Leder in der Parfümerie: Von Handschuhmacher-Parfümeuren zu Charakter-Noten

In der Parfümerie nimmt die Lederfamilie eine Sonderstellung ein. Diese olfaktorische Familie wird von Kennern und Liebhabern von Parfums mit „Charakter“ besonders geschätzt. Es gibt relativ wenige Parfums, die in diese Familie eingeordnet werden. Tatsächlich sind diese Noten ziemlich „polarisierend“ und schwer zu zähmen; dennoch findet man in der sogenannten Nischenparfümerie viele Düfte dieser Familie.

Die historischen Ursprünge

Historisch gesehen waren Leder und Parfum schon immer verbunden. Im Jahr 2000 vor Christus wurde Leder in Asien behandelt und mit der Rinde des Kumquat-Baumes parfümiert. Das „Spanische Leder“ (Peaux d’Espagne) wurde mit verschiedenen kostbaren Düften wie Rosenwasser, Ambra, Kampfer, Zedernholzessenz und Moschus parfümiert.

Im 17. Jahrhundert wurde italienisches Leder mit einem süßen Mandelduft parfümiert. Es gibt mehrere Theorien über den Ursprung des Wortes Frangipane, jedoch ist man sich zumindest darin einig, dass es vom italienischen Familiennamen Frangipani stammt. War er Konditor, Botaniker, Marquis, Marschall der Armeen oder Mönch? Das wissen wir nicht. Aber die beliebtesten Extrakte waren: Veilchen, Iris, Moschus, Ambra und Zibet.

Grasse und das Leder

Die Gerber ließen sich im 12. Jahrhundert in Grasse nieder, um mit Leder und Häuten zu handeln. Sie schlossen Handelsabkommen mit Genua und Pisa, wohin sie ihre Leder exportierten.

Der Ruf von Grasse für seine Qualitätsleder wuchs, aber es blieb ein Schatten auf dem Bild: Die Leder rochen nicht gut, was der Aristokratie stark missfiel. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden Handschuhe, unverzichtbare Accessoires, mit verschiedenen Düften parfümiert: Ambrette, Moschus. Oder unter Franz I.: Zibet, graue Ambra, Rosmarin.

Woher kommt also die Idee, Leder und insbesondere Handschuhe zu parfümieren? Es soll Molinard gewesen sein, der Katharina von Medici ein Paar mit Orangenblüten parfümierte Handschuhe schenkte; sie war so begeistert, dass sie aus diesem Grund den Beinamen „La Nérola“ erhielt.

Das Goldene Zeitalter der Handschuhmacher-Parfümeure

Das Produkt verbreitete sich daraufhin am Hof und in der gesamten feinen Gesellschaft. Der König führte 1614 den Titel „Maître Gantiers Parfumeurs“ (Meister der Handschuhmacher-Parfümeure) ein, und die Stadt Grasse erlangte weltweit den Ruf als Gerber-Parfümeur. Dies war die große Epoche der Zunft der „Gantiers Parfumeurs“. Unter Heinrich III. trug man sogar Handschuhe zum Schlafen.

Der Beruf des Handschuhmacher-Parfümeurs ist ein Handwerk und erfordert ein hohes Maß an Know-how. Tatsächlich waren 4 Jahre Lehre und 3 Jahre Gesellenzeit nötig, um den Meistertitel zu erlangen. Doch gegen 1759 ließen die Steuern auf Leder und die Konkurrenz aus Nizza die Lederindustrie in Grasse schwinden, und auf das Leder folgte das Parfum. Die Gemeinschaft der Handschuhmacher-Parfümeure wurde 1791 aufgelöst.

Im 19. Jahrhundert wurde Grasse zur Hauptstadt des Parfums; die anfängliche handwerkliche Produktion wich einer echten Industrie, und die umliegende Landschaft bedeckte sich mit Blumen.

Die Entwicklung der Lederparfums

Alle Parfümeriehäuser hatten ein Parfum mit dem Namen: Cuir de Russie (Guerlain 1890, Chanel 1927, LT Piver 1939, Creed 1953). Es bezieht seine Inspiration von den Stiefeln, die die Tänzer der Ballets Russes trugen und die mit Birkenteer imprägniert waren.

1919 wurde Tabac Blond von Caron kreiert, das durch seine Tabaknoten ledrig wirkt. Darauf folgte Knize Ten von Knize (1925), ein Leder-Chypre, der eine Anspielung auf L’Heure Bleue von Guerlain macht.

Lederparfums wurden zunehmend weniger populär und gingen ab den 80er Jahren gleichzeitig mit den animalischen Noten zurück. In dieser Zeit wandte man sich anderen Noten zu, wie etwa den marinen, sauberen Noten.

Dennoch sind später einige Ausnahmen großer Häuser zu vermerken, die es wagten, noch echte Lederdüfte anzubieten: Bel Ami von Hermès im Jahr 1986 oder Cuir Mauresque von Serge Lutens und andere. Cuir Beluga von Guerlain ist eher ein weißes Wildleder mit Vanille (siehe bereits erschienener Artikel) als ein Lederparfum!

Aber oh Überraschung, bald werden Sie im Hause Guerlain, in der Kollektion der Exclusifs, ein echtes maskulines Leder vorfinden, das meine Leser, wie ich denke, begeistern wird.

Jean-François Laporte war der Gründer von L’Artisan Parfumeur und der Schöpfer von Mûre et Musc. Er gründete anschließend 1988 die Marke Maître Parfumeur et Gantier. Und man kann in seiner Boutique immer noch parfümierte Handschuhe finden.

Weitere Beispiele für Parfums mit einer Lederfacette

Damen

• 1931 Scandal von Lanvin
• 1944 Bandit von Piguet
• 1959 Cabochard von Grès
• 1963 Diorling von Dior
• 1985 La nuit von Paco Rabanne
• 1986 Parfum de peau von Montana
• 1999 Dzing von L’Artisan Parfumeur
• 2004 Daim Blond von Serge Lutens
• 2007 Kelly Calèche von Hermès
• 2007 Cuir von Lancôme

Herren und Unisex

• 1781 Royal English Leather von Creed
• 1955 Doblis von Hermès
• 1959 Tabac Original
• 1964 Aramis von Estée Lauder
• 1976 Yatagan von Caron
• 1978 Polo von Ralph Lauren
• 1978 L’eau du navigateur von L’Artisan Parfumeur
• 1978 Van Cleef & Arpels pour Homme
• 1980 Macassar von Rochas
• 1980 Jules von Dior
• 1980 One Man Show von Bogart
• 1981 Quorum von Puig
• 1981 Antaeus von Chanel
• 1981 Kouros von YSL
• 1985 Derby von Guerlain
• 1989 Parfum d’Homme Montana
• 1998 Rocabar von Hermès
• 1998 Bulgari Black von Bulgari
• 1999 Tabarome Millésime Creed
• 2002 Cuiron Helmut Lang
• 2003 Duel von Annick Goutal
• 2003 Cuir ambre von Prada
• 2003 Feuilles de tabac von Miller Harris
• 2004 Daim blond von Serge Lutens
• 2004 Aigner Black for men
• 2005 Cuir améthyste von Armani Privé
• 2005 Cuir d’oranger von Miller Harris
• 2005 Fumerie turque von Serge Lutens
• 2006 Rien Etat Libre d’Orange
• 2006 Cuir Pleine Fleur von James Heeley
• 2006 Je suis un homme Etat Libre d’Orange
• 2006 Cuir ottoman von Parfum d’Empire
• 2006 Dzongkha von L’Artisan Parfumeur
• 2007 Ambre fétiche von Annick Goutal
• 2007 Tuscan Leather von Tom Ford
• 2007 Charogne Etat Libre d’Orange
• 2007 Japon noir von Tom Ford
• 2007 Luxe patchouli von Comme Des Garçons
• 2008 Serge noire von Serge Lutens

Meine Favoriten

In dieser umfangreichen Liste von Lederdüften habe ich einige „Lieblinge“: Royal English Leather und Knize Ten, Prada Men für ihre Nähe zu L’Heure Bleue, und auch Black Bulgari, den ich sehr sexy finde!

Bei Guerlain, in unseren Klassikern, gibt es eine sehr präsente Lederfacette in Djedi (1925) und auch in Parfum des Champs Elysées (1904) sowie generell in allen sehr alten Guerlain-Düften. Wir finden sie auch im fabelhaften Vol de Nuit und ebenso in der „Mona Lisa“ der Parfümerie: Shalimar, das ohne seine Lederfacette nicht existieren würde, ebenso wie Habit Rouge.

Bemerkenswert ist, dass dem Habit Rouge Eau de Parfum eine Agarwood-Note hinzugefügt wurde, die ihm eine ganz andere Wendung gibt. Ich lade Sie ein, das Eau de Toilette mit dem Eau de Parfum zu vergleichen – ein himmelweiter Unterschied! Ich persönlich finde, dass Habit Rouge Eau de Parfum unglaublich sexy ist!

Welche Rohstoffe verwendet man, um ein Lederparfum herzustellen?

Die Ledernote kann verschiedene Facetten haben (rauchig, tabakartig, verbranntes Holz, Teer).

• Birkenteeröl (Essence de goudron de bouleau) wird durch langsame Destillation des Holzes gewonnen. Birkenteer wird verwendet, um Häute in Russland zu gerben und für bestimmte pharmazeutische Zubereitungen. Einige seiner Derivate werden auch als Aromen für Kaugummis, Zahnpasten oder Getränke verwendet.
• Die Birke stammt aus Russland und Nordeuropa. Sie wächst dort wild. Sie wird auch Weißbirke genannt. Das nach der Destillation gewonnene Öl wird dephenolisiert und im alkalischen Milieu gewaschen, um in der Parfümerie verwendet zu werden (heute verwenden wir für Birkenholz eine Komposition, da Birkenholz mittlerweile verboten ist, weil es toxisch ist).
• Cade-Öl (Wacholderteeröl) ist ebenfalls ein ledriger Rohstoff, der durch Destillation der Hölzer und Wurzeln des Cade-Baumes oder Stechwacholders gewonnen wird. Dieser Baum ist in den mediterranen Küstenregionen (von Marokko bis Iran) häufig anzutreffen, wo er eine der charakteristischen Pflanzen der Garrigue und der Macchia ist. Cade-Öl hat schuppenhemmende Eigenschaften.

Andere Rohstoffe für Lederfacetten:

• Styrax (Harz) und pyrogenes Styrax.
• Cistus-Labdanum (Harz) und all seine Derivate.
• Agarwood oder Agar-Essenz ist der Hauptbestandteil von Oud-Holz (ein sehr seltener Baum, den man in Indien oder Südostasien findet). Seine Essenz wird verwendet, um Ledernoten zu bearbeiten, und wird durch Destillation des vom Agarholz produzierten Harzes gewonnen. Dieses Harz entsteht auf sehr alten Bäumen als Reaktion auf Parasiten. Oud-Essenz wird in der Parfümerie nicht verwendet, da sie sehr selten und sehr teuer ist.
• Pyrogener Weihrauch.
• Die Immortelle (Strohblume) hat ebenfalls eine Lederfacette.
• Die Cassie.
• Das Veilchen: Beta-Jonon.
• Sudéral, ein synthetischer Rohstoff, der stark nach Schuhgeschäft riecht. Er verleiht weiche, wildlederartige Aspekte und wird in Cuir Beluga von Guerlain verwendet.
• IBQ (Isobutylchinolin), das trocken ledrig ist mit einer grünen „Spargel“-Facette.
• Animalische Rohstoffe können ebenfalls eine Lederfacette einbringen, wie Kompositionen, die einen Bibergeil-Effekt (Castoreum) erzeugen, wie das Danan.

Paul Valéry irrte nicht, als er sagte: „Das Tiefste am Menschen ist die Haut“.