Die Leder-Facette: Geschichte der Handschuhmacher und Charakter-Noten

Die Leder-Facette wird von Parfümkennern besonders geschätzt. Um Sie mit dieser emblematischen Facette vertraut zu machen, bietet Ihnen Sylvaine Delacourte einzigartige Inhalte, zwischen Definition, Noten, Molekülen und ikonischen Parfüms.

Was ist die Leder-Facette? Geschichte und Definition

In den Jahren 1920 bis 1970 war die Lederfamilie sowohl in Herren- als auch in Damenparfüms sehr präsent und oft von tierischen Noten begleitet. In der Zeit der Frauenemanzipation, zwischen 1940 und 1960, liebten Frauen diese sogenannten „ledrigen“ Parfüms mit starkem Charakter besonders. Dann verschwand diese Familie nach und nach und machte ihrer Präsenz als Facette Platz. Heute stellt sie keine eigenständige Familie mehr dar.

In der Parfümerie steht die Leder-Facette etwas abseits. Es ist eine Familie, die von Kennern und Liebhabern von Parfüms mit „Charakter“ sehr geschätzt wird. Diese Ledernote verweist auf den Mythos des Parfümeur-Handschuhmachers.

Zwischen Leder und Parfüm, eine Geschichte der Verbindung

Im Jahr 2000 vor Christus wurden in Asien Leder mit der Rinde des Kumquatbaums behandelt und parfümiert, um die starken Gerüche der Häute zu überdecken. Spanische Häute wurden mit verschiedenen kostbaren Düften wie Rosenwasser, Ambra, Kampfer, Zedernessenz und Moschus parfümiert. Italienisches Leder im 17. Jahrhundert wurde mit einem süßen Mandelduft parfümiert.

Die Gerber, Grasse und das Leder

Ab dem 12. Jahrhundert ließen sich Gerber in Grasse nieder, um mit Leder und Häuten zu handeln. Sie schlossen Handelsabkommen mit Genua und Pisa in Italien, wohin sie ihre Leder exportierten. Die Gerbermeister von Grasse waren für die außergewöhnliche Qualität ihres Leders bekannt, das an seiner grünlichen Farbe erkennbar war, die durch die Mazeration von Myrte gewonnen wurde. Ein einziger Schatten auf dem Bild… die Leder rochen nicht gut, was dem Adel missfiel!

Die Mode der parfümierten Handschuhe aus Florenz

Im 16. und 17. Jahrhundert wurden Handschuhe, unverzichtbare Accessoires, mit verschiedenen Düften wie Ambrette, Moschus oder unter Franz I. mit Zibet, Ambra oder Rosmarin parfümiert… Unter Heinrich III. trug man sogar Handschuhe zum Schlafen! Die Idee, Leder und insbesondere Handschuhe zu parfümieren, soll von einem florentinischen Parfümeur stammen, der Katharina von Medici ein Paar mit Orangenblüten parfümierte Handschuhe schenkte.

Diese war begeistert, und aus diesem Grund wurde sie „La Nérola“ genannt, wobei die Orangenblütenessenz „Neroli“ genannt wurde. Das Produkt verbreitete sich dann am Hof und in der gesamten High Society. König Ludwig XIII. gründete 1614 die Korporation der „Meister-Handschuhmacher-Parfümeure“ und die Stadt Grasse erlangte einen weltweiten Ruf. Es war das goldene Zeitalter der „Handschuhmacher-Parfümeure“.

Der Meister-Handschuhmacher-Parfümeur

Der Beruf des Handschuhmacher-Parfümeurs ist handwerklich und erfordert ein großes Know-how. Tatsächlich braucht man 4 Jahre Lehre und 3 Jahre Wanderschaft, um die Meisterschaft zu erreichen. Aber um 1759 ließen die Steuern auf Leder und die Konkurrenz aus Nizza die Lederindustrie in Grasse zurückgehen. Das Parfüm folgte dem Leder. Die Gemeinschaft der Handschuhmacher-Parfümeure wurde 1791 aufgelöst. Im 19. Jahrhundert wurde Grasse zur „Hauptstadt des Parfüms“, die handwerkliche Produktion der Anfänge machte einer echten Industrie Platz und die umliegende Landschaft bedeckte sich mit Blumen.

Die Ledernoten: die Birke

Die ersten ledrigen Noten waren das Ergebnis von Aufgüssen aus Lederresten, die die Meister-Handschuhmacher-Parfümeure aus Grasse herstellten. Sie sammelten Lederreste aus Russland, aus denen die Stiefel der russischen Armee gefertigt wurden. Dieses Leder wurde mit verbrannter Birkenrinde gegerbt.

Dann ersetzten die Parfümeure ihre Lederaufgüsse durch Birkenrindenessenz. Die Birke wurde so zu einem der wichtigsten Rohstoffe, um dem Parfüm eine Ledernote zu verleihen.

Vor einigen Jahren wurde Birkenholz verboten und durch einen Birken-Akkord ersetzt, jeder Parfümeur hat sein Rezept. Einige verwenden Cistus Labdanum mit warmem und balsamischem Geruch oder Wacholderöl mit ledrigen und rauchigen Noten, andere Safranal.

Rohstoffe und Ledernote

Andere Rohstoffe können verwendet werden, um ledrige Facetten zu verleihen, wie:

• Styrax (Harz) und pyrogenes Styrax
• Cistus Labdanum (Harz) und alle seine Derivate
• Das Adlerholz oder Agar-Essenz, das der Hauptbestandteil von Oud-Holz ist, einem sehr seltenen Baum, den man in Indien oder Südostasien findet. Seine Essenz wird verwendet, um Ledernoten zu bearbeiten und wird durch Destillation des vom Adlerholz produzierten Harzes gewonnen. Dieses Harz erscheint auf sehr alten Bäumen als Reaktion auf Parasiten. Die Oud-Essenz wird in der Parfümerie nicht verwendet, da sie sehr selten und sehr teuer ist.
• Pyrogener Weihrauch
• Die Strohblume (Immortelle)
• Die Cassie

Moleküle und Ledernote (Synthese)

Man kann diese Leder-Facette auch durch Moleküle erhalten, wie:

• Das Suderal von IFF (Duft von weichem Wildleder)
• Tabanon und Aldron von Symrise
• Madrox von Givaudan
• Beta-Ionon mit Veilchennoten
• Safranal (Safrannote)
• IBQ (IsoButylChinoline), das ein trockenes Leder mit einer grünen Kautschuk-Facette ergibt

Ikonische ledrige oder leder-facettierte Parfüms

Alle Parfümhäuser hatten ein Parfüm mit dem Namen: Cuir de Russie (Russisch Leder)

• Cuir de Russie von Guerlain 1890
• Cuir de Russie von Chanel 1927
• Cuir de Russie von LT Piver 1939
• Cuir de Russie von Creed 1953

1918 kreierte das Haus Caron Tabac Blond, ein ledriges Parfüm begleitet von Tabaknoten. Knize Ten von Knize, ein ledriger Chypre, zwinkert L’Heure Bleue von Guerlain im Jahr 1924 zu.

Dann wurden ledrige Parfüms immer weniger populär und gingen ab den 80er Jahren zusammen mit den animalischen Noten zurück. In dieser Zeit wandte man sich anderen Noten zu, wie marinen, sauberen oder floralen Noten.

Man bemerkt jedoch einige Ausnahmen, die es immer noch wagen, echte Lederdüfte anzubieten:

• Bel Ami von Hermès 1986
• Cuir d’Ange von Hermès
• Cuir Mauresque von Serge Lutens
• Die Kollektion „Vuitton Parfums“ bietet viele Leder-Facetten in ihren Düften (mit Lederhaut-Infusion).

Man findet ein großes Angebot an Parfüms mit Leder-Facette bei vielen Nischenmarken:

• Cuir Beluga von Guerlain ist ein viel weicheres pudriges und vanilliges Leder, co-kreiert von Olivier Polge und Sylvaine Delacourte.

Andere Beispiele für Parfüms mit einer ledrigen Facette

Damenparfüms mit einer ledrigen Facette

• 1931: Scandal Lanvin
• 1944: Bandit Piguet
• 1959: Cabochard Grès
• 1963: Diorling Dior
• 1985: La Nuit Paco Rabanne
• 1986: Parfum de Peau Montana
• 1999: Dzing L’Artisan Parfumeur
• 2004: Daim Blond Lutens
• 2007: Kelly Calèche Hermès
• Cuir Lancôme

Herren- und Unisex-Parfüms mit einer ledrigen Facette

• 1781: Royal English Leather Creed
• 1955: Doblis Hermès
• 1959: Tabac Original
• 1964: Aramis Estée Lauder
• 1976: Yatagan Caron
• 1978: Polo Ralph Lauren
• 1980: Macassar Rochas
• 1981: Quorum Puig
• 1985: Derby Guerlain
• 1989: Parfum d’Homme Montana
• 1998: Rocabar Hermès
• 1999: Tabarome Millésime Creed
• 2002: Cuiron Helmut Lang
• 2003: Duel Annick Goutal
• 2004: Daim Blond Serge Lutens
• 2005: Cuir Améthyste Armani Privé
• 2006: Rien État Libre d’Orange
• 2007: Ambre Fétiche Annick Goutal
• 2008: Serge Noire Serge Lutens
• L’Eau du Navigateur L’Artisan Parfumeur
• Van Cleef & Arpels pour Homme Van Cleef & Arpels
• Jules Dior
• One Man Show Bogart
• Antaeus Chanel
• Kouros YSL
• Bulgari Black Bulgari
• Cuir Ambre Prada
• Feuilles de Tabac Miller Harris
• Black For Men Aigner
• Cuir D’Oranger Miller Harris
• Fumerie Turque Serge Lutens
• Cuir Pleine Fleur James Heeley
• Cuir Ottoman Parfum d’Empire
• Dzongka L’Artisan Parfumeur
• Tuscan Leather Tom Ford
• Japon Noir Tom Ford
• Luxe Patchouli Comme Des Garçons

Und auch:

• Ombre Leather Tom Ford
• Leather Acqua Di Parma
• Crème de Cuir BDK
• Cuir Cannage Dior
• 2 Man Comme des Garçons

Bei Guerlain gab es in den Klassikern eine sehr präsente Leder-Facette in Djedi (1925) und auch in Parfum des Champs Elysées (1904) und generell in allen sehr alten Guerlains.
Man findet sie tatsächlich auch in Vol de Nuit und auch in Shalimar, das ohne seine ledrige Facette nicht existieren würde, ebenso wie Habit Rouge.

Paul Valéry irrte sich nicht, als er sagte: „Das Tiefste am Menschen ist die Haut“!