Patchouli: Geschichte, erdiger Duft und der ikonische Inhaltsstoff von Kultparfüms

Das Patchouli ist ein magisches Blatt, ein mythischer Bestandteil der Parfümerie. Es bildet den Kern orientalischer und Chypre-Parfüms und wird seit Jahrhunderten für medizinische, spirituelle und olfaktorische Zwecke verwendet.

Holzig, tiefgründig und betörend, hat sich Patchouli als unverzichtbare Note in der Parfümeursorgel etabliert. Lange mit Hippies assoziiert, ist es heute ein Symbol für Luxus, Eleganz und Charakter.

Herkunft und das Geheimnis des Blattes: Die Trocknung

Das Patchouliblatt stammt vom Pogostemon aus der Familie der Lamiaceen. Das Wort „Patchouli“ tauchte im 19. Jahrhundert auf und leitet sich von den tamilischen Wörtern patch (grün) und ilai (Blatt) ab.

Ursprünglich aus Südostasien stammend, wird Patchouli hauptsächlich in Indonesien (90 % der Weltproduktion) angebaut, wo es „Nilam“ genannt wird.

Patchouli ist einer der meistverwendeten Rohstoffe in der Parfümerie. Es ist ein großer Strauch mit flaumigen Blättern, die erst nach einem entscheidenden Schritt sehr duftend werden:

Das Geheimnis: Frisch riecht die Pflanze fast gar nicht. Erst nach 5 bis 6 Tagen Schattentrocknung ohne Fermentation entfaltet sich ihr charakteristischer erdiger und kampferartiger Duft. Dieser Prozess ist entscheidend, um das aktive Molekül, das Patchoulol, zu konzentrieren.

Die ambivalente Geschichte: Vom bürgerlichen Schal zum Hippie-Parfüm

Patchouli war schon immer eine polarisierende Note, die zwischen Luxus und Rebellion schwankte.

• 19. Jahrhundert (Luxus): Patchouli kam zuerst nach England und dann nach Frankreich, wo es die kostbaren Kaschmirschals aus Indien parfümierte. Es wurde zu einem Symbol für Exotik und bürgerliche Eleganz.
• 1970er Jahre (Rebellion): Die Hippies popularisierten das reine Patchouli-Öl als Duft der Rebellion. Diese übermäßige Verwendung trug zu einem schlechten Ruf der Note bei, die manchmal als aufdringlich oder „staubig“ empfunden wurde.

Olfaktorische Beschreibung und technische Rolle in der Parfümerie

Patchouli verströmt einen holzigen, erdigen und dunklen Duft, der oft mit Braun oder Schwarz assoziiert wird. Man nimmt auch Noten von Kampfer, feuchtem Keller, Kork, Kakao oder überreifen Äpfeln wahr.

Die technische Rolle: Fixiermittel und Sublimator

Patchouli ist eine unverzichtbare Holz-Note, da es als ausgezeichnetes Fixiermittel und Sublimator wirkt:

• Es verstärkt Holznoten (Vetiver, Sandelholz, Zeder) und orientalische Noten (Vanille, Weihrauch).
• Es ist entscheidend für die Basis von Chypre-Akkorden, wo es oft verwendet wird, um Eichenmoos (durch die IFRA eingeschränkt) zu ersetzen oder zu ergänzen.

Die Blätter werden durch Wasserdampfdestillation behandelt. Das Schlüsselmolekül ist das Patchoulol (etwa 40 % des ätherischen Öls). Der Patchouli-Kern, gewonnen durch fraktionierte Destillation, ermöglicht eine modernere und hellere Version, frei von den „staubigen“ Noten, die seinen schlechten Ruf verursachten.

Sylvaine Delacourte entdeckte diese Qualität bei der Kreation von L’Instant pour Homme (Guerlain), bei der sie einen Helldunkel-Kontrast zwischen anisartiger Frische und einem orientalischen Patchouli-Kakao-Fond suchte.

Ikonische Düfte mit Patchouli (Chypre, Orientalisch, Gourmand)

Patchouli ist in zahlreichen berühmten Kompositionen enthalten, ob feminin, maskulin oder gemischt:

• Gourmand / Orientalisch : Angel und A*Men (Mugler), Opium (YSL), Patchouli (Reminiscence).
• Chypre : Mitsouko (Guerlain), Coco Mademoiselle (Chanel), Eau du Soir (Sisley).
• Nische / Thematisch : Portrait of a Lady (Frédéric Malle), Tempo (Diptyque), Coromandel (Chanel), Patchouli Absolu (Tom Ford).

Dank seiner vielfältigen Facetten bleibt Patchouli eine reiche, sinnliche und charismatische Note, geschätzt sowohl in der Parfümerie als auch in der Phytotherapie (venenstärkend, entzündungshemmend).