Die holzige Facette: Vollständiger Leitfaden zu Noten (Sandelholz, Zeder, Vetiver, Oud)

Ein Parfüm besitzt eine Architektur, es ist um einen Hauptakkord herum aufgebaut, d.h. eine Zusammenstellung von Komponenten, die sein Hauptthema, seine Botschaft bildet. Laut dem CFP (Comité Français du Parfum) unterscheidet man 6 Hauptthemen oder olfaktorische Familien:

• Die Hesperiden-Familie
• Die florale Familie
• Die Ambra- oder orientalische Familie
• Die Chypre-Familie
• Die holzige Familie
• Die Fougère-Familie

Die holzige Facette in einem Parfüm

Der holzige Akkord kann das Hauptthema des Duftes sein. Wenn der holzige Akkord das Hauptthema eines Parfüms ist, bedeutet dies, dass man die holzige Botschaft vom Auftakt des Parfüms bis zu seinem Ausklang deutlich riecht.

In der holzigen Familie kann ein Holz vorherrschend sein, aber meistens handelt es sich um eine Mischung aus mehreren Holznoten. Die holzige Botschaft kann auch durch subtile hesperidische, florale, fruchtige, würzige oder vanillige Facetten sublimiert werden, ohne dass diese die Oberhand über die Holznoten gewinnen.

Holzige Noten sind beruhigende, strukturierte und nervöse Noten, die größtenteils als „Stützen“ in der Komposition wirken und dem Parfüm so ein Rückgrat verleihen.

Im Falle von Chypre-Düften ist das Parfüm immer mit einer holzigen Facette versehen, insbesondere mit Patchouli. Ein Chypre-Parfüm ist also per Definition holzig.

Definition der holzigen Facette

Die holzige Facette: eine männliche Familie?

Die holzige Familie wird vor allem Männern zugeschrieben, was sie in erster Linie zu einer männlichen Familie macht. Aber man sollte wissen, dass Frauen dazu neigen, sich holzige Parfüms immer mehr anzueignen.

Wenn man an holzige Parfüms denkt, denkt man eher an Herrenparfüms, aber immer mehr Frauen suchen nach holzigen Parfüms, ohne blumige Noten, ohne Früchte, ohne Vanille. Frauen bedienen sich immer mehr an der olfaktorischen Garderobe der Männer.

Die Hauptmerkmale der holzigen Facette

Man findet die holzigen Facetten in allen olfaktorischen Familien: floral, gourmand, Chypre, orientalisch, Fougère, frische Wässer und sogar in Eaux de Cologne, denn selbst wenn man sie nicht errät oder wahrnimmt, verleihen sie einem Duft Struktur und Vibration. Die holzigen Noten sind echte „Stützen“ in einer olfaktorischen Orchestrierung. Sie tragen zur Architektur, zum Schlussstein eines Duftes bei.

Die natürlichen holzigen Noten

Die wichtigsten natürlichen holzigen Noten sind: Zeder, Sandelholz, Vetiver, Patchouli, Kiefer und Zypresse.
Dies sind alles Basisnoten.

1. Das Sandelholz

Wegen seiner religiösen Dimension sowie seiner medizinischen und kosmetischen Eigenschaften ist Sandelholz ein seltener und teurer Rohstoff. Es war Gegenstand des Handels zwischen dem Westen, Asien und den Pazifikinseln.

Es ist das einzige weiche, milchige und cremige Holz. Das Sandelholz Album, früher aus Indien stammend und nun von der indischen Regierung geschützt, kommt heute aus Südostasien.

Es gibt andere Sorten von Sandelholz: Das Santalum spicatum, das in Australien wächst, ähnelt eher einer Zeder, oder das Santalum austrocaledonicum, das man eher in Neukaledonien findet. Letzteres besitzt ein olfaktorisches Profil, das dem Album sehr ähnlich ist, es verkörpert die Erneuerung der Sandelholznote.

Natürliches Sandelholz ist eine Note, die dem Parfüm Halt gibt, es ist eine cremige, milchige, behagliche, warme, umhüllende und sinnliche Note, aber schwer zu verarbeiten, da sie „sehr dumpf“ ist, also sehr wenig kraftvoll, sie wirkt ein wenig wie eine Moschus-Note. Dagegen ist Sandelholz eine extrem hartnäckige Note.

Es ist eine Herausforderung für den Parfümeur-Kreateur, da es allein in einer Komposition nicht leistungsfähig ist. Die natürliche Sandelholznote muss, um sublimiert zu werden, von Sandelholz-Molekülen begleitet werden, sie kann auch von anderen Hölzern wie Zeder, Vetiver, Patchouli oder synthetischen Holzmolekülen umhüllt werden.

Es dauert etwa dreißig Jahre, bis der Sandelholzbaum seine endgültige Größe erreicht hat, d.h. einen Umfang von 50 cm. Nur das Kernholz ist duftend. Um in der Parfümerie verwendet zu werden, muss dieses Holz in Späne geschnitten und dann durch Destillation behandelt werden.

Die Sandelholz-Moleküle

Es gibt viele synthetische Sandelholz-Moleküle, die jedoch natürliches Sandelholz nicht ersetzen können. Sie dienen dazu, das natürliche Sandelholz zu „boosten“, aber diese müssen mit Vorsicht gehandhabt werden, da sie recht „vulgäre“ Noten ergeben können. Man kann nennen:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Parfüms mit Sandelholz

Hier sind einige Referenzen von Parfüms mit Sandelholz in der holzigen olfaktorischen Familie:

• Samsara von Guerlain (1989): Verwendet zum ersten Mal Sandelholz in einem Damenparfüm. Eine Überdosis Holz, bis zu 20% der Formel an Sandelholz, wird hauptsächlich von Ylang-Ylang, Jasmin und einigen Sandelholz-Molekülen begleitet. Man kann von Samsara als dem ersten großen femininen Holzduft sprechen, der international lanciert wurde.
• Bois des îles von Chanel (1926): Das sehr schöne Bois des îles von Ernest Beaux bietet Sandelholz und Vetiver, umhüllt von warmen Noten wie Tonkabohne, Zimt und Vanille. Bois noir, ein vergängliches Herrenparfüm, das 1987 von Jacques Polge kreiert wurde, steht in der Kontinuität von Bois des îles. Man findet es 1989 unter dem Namen Égoïste wieder.
• Santal Massoïa von Hermès (2011): Kreiert von Jean-Claude Ellena für Hermès im Jahr 2011, ist ein holziger Duft, in dem runde und weiche Noten hervorgehoben werden. Sandelholz erscheint laut dem Parfümeur zunächst als „dieses horizontale und fleischliche Holz“, das er mit der Idee eines Massoïa-Holzes verbindet.
• Tam Dao von Diptyque (2003): Benannt nach einem Nationalpark in Vietnam, ist ein sehr kraftvolles Parfüm, das um Sandelholz herum aufgebaut ist. Es wird von Frauen sehr geschätzt.
• Wonderwood von Comme des Garçons (2010): Das Unisex-Parfüm von Comme Des Garçons, Wonderwood, ist eine Verbindung von Sandelholz, Vetiver, Patchouli, Guajakholz, Zeder, Adlerholz (auch Oud genannt) und Zypresse.
• Santal Royal von Guerlain (2015): Vermählt Sandelholz mit Oud-Holz.
• Santal 33 von Le Labo
• Concrète von Comme des Garçons

Das Sandelholz von Serge Lutens (alle unisex):

• Santal de Mysore von Serge Lutens (1991), ein milchiges und würziges Sandelholz.
• Santal blanc von Serge Lutens (2001/2019), ein weißes Sandelholz begleitet von Iris, Zimt, rosa Pfeffer und Moschus.
• Santal majuscule von Serge Lutens (2012), ein mit Rose vermischtes Sandelholz mit einer lieblichen holzigen Sillage mit leichten Schokoladennoten.

Sandelholz ist in Valkyrie von Delacourte Paris enthalten.

2. Die Zeder

Die Zedernnote ist eher eine kalte, steife Note, sie erinnert an Bleistiftminen, Sägewerke, Holzspäne. Sie kann auch an Spaziergänge in den Souks von Marrakesch erinnern, wo man sehr schöne Schatullen findet, die um dieses Holz herum gearbeitet sind. Sie passt wunderbar zu Vetiver und Zitrusfrüchten, insbesondere Grapefruit. Sie begleitet alle anderen Hölzer wie Sandelholz, Vetiver und Patchouli.

Es gibt verschiedene Zedern je nach Herkunft: Virginia-Zeder, Texas-Zeder und Atlas-Zeder. Die Atlas-Zeder kann 40 m erreichen, sie wird in der Schreinerei verwendet, und man nutzt die Holzspäne (Nebenprodukte der Schreinerei), um das ätherische Öl durch Destillation zu gewinnen. Ihr Duft besitzt eine animalische, rauchige Note.

Was die Virginia-Zeder betrifft, so erinnert diese am meisten an die Bleistiftmine; sie kann 25 m erreichen. Olfaktorisch sind Virginia- und Texas-Zeder recht ähnlich, da sie denselben Ursprung haben. Das ätherische Öl der Atlas-Zeder ist kraftvoller, animalischer als das der Virginia- und Texas-Zedern.

Die Zedern-Moleküle

Die Chemie hat es auch ermöglicht, zahlreiche Zedernmoleküle zu isolieren. Diese Moleküle, wie Cedrol, Vertofix oder Cedramber, können ebenfalls interessant sein.

Parfüms, die Zeder verwenden

Hier ist eine Liste einiger holziger Parfüms, die Zeder verwenden:

• L’Eau des Merveilles von Hermès (2004): Evernyl, ein synthetisches Moos, wird mit Zeder kombiniert, insbesondere in diesem Chypre-Parfüm.
• Féminité du bois von Shiseido (1992): Die Zeder wird in Féminité du Bois von Shiseido mit Fruchtnoten kombiniert. Dieses Parfüm zelebriert die Atlas-Zeder und erinnert an das Marokko, das Serge Lutens teuer ist. Seine durch Zimt und Nelke gewürzte und durch Veilchennoten irrisierende Komposition macht es zu einem „puristischen“ holzigen Parfüm. Diese Fragrance inspirierte Dolce Vita von Dior im Jahr 2005.
• Bois Farine von L’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena kreiert Bois Farine 2003 für L’Artisan Parfumeur und schlägt einen Akkord aus Zeder, Vetiver und Haselnuss vor.

Die Zeder ist auch im Duft Osiris der Orangenblüten-Kollektion von Sylvaine Delacourte enthalten.

3. Das Patchouli

Die holzige Note von Patchouli ist ziemlich „polarisierend“, entweder man liebt sie oder man hasst sie; für manche erinnert sie an die Hippie-Jahre der 60er. Es ist eine interessante holzige Note, denn sie ist dunkel, erdig, roh, pflanzlich, sie kann an Keller oder Schimmel erinnern. Patchouli verleiht Düften viel Charakter und Sinnlichkeit; es ersetzt in Chypre-Akkorden das Eichenmoos, das mittlerweile reglementiert ist.

Es sind die Blätter eines Strauches. Wenn diese Blätter frisch sind, geben sie keinen Duft ab. Man muss sie trocknen oder sogar leicht fermentieren lassen, um ihren wunderbaren Duft zu erhalten.

Seit einigen Jahren gibt es ein Produkt namens „Patchouli-Herz“, das ist die natürliche Patchouli-Note, befreit von ihren etwas staubigen Noten. Es wird noch majestätischer, reiner, schlanker!

Patchouli wächst in tropischem Klima, ursprünglich aus Malaysia, wird es heute hauptsächlich auf den indonesischen Inseln (Sumatra, Java), in Indien, Madagaskar, dann Guatemala und Ruanda in geringeren Anteilen angebaut. Die Blätter der Pflanze werden früh am Morgen geerntet und dann 1 Woche lang getrocknet, bevor sie destilliert werden, um das ätherische Patchouliöl zu gewinnen. Man benötigt etwa 500 kg getrocknete Blätter, um 9 kg ätherisches Öl zu erhalten.

Das Blatt des Patchouli ist geruchlos, und man muss es fermentieren lassen, um seinen Duft zu erhalten (400 kg Blätter ergeben 100 kg Trockenmasse und 2 kg ätherisches Öl). Patchouli kommt aus dem Orient und wurde im Westen von den Engländern entdeckt, die Kaschmirschals importiert hatten, die in Patchouliblätter eingewickelt waren (diese wurden damals zum Schutz vor Insekten verwendet). So wurde der Duft in Europa entdeckt.

In Indien malten sich die Ehefrauen der oberen Brahmanenkaste feine Linien mit Patchouli auf ihre Arme, um zu signalisieren, dass sie bereit waren zu heiraten. Patchouli gilt in diesem Land als Pflanze der Fruchtbarkeit und des Begehrens. Patchouli ist in der Tat ein Versprechen von Sinnlichkeit ganz allein! Die getrockneten Blätter des Strauches erzeugen eine dunkle, erdige, kampferartige, fast medizinische holzige Note.

Parfüms mit Patchouli

Patchouli ist einer der Hauptbestandteile des orientalischen Akkords, den man in Shalimar und Habit Rouge von Guerlain (von vielen Frauen getragen) sowie in Opium von Yves Saint Laurent findet. Patchouli ist auch einer der Hauptbestandteile des Chypre-Akkords, in dem es Eichenmoos ersetzt. In Aromatics Elixir von Clinique (1975) spielt Patchouli ein Duett mit der Rose.

Patchouli findet sich auch in orientalischen Chypre-Parfüms wie Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir von Chanel, Miss Dior von Dior, For Her von Narciso Rodriguez sowie La Petite Robe Noire von Guerlain, um nur einige zu nennen.

Tatsächlich ist Patchouli heute in Parfüms allgegenwärtig, ob feminin oder maskulin. L’eau de Toilette Patchouli von Réminiscence, Patchouli Absolu von Tom Ford (unisex) besitzen eine Überdosis Patchouli. Man kann auch Patchouli Impérial von Dior, Coromandel von Chanel, Miss Dior Original von Dior, Patchouli Patch von L’Artisan Parfumeur und Portrait of a Lady von Frédéric Malle, Tempo von Diptyque nennen.

Schließlich besitzt Patchouli also viele Qualitäten, die es ihm ermöglichen, in vielen Parfüms, sowohl für Frauen als auch für Männer, geehrt zu werden.

4. Der Vetiver

Seit der Antike bekannt und verwendet, hat Vetiver seinen Namen vom tamilischen Wort „vettiveru“.

Es handelt sich um eine der schönsten holzigen Noten der Parfümeurspalette: Sie vermittelt eine Eleganz, die Zeit und Mode trotzt.

Außerdem nennt man seine Ernte „die Ausgrabungen“, denn die Bauern müssen die Erde umgraben, um die Wurzeln zu extrahieren. Sie trennen die oberirdischen Stängel von den über 50 cm langen Wurzeln, die dann gewaschen und destilliert werden. 100 kg Wurzeln sind notwendig, um 1 kg ätherisches Öl zu gewinnen.

Heute werden viele Produkte aus Vetiver hergestellt, wie Fächer, geflochtene Körbe oder Vetiver-Paravents, die die Einheimischen bewässern, um die natürliche Frische der Pflanze hervorzuheben, die dann wie eine Art natürliche Klimaanlage funktioniert. Vetiver wird auch in Mali verwendet und von Frauen als Sud getrunken (mit dem Ziel der Körperreinigung und der Steigerung des Vergnügens).

Vetiver, dessen Wurzel verwendet wird, besitzt einen nervösen holzigen Duft. Seine erdige und feuchte Note erinnert an frische Haselnuss mit mehr oder weniger rauchigen Akzenten. Sie besitzt auch eine Grapefruit-, fast Rhabarber-Facette.

Die Sorten: Vetiver aus Indien oder Haiti, oder auch Vetiver aus La Réunion, gemeinhin „Vetiver Bourbon“ genannt, sind in der Parfümerie am beliebtesten, aber der aus La Réunion ist sehr selten. Vetiver aus Java ist trockener und viel rauer, was ihn weniger interessant macht. Er ist übrigens 15 % billiger als der aus Haiti.

Der Duft von Vetiver ist sehr interessant, da er dem Parfüm eine echte Vibration verleiht, von den Kopfnoten bis zu den Basisnoten. Guerlain gehört zu den Ersten, die dem Vetiver Tribut gezollt haben. Tatsächlich vermählt Vétiver von Guerlain (1959) diese frische holzige Note mit Zitrusfrüchten, Tonkabohne, Muskatnuss und einem Tabak-Akkord. Dieser einzigartige Akkord unterscheidet ihn von anderen Vetivers auf dem Markt.

Synthetische holzige Noten aus Vetiver

Glücklicherweise kann die Parfümerie auch sehr schöne synthetische holzige Noten verwenden.

Die Chemie hat Vetiverylacetat isoliert, ein Molekül des Vetivers, und dieses ist paradoxerweise teurer als das Naturprodukt! Es ist eine nervöse, aufsteigende Note, extrem frisch und rein.

Man verwendet auch Vetiverol, das ist ein Vetiver-Herz, befreit von seiner staubigen Note.

Parfüms mit Vetiver

Hier sind einige Referenzen von holzigen Parfüms, die aus Vetiver bestehen:

• Guerlain Homme von Guerlain (2008): Co-kreiert von Sylvaine Delacourte, enthält Vetiver.
• Guerlain Homme, L’eau Boisée von Guerlain (2008): Die Version L’Eau Boisée von Guerlain Homme, eine frische und holzige Interpretation, enthält eine Überdosis Vetiver.
• Vétiver pour Elle von Guerlain (2004): Kreiert von Jean Paul Guerlain, mittlerweile unauffindbar, war eine Antwort an Frauen, die „ihr Vetiver“ haben wollten. Man kann es als holzig-florales Parfüm bezeichnen, die Basisnoten sind Tonkabohne und Vetiver.
• Vétiver Oriental von Serge Lutens (2002): Vétiver Oriental von Serge Lutens (2002) ist auf der Bitterschokoladennote des Java-Vetivers aufgebaut.
• Vétiver extraordinaire, von Éditions Frédéric Malle (2000): In Vétiver Extraordinaire von Editions de Parfums Frédéric Malle verwendet Dominique Ropion, sein Schöpfer, mehr als 25 % Vetiver in Kombination mit anderen holzigen Noten! Vetiver gesellt sich elegant zur Tonkabohne, mit dem Geruch von geschnittenem Heu.
• Vétiver Tonka, Kollektion Les Hermessence von Hermès (2004): Vétiver Tonka in der Hermessences-Kollektion, Jean-Claude Ellena präsentiert für Hermès ein Parfüm, in dem sich Vetiver gerne mit Zeder, Orange, Grapefruit, Pfeffer und balsamischen Noten wie Benzoe umgibt.
• Bal d’Afrique von Byredo: Ein Gourmand-Vetiver.
• Terre d’Hermès, von Hermès (2006): Auf die gleiche Weise inszeniert Terre d’Hermès den Vetiver mit denselben Akteuren. In diesem hesperidischen Holzduft findet man die Note von Zitrusfrüchten und Gewürzen mit leicht rauchigen und ledrigen Effekten.

Die Vetiverwurzel ist auch in Florentina Delacourte Paris sehr präsent.

5. Andere holzige Noten

Noten von Kiefer oder Zypresse

Man findet wilde Noten von Kiefer oder Zypresse selten in der Parfümerie. Doch sind dies sehr interessante Noten wie:

• Kiefernessenz mit frischen, aufsteigenden, bitteren und balsamischen Noten.
• Fir Balsam ist eine natürliche Note von Kiefernnadeln, sehr speichelanregend und leicht süß.
• Borneol und Isobornylacetat mit dem Geruch von in der Sonne erhitzten Kiefern.
• Der Feigen-Akkord, klassisch geworden, ist eine Komposition mit verschiedenen Hölzern, darunter Sandelholz in Verbindung mit Kokosnuss, und Stemone, einer grünen Note.

Parfüms mit Kiefer oder Zypresse:

• Pino Sylvestre (1955) und Acqua di Selva (1949): zwei große Klassiker. Pino Sylvestre, erkennbar an seinem grünen Flakon, dessen Form an eine Fichte erinnert, wurde 1955 von Lino Vidal kreiert. Die Kiefernnadelnote ist darin sehr präsent. Und Acqua di Selva von Visconte Di Modrone, in dem man Zeder und Vetiver in den Basisnoten findet. Diese zwei klassischen und populären Parfüms haben die Parfümerie geprägt.
• Filles en aiguilles, von Serge Lutens (2009): Kreiert von Christopher Sheldrake im Jahr 2009 für Serge Lutens, greift dieses Thema auf.

Der Feigen-Akkord

Die Feigen- oder Feigenbaumnote wird aus einem Akkord kreiert, der aus grünen Noten, Stemone, Kokosnuss, Zeder und Sandelholz besteht.

1994 erschien die Feigenbaumnote in einem Parfüm mit Premier Figuier, einer Komposition für L’Artisan Parfumeur. Diese Feigenbaumnote war jedoch bereits in der Kerze Figuier und Philosykos von Diptyque vorhanden. Inzwischen ist es eine Note, die man in vielen Eaux de Toilette und Düften findet, wie Un Jardin en Méditerranée von Hermès.

Das Oud-Holz

Viele holzige Parfüms basieren heute auf Oud-Holz oder Agarwood. Man spricht auch von „Oudh-Holz“, „Agar-Holz“, „Aloes-Holz“, „Jinko“ oder auch „Gaharu“, aber all diese Bezeichnungen meinen denselben Stoff.

Es handelt sich um ein dunkles und sehr duftendes Harz, das sich in einer Vielzahl von Bäumen namens Aquilaria entwickelt, wenn sie von einem Pilz, dem Phialophora, infiziert werden. Das Harz, das sich dann im Herzen des Baumes entwickelt, ist eine Abwehrreaktion gegen den Pilz. Der gewonnene Rohstoff ist sehr kostbar und daher sehr teuer, weshalb er selten natürlich verwendet wird. Übrigens verwenden nur wenige Marken ihn in dieser Form, und das Oud-Holz in Parfüms ist oft eine Rekonstruktion (vgl. Wie bewahrt man Parfüm auf?).

Oud-Holz ist die Trendnote des Augenblicks, und die Parfüms, die es enthalten, sind so zahlreich, dass es mühsam wäre, sie alle aufzulisten. Im Allgemeinen ist es eine Note, die sowohl von Männern als auch von Frauen geschätzt wird.

Das Guajakholz

Das Guajakholz ist ein Holz mit rauchigen Noten, ein wenig ledrig. Wenn es zu hoch dosiert wird, kann es eine Note mit einem leichten „Räucherschinken“-Effekt ergeben.

Guajakholz ist in Osiris von Delacourte Paris enthalten.

Das Birkenholz

Birkenholz ist, entgegen dem, was sein Name vermuten lassen könnte, keine holzige Note, sondern eine dunkle Ledernote. Diese ist jedoch mittlerweile gesetzlich verboten, und gute Rekonstruktionen ersetzen diese natürliche Note erfolgreich.

Die Parfüms mit femininer, sehr holziger Facette:

Hier sind einige andere Referenzen von Damenparfüms mit sehr holziger Facette:

• Alien Mugler
• Olympéa Paco Rabanne
• Narciso Rodriguez (rot)
• Coach The Fragrance Coach

6. Die synthetischen holzigen Noten

Hier sind die verschiedenen synthetischen Hölzer, die in der holzigen Familie verwendet werden:

• Das Evernyl: Evernyl ist eine Baummoos-Note, die in Chypre-Parfüms sehr präsent ist.
• Das Cashmeran: Das berühmte Cashmeran besitzt eine weiche holzige Note, fast orientalisch, moschusartig.
• Das Suderal: Das ist ein sehr schönes synthetisches Molekül. Es ist nicht holzig, sondern befindet sich im Register des weichen und hellen Leders. Suderal ersetzt die gesetzlich verbotene Birkenholznote.
• Das Iso E Super: Dieses Molekül mit einer samtigen holzigen Note, fast moschusartig, funktioniert gut in allen olfaktorischen Familien. Es ist in Überdosis in Trésor von Lancôme vorhanden.
• Die Ambra-Hölzer: Karanal (reglementiert), Ambrocenid, Norlimbanol, Z11.

Ein weiteres sehr verwendetes synthetisches Molekül, Karanal, ermöglichte 2001 den Erfolg von Light Blue von Dolce & Gabbana. Es ist ein sehr frisches Parfüm der holzigen Familie, aufgebaut um eine Zitrusstruktur und eine saftige Fruchtnote. Karanal oder Äquivalente ermöglichen es, diesem Parfüm eine echte Kraft und Sillage zu verleihen. Seit dieser Einführung findet man diese hyper-kraftvollen Moleküle sehr oft, hauptsächlich in Herrenparfüms.

Fazit

Schließlich macht die vertrauliche Parfümerie, kühner und bemerkenswert durch ihre große kreative Freiheit, keinen Unterschied zwischen femininem und maskulinem Parfüm, und es ist auch im Register der holzigen Noten, dass die Auswahl in diesem Stil der Parfümerie am reichhaltigsten ist.