Die holzige Familie: Vollständiger Leitfaden zu Sandelholz, Zeder, Vetiver und Oud

Die holzige Familie gehört zu den olfaktorischen Familien, die es ermöglichen, Parfüms in Kategorien einzuteilen, gemäß der Klassifizierung des Comité Français du Parfum (CFP). Hier sind die 6 existierenden olfaktorischen Familien:

1. Die Hesperiden-Familie
2. Die florale Familie
3. Die Ambra- oder orientalische Familie
4. Die Chypre-Familie
5. Die holzige Familie
6. Die Fougère-Familie

Jedes Parfüm besteht aus einer Architektur von 5 bis 10 Komponenten, die zusammengefügt werden. Wie in der Musik nennt man dies „einen Akkord“. Das Hauptthema eines Parfüms wird durch diesen Hauptakkord bestimmt, der gewissermaßen die Seele des Duftes darstellt. Jedes Hauptthema kann vom Parfümeur mit einer oder mehreren Facetten versehen werden, um die Architektur seines Parfüms komplexer zu gestalten (je facettenreicher ein Parfüm ist, desto komplexer ist es).

Der Fall der holzigen Facette in einem Parfüm

Es kommt häufig vor, dass die holzige Facette auch das Hauptthema des Parfüms ist. In diesem Fall ist die holzige Botschaft vom Auftakt des Parfüms bis zu seinem Ausklang deutlich zu spüren.

In der holzigen Familie kann ein Holz vorherrschend sein, aber meistens handelt es sich um eine Mischung aus mehreren Holznoten. Die holzige Botschaft kann auch durch subtile hesperidische, florale, fruchtige, würzige oder vanillige Facetten sublimiert werden, ohne dass diese die Oberhand über die Holznoten gewinnen.

Holzige Noten sind beruhigende, strukturierte und nervöse Noten, die größtenteils als „Stützen“ in der Komposition wirken und dem Parfüm so ein Rückgrat verleihen.

Im Falle von Chypre-Düften ist das Parfüm immer mit einer holzigen Facette versehen, insbesondere mit Patchouli. Ein Chypre-Parfüm ist also per Definition holzig.

Die holzige Familie: eine männliche Familie?

Die holzige Familie wird vor allem Männern zugeschrieben, was sie in erster Linie zu einer männlichen Familie macht. Aber man sollte wissen, dass Frauen dazu neigen, sich holzige Parfüms immer mehr anzueignen.

1. Das Sandelholz

Es ist das einzige weiche, milchige und cremige Holz. Sandelholz, früher aus Indien stammend und nun von der indischen Regierung geschützt, kommt heute aus Südostasien.

Es gibt verschiedene Sorten von Sandelholz. Das Santalum spicatum, das in Australien wächst, ähnelt eher einer Zeder, oder das Santalum austrocaledonicum, das man eher in Neukaledonien findet.

Natürliches Sandelholz ist eine „sehr dumpfe“ Note, sehr wenig kraftvoll, aber von großer Haltbarkeit. Besonders schwierig zu verarbeiten, ist es eine Herausforderung für den Parfümeur, da es allein in einer Komposition nicht leistungsfähig ist. Es wird oft von Sandelholz-Molekülen begleitet, um die natürliche Note zu sublimieren.

Es dauert etwa dreißig Jahre, bis der Sandelholzbaum seine endgültige Größe erreicht hat, d.h. einen Umfang von 50 cm. Um in der Parfümerie verwendet zu werden, muss dieses Holz in Späne geschnitten und dann durch Destillation behandelt werden.

Die Sandelholz-Moleküle

Es gibt viele synthetische Sandelholz-Moleküle, die jedoch natürliches Sandelholz nicht ersetzen können. Sie dienen dazu, das natürliche Sandelholz zu „boosten“, aber diese müssen mit Vorsicht gehandhabt werden, da sie recht „vulgäre“ Noten ergeben können. Man kann nennen:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Parfüms mit Sandelholz

Hier sind einige Referenzen von Parfüms mit Sandelholz in der holzigen Duftfamilie:

• Samsara von Guerlain (1989): Verwendet zum ersten Mal Sandelholz in einem Damenparfüm. Eine Überdosis Holz, bis zu 20% der Formel an Sandelholz, wird hauptsächlich von Ylang-Ylang, Jasmin und einigen Sandelholz-Molekülen begleitet.
• Bois des Îles von Chanel (1926): Das sehr schöne Bois des Îles von Ernest Beaux bietet Sandelholz und Vetiver, umhüllt von warmen Noten wie Tonkabohne, Zimt und Vanille.
• Santal Massoïa von Hermès (2011): Kreiert von Jean-Claude Ellena, ist es ein holziger Duft, in dem runde und weiche Noten hervorgehoben werden. Sandelholz erscheint laut dem Parfümeur zunächst als „dieses horizontale und fleischliche Holz“, das er mit der Idee eines Massoïa-Holzes verbindet.
• Tam Dao von Diptyque (2003): Benannt nach einem Nationalpark in Vietnam, ist ein sehr kraftvolles Parfüm, das um Sandelholz herum aufgebaut ist. Es wird von Frauen sehr geschätzt.
• Wonderwood von Comme des Garçons (2010): Unisex-Parfüm, eine Verbindung von Sandelholz, Vetiver, Patchouli, Guajakholz, Zeder, Adlerholz (Oud) und Zypresse.
• Santal Royal von Guerlain (2015): Vermählt Sandelholz mit Oud-Holz.

Sandelholz von Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991), ein milchiges und würziges Sandelholz.
• Santal blanc (2001/2019), ein weißes Sandelholz begleitet von Iris, Zimt, rosa Pfeffer und Moschus.
• Santal majuscule (2012), ein mit Rose vermischtes Sandelholz mit einer lieblichen holzigen Sillage mit leichten Schokoladennoten.

Sandelholz ist in Valkyrie von Delacourte Paris enthalten.

2. Die Zeder

Die Zedernnote erinnert an Bleistiftmine, Sägewerk, Holzspäne. Sie passt wunderbar zu Vetiver und Zitrusfrüchten, insbesondere Grapefruit. Die Chemie hat es auch ermöglicht, zahlreiche Zedernmoleküle zu isolieren. Diese Moleküle, wie Cedrol, Vertofix oder Cedramber, können ebenfalls interessant sein.

Es gibt verschiedene Zedern je nach Herkunft: Virginia-Zeder, Texas-Zeder und Atlas-Zeder. Die Atlas-Zeder kann 40 m erreichen, sie wird in der Schreinerei verwendet, und man nutzt die Holzspäne (Nebenprodukte der Schreinerei), um das ätherische Öl durch Destillation zu gewinnen. Ihr Duft besitzt eine animalische, rauchige Note.

Was die Virginia-Zeder betrifft, so erinnert diese am meisten an die Bleistiftmine; sie kann 25 m erreichen. Olfaktorisch sind Virginia- und Texas-Zeder recht ähnlich, da sie denselben Ursprung haben. Das ätherische Öl der Atlas-Zeder ist kraftvoller als das der Virginia- und Texas-Zedern.

Parfüms, die Zeder verwenden

• L’Eau des Merveilles von Hermès (2004): Evernyl, ein synthetisches Moos, wird mit Zeder kombiniert, insbesondere in diesem Chypre-Parfüm.
• Féminité du bois von Shiseido (1992): Die Zeder wird mit Fruchtnoten kombiniert. Dieses Parfüm zelebriert die Atlas-Zeder und erinnert an das Marokko, das Serge Lutens teuer ist. Seine durch Zimt und Nelke gewürzte und durch Veilchennoten irrisierende Komposition macht es zu einem „puristischen“ holzigen Parfüm.
• Bois Farine von L’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena schlägt einen Akkord aus Zeder, Vetiver und Haselnuss vor.

Die Zeder ist auch im Duft Osiris aus der Orangenblüten-Kollektion von Sylvaine Delacourte enthalten.

3. Das Patchouli

Die holzige Note von Patchouli ist ziemlich „polarisierend“, entweder man liebt sie oder man hasst sie; für manche erinnert sie an die Hippie-Jahre der 60er. Es ist eine interessante holzige Note, denn sie ist dunkel, erdig, roh, pflanzlich, sie kann an Keller oder Schimmel erinnern. Patchouli verleiht Düften viel Charakter und Sinnlichkeit; es ersetzt in Chypre-Akkorden das Eichenmoos, das mittlerweile reglementiert ist.

Es sind die Blätter eines Strauches. Wenn diese Blätter frisch sind, geben sie keinen Duft ab. Man muss sie trocknen oder sogar leicht fermentieren lassen, um ihren wunderbaren Duft zu erhalten.

Seit einigen Jahren gibt es ein Produkt namens „Patchouli-Herz“, das ist die natürliche Patchouli-Note, befreit von ihren etwas staubigen Noten. Es wird noch majestätischer, reiner, schlanker!

Patchouli wächst in tropischem Klima, ursprünglich aus Malaysia, wird es heute hauptsächlich auf den indonesischen Inseln (Sumatra, Java), in Indien, Madagaskar, dann Guatemala und Ruanda in geringeren Anteilen angebaut. Die Blätter der Pflanze werden früh am Morgen geerntet und dann 1 Woche lang getrocknet, bevor sie destilliert werden, um das ätherische Patchouliöl zu gewinnen. Man benötigt etwa 500 kg getrocknete Blätter, um 9 kg ätherisches Öl zu erhalten.

Das Blatt des Patchouli ist geruchlos, und man muss es fermentieren lassen, um seinen Duft zu erhalten (400 kg Blätter ergeben 100 kg Trockenmasse und 2 kg ätherisches Öl). Patchouli kommt aus dem Orient und wurde im Westen von den Engländern entdeckt, die Kaschmirschals importiert hatten, die in Patchouliblätter eingewickelt waren (diese wurden damals zum Schutz vor Insekten verwendet). So wurde der Duft in Europa entdeckt.

In Indien malten sich die Ehefrauen der oberen Brahmanenkaste feine Linien mit Patchouli auf ihre Arme, um zu signalisieren, dass sie bereit waren zu heiraten. Patchouli gilt in diesem Land als Pflanze der Fruchtbarkeit und des Begehrens. Patchouli ist in der Tat ein Versprechen von Sinnlichkeit ganz allein! Die getrockneten Blätter des Strauches erzeugen eine dunkle, erdige, kampferartige, fast medizinische holzige Note.

Parfüms mit Patchouli

Patchouli ist einer der Hauptbestandteile des orientalischen Akkords, den man in Shalimar und Habit Rouge von Guerlain (von vielen Frauen getragen) sowie in Opium von Yves Saint Laurent findet. Patchouli ist auch einer der Hauptbestandteile des Chypre-Akkords, in dem es Eichenmoos ersetzt. In Aromatics Elixir von Clinique (1975) spielt Patchouli ein Duett mit der Rose.

Patchouli findet sich auch in orientalischen Chypre-Parfüms wie Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir von Chanel, Miss Dior von Dior, For Her von Narciso Rodriguez sowie La Petite Robe Noire von Guerlain, um nur einige zu nennen.

Tatsächlich ist Patchouli heute in Parfüms allgegenwärtig, ob feminin oder maskulin. L’eau de Toilette Patchouli von Réminiscence, Patchouli Absolu von Tom Ford (unisex) besitzen eine Überdosis Patchouli. Man kann auch Patchouli Impérial von Dior, Coromandel von Chanel, Miss Dior Original von Dior, Patchouli Patch von L’Artisan Parfumeur und Portrait of a Lady von Frédéric Malle, Tempo von Diptyque nennen.

Schließlich besitzt Patchouli also viele Qualitäten, die es ihm ermöglichen, in vielen Parfüms, sowohl für Frauen als auch für Männer, geehrt zu werden.

4. Der Vetiver

Seit der Antike bekannt und verwendet, hat Vetiver seinen Namen vom tamilischen Wort „vettiveru“.

Es handelt sich um eine der schönsten holzigen Noten der Parfümeurspalette: Sie vermittelt eine Eleganz, die Zeit und Mode trotzt.

Außerdem nennt man seine Ernte „die Ausgrabungen“, denn die Bauern müssen die Erde umgraben, um die Wurzeln zu extrahieren. Sie trennen die oberirdischen Stängel von den über 50 cm langen Wurzeln, die dann gewaschen und destilliert werden. 100 kg Wurzeln sind notwendig, um 1 kg ätherisches Öl zu gewinnen.

Heute werden viele Produkte aus Vetiver hergestellt, wie Fächer, geflochtene Körbe oder Vetiver-Paravents, die die Einheimischen bewässern, um die natürliche Frische der Pflanze hervorzuheben, die dann wie eine Art natürliche Klimaanlage funktioniert. Vetiver wird auch in Mali verwendet und von Frauen als Sud getrunken (mit dem Ziel der Körperreinigung und der Steigerung des Vergnügens).

Vetiver, dessen Wurzel verwendet wird, besitzt einen nervösen holzigen Duft. Seine erdige und feuchte Note erinnert an frische Haselnuss mit mehr oder weniger rauchigen Akzenten. Sie besitzt auch eine Grapefruit-, fast Rhabarber-Facette.

Die Sorten: Vetiver aus Indien oder Haiti, oder auch Vetiver aus La Réunion, gemeinhin „Vetiver Bourbon“ genannt, sind in der Parfümerie am beliebtesten, aber der aus La Réunion ist sehr selten. Vetiver aus Java ist trockener und viel rauer, was ihn weniger interessant macht. Er ist übrigens 15 % billiger als der aus Haiti.

Der Duft von Vetiver ist sehr interessant, da er dem Parfüm eine echte Vibration verleiht, von den Kopfnoten bis zu den Basisnoten. Guerlain gehört zu den Ersten, die dem Vetiver Tribut gezollt haben. Tatsächlich vermählt Vétiver von Guerlain (1959) diese frische holzige Note mit Zitrusfrüchten, Tonkabohne, Muskatnuss und einem Tabak-Akkord. Dieser einzigartige Akkord unterscheidet ihn von anderen Vetivers auf dem Markt.

Synthetische holzige Noten aus Vetiver

Glücklicherweise kann die Parfümerie auch sehr schöne synthetische holzige Noten verwenden.

Die Chemie hat Vetiverylacetat isoliert, ein Molekül des Vetivers, und dieses ist paradoxerweise teurer als das Naturprodukt! Es ist eine nervöse, aufsteigende Note, extrem frisch und rein.

Man verwendet auch Vetiverol, das ist ein Vetiver-Herz, befreit von seiner staubigen Note.

Parfüms mit Vetiver

Hier sind einige Referenzen von holzigen Parfüms, die aus Vetiver bestehen:

• Guerlain Homme von Guerlain (2008): Co-kreiert von Sylvaine Delacourte, enthält Vetiver.
• Guerlain Homme, L’eau Boisée von Guerlain (2008): Die Version L’Eau Boisée von Guerlain Homme, eine frische und holzige Interpretation, enthält eine Überdosis Vetiver.
• Vétiver pour Elle von Guerlain (2004): Kreiert von Jean Paul Guerlain, mittlerweile unauffindbar, war eine Antwort an Frauen, die „ihr Vetiver“ haben wollten. Man kann es als holzig-florales Parfüm bezeichnen, die Basisnoten sind Tonkabohne und Vetiver.
• Vétiver Oriental von Serge Lutens (2002): Vétiver Oriental von Serge Lutens (2002) ist auf der Bitterschokoladennote des Java-Vetivers aufgebaut.
• Vétiver extraordinaire, von Éditions Frédéric Malle (2000): In Vétiver Extraordinaire von Editions de Parfums Frédéric Malle verwendet Dominique Ropion, sein Schöpfer, mehr als 25 % Vetiver in Kombination mit anderen holzigen Noten! Vetiver gesellt sich elegant zur Tonkabohne, mit dem Geruch von geschnittenem Heu.
• Vétiver Tonka, Kollektion Les Hermessence von Hermès (2004): Vétiver Tonka in der Hermessences-Kollektion, Jean-Claude Ellena präsentiert für Hermès ein Parfüm, in dem sich Vetiver gerne mit Zeder, Orange, Grapefruit, Pfeffer und balsamischen Noten wie Benzoe umgibt.
• Bal d’Afrique von Byredo: Ein Gourmand-Vetiver.
• Terre d’Hermès, von Hermès (2006): Auf die gleiche Weise inszeniert Terre d’Hermès den Vetiver mit denselben Akteuren. In diesem hesperidischen Holzduft findet man die Note von Zitrusfrüchten und Gewürzen mit leicht rauchigen und ledrigen Effekten.

Die Vetiverwurzel ist auch in Florentina sehr präsent.

5. Andere holzige Noten: Kiefer, Zypresse, Feige, Oud, Guajak

Noten von Kiefer oder Zypresse

Man findet wilde Noten von Kiefer oder Zypresse selten in der Parfümerie. Doch sind dies sehr interessante Noten wie:

• Kiefernessenz mit frischen, aufsteigenden, bitteren und balsamischen Noten.
• Fir Balsam ist eine natürliche Note von Kiefernnadeln, sehr speichelanregend und leicht süß.
• Borneol und Isobornylacetat mit dem Geruch von in der Sonne erhitzten Kiefern.

Parfüms mit Kiefer oder Zypresse:

• Pino Sylvestre (1955) und Acqua di Selva (1949): zwei große Klassiker. Pino Sylvestre, erkennbar an seinem grünen Flakon, dessen Form an eine Fichte erinnert, wurde 1955 von Lino Vidal kreiert. Die Kiefernnadelnote ist darin sehr präsent. Und Acqua di Selva von Visconte Di Modrone, in dem man Zeder und Vetiver in den Basisnoten findet.
• Filles en aiguilles, von Serge Lutens (2009): Kreiert von Christopher Sheldrake im Jahr 2009 für Serge Lutens, greift dieses Thema auf.

Der Feigen-Akkord

Der Feigen- oder Feigenbaum-Akkord ist sowohl in tragbaren Düften als auch in Raumdüften sehr gefragt. Es ist eigentlich eine Komposition auf Basis verschiedener Hölzer, darunter Sandelholz, manchmal verbunden mit Zedernholz. Kokosnuss ist wichtig im Akkord sowie die grüne Note: Stemone.

Zu riechende Parfüms auf Basis von Feige oder Feigenbaumnote: das von Premier Figuier von L’Artisan Parfumeur (1994) und Philosykos von Diptyque. Inzwischen ist es eine Note, die man in vielen Eaux de Toilette und Düften findet, wie Un Jardin en Méditerranée von Hermès.

Das Oud-Holz

Viele holzige Parfüms basieren heute auf Oud-Holz oder Agarwood. Man spricht auch von „Oudh-Holz“, „Agar-Holz“, „Aloes-Holz“, „Jinko“ oder auch „Gaharu“, aber all diese Bezeichnungen meinen denselben Stoff.

Diese Hölzer wurden viel bei den Kodo-Ritualen in Japan verwendet. Sie werden auch im Nahen Osten häufig verwendet: bei der Räucherung „Bakhoor“, diese Räucherung hat den Zweck, ihre Kleidung zu parfümieren.

Diese Oud-Hölzer haben nun seit einem Jahrzehnt die eher „westliche“ Parfümerie erobert, diese Oud-Noten werden heute sehr geschätzt von denen, die sehr dunkle, ausgeprägte, extrem hartnäckige und kraftvolle Noten wollen.

Es handelt sich um ein dunkles und sehr duftendes Harz, das sich in einer Vielzahl von Bäumen namens Aquilaria entwickelt, wenn sie von einem Pilz, dem Phialophora, infiziert werden. Das Harz, das sich dann im Herzen des Baumes entwickelt, ist eine Abwehrreaktion gegen den Pilz.

Der gewonnene Rohstoff ist sehr kostbar und daher sehr teuer, weshalb er selten natürlich verwendet wird. Übrigens verwenden nur wenige Marken ihn in dieser Form, und das Oud-Holz in Parfüms ist oft eine Rekonstruktion (vgl. Wie bewahrt man Parfüm auf?).

Das Guajakholz

Das Guajakholz ist ein Holz mit rauchigen Noten, ein wenig ledrig. Wenn es zu hoch dosiert wird, kann es eine Note mit einem leichten „Räucherschinken“-Effekt ergeben. Es ist in Osiris von Delacourte Paris enthalten.

Das Birkenholz

Birkenholz ist, entgegen dem, was sein Name vermuten lassen könnte, keine holzige Note, sondern eine dunkle Ledernote. Diese ist jedoch mittlerweile gesetzlich verboten, und gute Rekonstruktionen ersetzen diese natürliche Note erfolgreich.

6. Die synthetischen holzigen Noten

Hier sind die verschiedenen synthetischen Hölzer, die in der holzigen Familie verwendet werden:

• Sandelholz-Moleküle: Viele synthetische Sandelholz-Moleküle existieren, aber sie können natürliches Sandelholz nicht ersetzen. Sie dienen dazu, natürliches Sandelholz zu „boosten“. Dazu gehören: Ebanol, Polysantol, Sandalore, Sandella.
• Evernyl: Evernyl ist eine Baummoos-Note, die in Chypre-Parfüms sehr präsent ist.
• Cashmeran: Das berühmte Cashmeran besitzt eine weiche holzige Note, fast orientalisch, moschusartig.
• Zedern-Moleküle: Moleküle wie Cedrol, Vertofix oder Cedramber wurden dank der Chemie isoliert und sind ebenfalls interessant.
• Suderal: Es ist ein sehr schönes synthetisches Molekül, nicht holzig, das als weiches und helles Leder gilt, das an die „Wildleder“-Note erinnert. Suderal hilft auch, die gesetzlich verbotene Birkenholznote zu ersetzen.
• Iso E Super: Dieses Molekül mit einer samtigen holzigen Note, fast moschusartig, funktioniert gut in allen olfaktorischen Familien. Es ist in Überdosis in Trésor von Lancôme vorhanden.
• Karanal und „trendige“ Holznoten: Ein weiteres sehr verwendetes synthetisches Molekül, Karanal, ermöglichte 2001 den Erfolg von Light Blue von Dolce & Gabbana. Karanal oder Äquivalente ermöglichen es, diesem Parfüm eine echte Kraft und Sillage zu verleihen.

Fazit

Schließlich macht die Nischenparfümerie, kühner und bemerkenswert durch ihre große kreative Freiheit, keinen Unterschied zwischen Frauen- und Männerparfüm, man spricht mehr von Emotionen, und es ist auch im Register der holzigen Noten, dass die Auswahl in diesem Stil der Parfümerie am reichhaltigsten ist.