des proportions plus faibles.

En Indonésie, trois fois par an, les paysans coupent les branches de la plante, dont les feuilles seront ensuite distillées. Dès qu’elles sont coupées, les feuilles, de couleur verte ou acajou, se fanent très vite. Une fois les feuilles séchées, on assiste à un véritable rituel, durant lequel les femmes coupent le plus de tiges possible, afin de garder le maximum de feuilles chargées en huile essentielle.

La feuille de patchouli est inodore, et il faut la laisser fermenter pour obtenir sa senteur (400 kg de feuilles permettent d’obtenir 100 kg de matière sèche, et 2 kg d’huile essentielle). Le patchouli vient d’Orient, et fut découvert en Occident par les Anglais qui avaient importé des châles de Cachemire enveloppés de feuilles de patchouli (ces dernières étaient alors utilisées pour se protéger des insectes). C’est ainsi que la senteur fut découverte en Europe.

En Inde, les épouses de la caste supérieure des brahmanes réalisaient des tracés fins au patchouli sur leurs bras pour signifier qu’elles étaient prêtes à se marier. Le patchouli est réputé dans ce pays comme étant la plante de la fertilité et du désir. Le patchouli est, en effet, une promesse de sensualité à lui tout seul ! Les feuilles séchées de l’arbuste produisent une note boisée sombre, terreuse, camphrée, presque médicinale.

Depuis quelques années, il existe un produit appelé le « cœur de patchouli », qui permet de débarrasser l’essence de ses notes un peu poussiéreuses. Le produit devient alors pur, élancé, majestueux, et encore plus beau.

Les parfums avec du patchouli

Le patchouli est l’un des composants principaux de l’accord oriental (Shalimar, Habit Rouge, Opium). Il est également l’un des principaux composants de l’accord chypre, dans lequel il remplace la mousse de chêne (Aromatics Elixir).

Le patchouli se trouve également dans les parfums orientaux chyprés tels que Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir de Chanel, Miss Dior de Dior, For Her de Narcisso Rodriguez, ainsi que La Petite Robe Noire de Guerlain.

Autres références : L’eau de Toilette Patchouli de Réminiscence, Patchouli Absolu de Tom Ford, Patchouli Impérial de Dior, Coromandel de Chanel, Portrait of a Lady de Frédéric Malle, Tempo de Diptyque.

4. Le Vétiver

Connu et utilisé depuis l’Antiquité, le vétiver tire son nom du mot tamoul « vettiveru ». Il s’agit de l’une des plus belles notes boisées de la palette des parfumeurs : elle véhicule en effet une élégance qui se joue du temps et des modes.

Par ailleurs, on appelle sa récolte “les fouilles“, car les paysans doivent retourner la terre pour en extraire les racines. Ils séparent les tiges aériennes des racines de plus de 50 cms de long, qui seront ensuites lavées puis distillées. 100 kg de racines sont nécessaires pour obtenir 1 kg d’huile essentielle.

Aujourd’hui, de nombreuses confections sont réalisées à partir du vétiver, telles que des éventails, des paniers tressés, ou encore des paravents de vétiver que les locaux arrosent afin de faire ressortir la fraîcheur naturelle de la plante, qui fonctionne alors telle une sorte d’air conditionné naturel. Le vétiver est également utilisé au Mali, et bu en décoction par les femmes.

Le vétiver, dont on utilise la racine, possède une senteur boisée nerveuse. Sa note terreuse et humide rappelle la noisette fraîche avec des accents plus ou moins fumés. Elle possède également une facette pamplemousse, presque rhubarbe.

Les variétés : Le vétiver d’Inde ou d’Haïti, ou encore le vétiver de la Réunion (communément appelé « vétiver bourbon »), sont les plus appréciés en parfumerie, mais celui de la Réunion est très rare. Le vétiver de Java est plus sec et beaucoup plus rêche, et suscite donc moins d’intérêt (il est d’ailleurs 15 % moins cher que celui d’Haïti).

La senteur de vétiver est très intéressante car elle donne une réelle vibration au parfum, des notes de tête aux notes de fond. Guerlain est l’un des premiers à avoir rendu hommage au vétiver avec Vétiver (1959), qui marie cette note boisée fraîche aux agrumes, à la fève tonka, à la noix de muscade, et à un accord tabac.

Les notes boisées de synthèse issues du vétiver

La chimie a isolé l’acétate de vétivéryle, une molécule du vétiver et celle-ci, paradoxalement est plus chère que le produit naturel ! C’est une note nerveuse, montante, extrêmement fraîche et pure. On utilise également le vétiverol, c’est un cœur de vétiver, celui-ci débarrassé de sa note poussiéreuse.

Les parfums avec du vétiver

• Guerlain Homme (2008) : Co-créé par Sylvaine Delacourte, contient du vétiver. La version l’Eau Boisée comprend une surdose de vétiver.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004) : Un boisé floral, avec fève tonka et vétiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002) : Construit sur la note chocolat amer du vétiver de Java.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000) : Dominique Ropion utilise plus de 25% de vétiver associé à d’autres notes boisées !
• Vétiver Tonka, Hermès (2004) : Le vétiver aime s’entourer de cèdre, d’orange, de pamplemousse, de poivre et de notes balsamiques.
• Bal d’Afrique de Byrédo : Un vétiver Gourmand.
• Terre d’Hermès (2006) : Met en scène le vétiver avec des agrumes et épices aux effets légèrement fumés et cuirés.

La racine de vétiver est également très présente dans Florentina.

5. Autres notes boisées : Pin, Cyprès, Figuier, Oud, Gaïac

Les notes de pin ou de cyprès

Les notes sylvestres de pin ou de cyprès sont peu utilisées en parfumerie, mais l’on peut évoquer certaines essences intéressantes telles que :

• L’essence de pin aux notes fraîches, montantes, amères, et balsamiques.
• Le fir balsam, une note naturelle d’aiguilles de pin, un peu gourmande, avec une note de framboise.
• Le bornéol et l’acétate d’iso bornyl qui ont l’odeur de pins chauffés au soleil.

Parfums emblématiques : Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) et Filles en aiguilles de Serge Lutens (2009).

Le figuier

La note figue ou figuier est créé à partir d’un accord composé de notes vertes, de stémone, de noix de coco et de notes boisées (le cèdre et le santal). En 1994, la note figuier apparaît avec Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) et Philosykos (Diptyque).

Le bois de oud

De nombreux parfums boisés sont désormais réalisés à base de bois de oud ou agarwood. Il s’agit d’une résine sombre et très odorante qui se développe dans une variété d’arbres appelés aquilaria infectés par un champignon. La matière première est très précieuse et onéreuse, souvent reconstituée (cf. Comment conserver son parfum ?).

Le bois de gaïac

Le bois de gaïac est un bois aux notes fumées, un peu cuirs. S’il est trop dosé, cela peut donner une note à l’effet un peu « jambon fumé ». Il est présent dans Osiris.

Le bois de bouleau

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, le bois de bouleau n’est pas une note boisée, mais une note de cuir sombre. En revanche, celle-ci est désormais interdite par la législation et de bonnes reconstitutions remplacent cette note naturelle avec succès.

6. Les bois de synthèse

Voici les différents bois de synthèse utilisés dans la famille boisée :

• L’évernyl : Note de mousse, présente dans les chyprés.
• Le cashmeran : Note boisée douce, presque orientale.
• Le sudéral : Molécule de synthèse dans le registre du cuir doux et clair, substitut du bouleau.
• L’iso-e super : Note de bois velouté, presque musqué, présente en surdose dans Trésor de Lancôme.
• Les bois ambrés : (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Des molécules hyper puissantes qui donnent du sillage, comme dans Light Blue de Dolce Gabbana.

Conclusion

Finalement, la parfumerie confidentielle, plus audacieuse et remarquable par sa grande liberté créative, ne fait pas la distinction entre parfum féminin et parfum masculin, et c’est aussi dans le registre des notes boisées que le choix est le plus riche.