Naturparfüm vs. Synthese: Das Duell, die Mythen und die Realität der Chemie

Man hört oft diese Kommentare: „Ein gutes Parfüm ist ein Parfüm, das nur Natürliches enthält“ oder „Die neuen Düfte sind alle synthetisch!“. Die Debatte ist lebhaft, aber die Realität der Kreation wird oft verkannt.

Synthetische Produkte: Zwei unterschiedliche Kategorien

Es gibt 2 Arten von synthetischen Rohstoffen:

• Jene, die ausschließlich durch chemische Reaktionen gewonnen werden: Ester, Aldehyde, Lactone, makrozyklische Moschusverbindungen wie bei bestimmten weißen Moschusarten, Methylionone für Veilchennoten usw.
• Isolate, die aus natürlichen Produkten stammen, wie Indol, das man im Jasmin findet, Geraniol in der Rose oder im Geranium, Linalool und Linalylacetat im Lavendel und in der Bergamotte, bestimmte Moschusarten, die im tierischen Moschus gefunden werden. Viele synthetische Rohstoffe sind Bestandteile natürlicher Produkte.

Was bringt die Synthese der Parfümerie?

1. Sie bringt Kreativität

Die Synthese bringt originelle Noten in das Parfüm, wie zum Beispiel Aldehyde oder marine Noten. Sie bereichern daher die Palette des Parfümeurs und verleihen dem Parfüm Abstraktion. Man zählt etwa 3000 synthetische Produkte.

Die Synthese bietet echte Vorteile: Synthetische Produkte können jederzeit in den gewünschten Mengen gewonnen werden. Sie ermöglicht es dem Parfümeur, duftende Blumennoten zu reproduzieren, die zu zerbrechlich sind, um destilliert zu werden, insbesondere Blumen, die ihre Seele nicht preisgeben, wie Maiglöckchen, Flieder, Freesie, Lilie, Geißblatt, Gardenie, Glyzinie, Pfingstrose, Veilchenblüte usw.

Sie ermöglichen es auch, den Geruch von Früchten zu reproduzieren, deren Essenz unmöglich zu extrahieren ist, wie Erdbeere (C16), Pfirsich (C14), Kokosnuss (C18), Pflaume, Himbeere (Frambinon) usw., mit wenigen Ausnahmen.

2. Sie verbessert die Haltbarkeit

Sie verleiht dem Parfüm Kraft und Sillage.

3. Sie sublimiert die natürlichen Noten

Um zum Beispiel eine natürliche Vanille mit einem Gourmand-Effekt hervorzuheben, der an eine Konditorei erinnert, fügt man eine Zutat wie Ethyl-Maltol hinzu, die nach Karamell riecht. Dank der Forschung und den Fortschritten der Chemie gelingt es, Inhaltsstoffe zu konzipieren, die auf Anhieb eine außergewöhnliche evokative Kraft besitzen.

Parfümeure sind zunehmend auf der Suche nach „Natürlichkeit“, die ihnen paradoxerweise manche natürlichen Stoffe nicht bieten können. Eine Note von Hedion wird die Rose besser sublimieren und mehr Natürlichkeit (Frische des Morgentaus) bringen als Bergamotte oder Zitrone.

Die aktuell sehr geschätzten synthetischen Moleküle

• Weißer Moschus, der „Kuschel“-Noten, „Cashmere“-Noten, „Baby“-Noten verleiht.
• Sucht erzeugende, kraftvolle, diffusive Noten wie Cashmeran oder Ambroxan.
• Süße Noten wie Karamell: Ethyl-Maltol.
• Nervöse, ambrierte Holznoten, die Männern gefallen. Wie Limbanol oder Cedramber oder Ambrocenid, Karanal oder Z11.
• Die echten „Oud“-Noten sind selten natürlich (sehr teuer) und werden oft durch eine Mischung aus Natur und Synthese ersetzt.

Vorurteile und Meisterwerke, die aus der Synthese geboren wurden

Dennoch halten sich bestimmte Vorurteile hartnäckig, wie jenes, dass ein Qualitätsduft nur natürlich sein darf. Ohne synthetische Inhaltsstoffe würde die moderne Parfümerie nicht existieren.

• Ohne Aldehyde hätte N°5 von Chanel nie das Licht der Welt erblickt.
• Ohne Cumarin, Vanillin und Linalool hätte das erste moderne Parfüm Jicky von Guerlain nie existiert.
• Ohne Ethylvanillin hätte Shalimar von Guerlain keine so unvergessliche Sillage geboten.
• Eau Sauvage von Dior ohne Hedion (extrem florale, transparente und jasminartige Note) auch nicht.
• Acqua Di Giò ohne Calone (das den Geruch von Meer und Jod reproduziert).
• Mitsouko von Guerlain wäre nicht so perfekt ohne die fruchtige Pfirsichnote (Aldehyd C14), die zum ersten Mal in diesem Duft verwendet wurde.

Einige gebräuchliche synthetische Produkte

• Damascon Alpha: mit Apfel-Cidre-Geruch, verwendet in Nahema von Guerlain und Jardins de Bagatelle von Guerlain.
• Ethyl-Maltol, Maltol: Moleküle mit süßem Karamellgeruch, verwendet in Angel von Thierry Mugler oder in La Vie Est Belle von Lancôme, La Petite Robe Noire Intense von Guerlain.
• Dihydromyrcenol: frische Zitrusnote, modern. Bsp.: CK One von Calvin Klein, Cool Water von Davidoff.
• Heliotropin: Geruch nach weißem Klebstoff, nach Mandel. Bsp.: L’Heure Bleue von Guerlain, Après l’Ondée von Guerlain.
• Galaxolid: pudriger Moschus, fruchtige Brombeere, sauber. Bsp.: White Musk von The Body Shop.
• Cis-3-Hexenol: Geruch nach geschnittenem Gras. Bsp.: Herba Fresca von Guerlain.

Einwände gegen die Synthese und den Preis

Man hört oft diese Kommentare: „Ein gutes Parfüm ist ein Parfüm, das nur Natürliches enthält“ oder „Die neuen Düfte sind alle synthetisch!“ Die Synthese darf nicht als negativ betrachtet werden, auch wenn das Natürliche ansonsten einen echten Mehrwert besitzt.

Man hört auch: „Synthese ist billiger“. Iron ist ein synthetisches Molekül, das in der Iris existiert, und es kostet etwa 2000 € pro Kilo. Ein „Luxus“-Molekül mit pudrigem Geruch (weißer Moschus) kostet etwa 600 €, während eine natürliche Lavendelessenz 150 Euro pro Kilo kostet, jene von Neroli 3000 Euro und eine Orangenessenz nur 10 €.

Man muss wissen, dass manchmal mehrere Jahre Forschung mit sehr ausgefeilten Techniken erforderlich sind, um bestimmte interessante Duftmoleküle für Parfümeure zu entdecken, die anschließend in großem Maßstab produziert werden können.

Das Natürliche: Der Zusatz an Seele

Man zählt etwa 1000 natürliche Stoffe. Das Natürliche unterliegt klimatischen Bedingungen oder anderen Katastrophen: Ernten können Knappheiten erleiden, zum Beispiel wurde während des großen Erdbebens im Iran die gesamte Galbanum-Ernte vernichtet.

Jedes Jahr werden neue natürliche Rohstoffe entdeckt oder wiederentdeckt:

• Neu interpretierte Klassiker wie helles Patchouli oder Patchouli-Herz: ein Patchouli, das von erdigen und altmodischen Noten befreit ist.
• Kürzlich sind schöne natürliche Fruchtnoten verfügbar: ein Birnen-Apfel-Ester und bestimmte Isolate usw.
• Viele neue natürliche Produkte haben es den Parfümeuren ermöglicht, mit neuartigen Akkorden voranzuschreiten, zum Beispiel die Johannisbeerknospe (1970), die erstmals in Chamade von Guerlain verwendet wurde.
• Das Absolue von Kiefernnadeln aus Kanada, das Algen-Absolue, Eukalyptus-Absolue usw.

Warum das Natürliche einzigartig ist

Es wäre falsch zu sagen, dass natürliche Produkte durch synthetische Produkte ersetzt werden können, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel eine natürliche Rose bis zu 700 Moleküle enthalten kann und somit durch Synthese oder durch einen Akkord unersetzlich ist.

Hingegen, wenn die Natur die Destillation bestimmter Blumen nicht zulässt, ist der Parfümeur in der Lage, bestimmte Noten nachzubilden, z.B.: Maiglöckchen, Pfeifenstrauch, Flieder, Gardenie.

Das Natürliche verleiht dem Parfüm einen Zusatz an Seele! Es lebt mit der Haut, es schafft eine einzigartige Alchemie, es besitzt Vibrationen. Es entwickelt sich! Man könnte sagen: „Es ist die Frau oder der Mann, die oder der ihr/sein Parfüm zur Geltung bringt“. Dasselbe Parfüm ist auf verschiedenen Hauttypen manchmal unkenntlich oder umgekehrt sublimiert, exquisit!

Allerdings ist das Natürliche weniger stabil als das synthetische Produkt. Je nach Klima, Boden, Behandlung des Rohstoffs kann die Qualität von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein, daher die Schaffung von „Communelles“ (Mischungen).

Wissen Sie, dass ein Parfüm für Babys sehr wenige natürliche Produkte enthält (um für die Haut eines Babys Allergien aufgrund natürlicher Essenzen zu vermeiden, und zudem werden „sensible“ synthetische Stoffe ebenfalls vermieden).

Ein zu 100% natürliches Parfüm ist schwer zu bearbeiten und hat manchmal Mühe, zu halten und zu diffundieren. Einige sind gelungen, aber andere können nach Apotheke riechen oder rau sein. Es wird auch sehr teuer sein, wenn es wirklich zu 100% natürlich ist.

Manchmal wird ein Parfümeur in einer Formel synthetische Produkte bevorzugen, die „moderner“ sind als „natürliche ätherische Öle“, die manchmal „altmodisch“ wirken können.

Die Geschichte der synthetischen Produkte: Chronologie

• 1833/34: Dumas und Peligot isolieren Zimtaldehyd aus Zimtessenz.
• 1844: Cahours findet in der Anisessenz ihren Hauptbestandteil: Anethol.
• 1868: Der englische Chemiker William Henry Perkin synthetisiert das Duftprinzip der Tonkabohne: Cumarin.
• 1882: Cumarin wird zum ersten Mal in Fougère Royale verwendet, kreiert für Houbigant.
• 1869: Entdeckung von Heliotropin, verwendet in Après l’Ondée, das auch das Molekül Anisaldehyd enthält, entdeckt 1887.
• 1874: Die Chemiker Tiemann und Reimer stellen Vanillin industriell her.
• 1880: Entdeckung der Ledernoten, die in den Juchtenledern (Cuirs de Russie) vorhanden sind: die Chinoline; vergessen Sie nicht, dass es mehrere Cuirs de Russie gab, das von Chanel, von Guerlain und viele andere.
• 1888: Der Chemiker Baur realisiert einen künstlichen Moschus, der viel weniger kostspielig ist als Tonkin-Moschus (letzterer ist fortan verboten).
• 1889: Jicky Guerlain verwendet in vielen natürlichen Produkten (die eine einzigartige Alchemie mit der Haut ergeben) die ersten synthetischen Produkte: Cumarin, Vanillin und Linalool, um die echte Vanille und die Tonkabohne zu boosten.
• In den 1900er Jahren: Moureu und Delange entdecken Methyl-Octin- und Methyl-Heptin-Carbonat mit Veilchennote (Blätter).
• 1903: Blaise und Darzens beteiligen sich an der Kreation der Aldehyde.
• 1905: Die Firma Dupont wird renommierte Produktionen haben wie Ionone, Methylionone sowie Alpha-Amylzimtaldehyd, Acetivenol.
• 1908: Kreation von Hydroxycitronellal ausgehend von Citronella-Essenz usw. Zu diesem Datum Kreation der Pfirsichnote (C14), die zum ersten Mal in Mitsouko verwendet wird.
• 1962: Große Entdeckungen wie Hedion (Firmenich) (isoliert aus Jasmin) ermöglichten die Kreation des sublimen Parfüms: Eau Sauvage von Dior.
• 1963: Sandalore, hinzugefügt zum natürlichen Sandelholz, ermöglichten die Kreation von Samsara von Guerlain. Ethyl-Maltol wurde 1963 kreiert: berühmte Karamellnote, zum ersten Mal verwendet in Angel von Mugler.
• 1966: Calone, die marine Note, zum ersten Mal verwendet im Parfüm New West Aramis.
• 1970: Damascone (isoliert aus der Rose) (Firmenich) wurden zum ersten Mal mit Bravour für die Kreation von Nahéma und Jardins de Bagatelle verwendet.
• 1973: Die Kreation eines sehr häufig verwendeten Moleküls: Iso E Super, sehr sanfte Holznote.
• 1990: Helvetolid: ein pudriger Moschus.

Kreativität und Entdeckung: Jedes Jahr erscheinen neue synthetische Moleküle sowie Neuheiten bei den natürlichen Stoffen.

Schlussfolgerung

Ein Parfümeur stellt seine Orgel mit etwa 1000 Produkten insgesamt zusammen, die er nach seinen Affinitäten aus einer Auswahl von 4000/5000 natürlichen und synthetischen Stoffen wählt.

Die synthetischen Produkte haben der Parfümerie Noten gebracht, die die Orgel des Parfümeurs bereichert haben: die Veilchennote, die Fliedernote, Lilie, Maiglöckchen, Früchte, die man auf natürlichem Wege nicht erhalten kann. All diese Entdeckungen tragen zur Entwicklung, Erneuerung und Bereicherung der Kreation in der Parfümerie bei.

Ein Parfüm, das viele synthetische Produkte enthält, wäre linearer und stabiler auf vielen Trägern: Teststreifen, Stoffe, Haut usw.; es wird auch haltbarer sein und mehr Sillage haben.

Ein Parfüm, das mehr natürliche Produkte als synthetische Produkte enthält, wird sich je nach Haut entwickeln und manchmal unkenntlich sein; diese Art von Parfüm besitzt unterschiedliche Vibrationen. Es wird einen Zusatz an Seele haben.

Das Ideal ist also, in einem Duft natürliche Produkte in großem Anteil zu haben und synthetische Produkte, die eher ergänzende Produkte sind.

Das Wichtigste jenseits dieser ganzen Natur/Synthese-Debatte: Um ein schönes Parfüm zu haben, braucht es ursprünglich eine starke kreative Idee, eine schöne olfaktorische Ästhetik, eine gut beherrschte Orchestrierung durch einen talentierten Parfümeur.