Der Tonkin-Moschus und die animalischen Noten in der Parfümerie

Ich hatte Ihnen in einem früheren Artikel von synthetischen Moschusverbindungen berichtet. Wie versprochen, widme ich mich nun dem Thema der animalischen Noten, die in der Parfümerie nicht mehr verwendet werden, mit einem Fokus auf den Tonkin-Moschus.

Ich habe eine Parfumkollektion rund um weißen Moschus kreiert, der in verschiedene Facetten gekleidet ist: hesperidisch, grün, sonnig, würzig, holzig oder auch pudrig.

Das Moschustier (Chevrotain)

Blitzschnell springt das Moschustier und verschwindet hinter dem Bambus. Stellen Sie es sich am Ende der Regenzeit im Norden Indiens vor, auf über 2000 Metern Höhe, im Herzen des Himalaya. Es ist asiatischen Ursprungs, ein recht sesshaftes Tier, das sich von Blättern, Blüten, Pilzen, Moosen und Flechten ernährt.

Dieses Tier ähnelt einem Reh, ist etwa 80 bis 100 cm lang, hat eine Schulterhöhe von 50 bis 70 cm und wiegt zwischen 10 und 17 kg; es wird ausschließlich das Männchen gejagt. Der tierische Moschus wird von einem Organ abgesondert, das zwischen dem Nabel und dem Penis liegt. Der Unterleib birgt den berühmten Beutel, der 25 Gramm Moschuskörner enthält.

Das Leder dieses Moschustieres diente den Tibetern zur Herstellung kleiner Taschen. Sein Fell war der Füllung der besten Matratzen und Kissen vorbehalten, die von den chinesischen Kaisern benutzt wurden.

Jagd, Wilderei und Schutz (CITES)

Die Jagd auf das Moschustier wurde in den Jahren 1960-1970 intensiv betrieben. Es war ein Sport, der viel einbrachte. Damals hatte ich einen Preis von 300 bis 400.000 Francs pro kg im Kopf (was 50.000 € pro kg entspricht), und das kann bis zu 200.000 Euro pro kg gehen.

Auch wenn es geschützt ist, wird dieses Moschustier leider immer noch gewildert. Um diese Art zu schützen, wurden Maßnahmen ergriffen; der Handel mit Moschus wird durch das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES: Convention on International Trade of Endangered Species) kontrolliert, das am 03.03.1973 in Washington unterzeichnet wurde.

Ziel ist es, weltweite Kontrollen über den Handel mit wilden Tieren und Pflanzen sowie deren Produkten zu etablieren; dieses Abkommen wurde in Frankreich 1978 angewendet.

Im Jahr 1988 wurde in China eine Zucht in Gefangenschaft eingerichtet, um Moschus zu gewinnen, ohne das Tier zu töten. Das Tier kann 10 bis 12 Mal in seinem Leben Moschus liefern. Die Extraktion des Moschus wurde einmal jährlich bei Moschustieren im Alter von zweieinhalb bis acht Jahren empfohlen.

Der Ruf des Moschus

In Asien gibt es immer noch eine große Nachfrage nach Moschus; er ist ein Aphrodisiakum, das man in kleinen Fläschchen mit einem Strohhalm an der Theke bestimmter Bars trinkt. Man behauptet, dass Moschus Impotenz heilt oder auch Herzprobleme verbessert. Deshalb bleibt in den Köpfen die Assoziation von Moschus mit dem Begriff der Sinnlichkeit, der Haftfestigkeit und der Sillage bestehen.

Aber verwechseln Sie nicht den tierischen Moschus, der nach Ziegenbock und einem Aroma von schwarzem Kaffee riecht, mit den synthetischen Moschusnoten, über die ich in einem früheren Beitrag gesprochen habe. Aus diesem Grund werden synthetische Moschusverbindungen auch weißer Moschus genannt, damit es keine Verwechslung gibt. Die Noten von tierischem Moschus und die Noten von Moschus oder weißem Moschus sind beide Basisnoten.

Im Nahen Osten, da die Gesetze bezüglich der Rohstoffe anders sind als in Europa, kann man in bestimmten Kompositionen noch Moschus sowie andere natürliche tierische Stoffe finden. Natürlicher Moschus harmoniert sehr gut mit Ledernoten oder holzigen Noten, darunter das Oud, das selbst eine sehr geschätzte animalische Note ist.

Extraktion und Qualitäten

Man nimmt eine Lubrifikation des Beutels vor und führt dann eine Art Silberlöffel ein, mit dem man die Körner sanft extrahiert. Diese Methode war nicht sehr zufriedenstellend und wurde ohne Betäubung praktiziert.

Aus den Moschuskörnern bereitete man kalte Tinkturen und seltener warme Infusionen mit 96-prozentigem Alkohol zu. Diese Produkte wurden lange aufbewahrt, da die Zeit sie besser machte. Sie wurden in riesigen Flaschen, sogenannten Glasballons (Dames-Jeannes), für mindestens 18 Monate gelagert.

Trotz all dieser Bemühungen, die Existenz des Moschustieres zu bewahren, scheint es, dass die Zuchfarmen keine gute Lösung waren. Das Moschustier ist eine einzelgängerische Art, die sich in Gefangenschaft schlecht fortpflanzt. Überbevölkerung führt zu Kämpfen zwischen Männchen. Es wurde auch bewiesen, dass das einzeln gehaltene Moschustier einen besseren Moschus produzierte.

Die verschiedenen Qualitäten von Moschus

• Tonkin-Moschus: stammt aus der Jagd in China, Tibet, der Mongolei und Kaschmir.
• Kabardin-Moschus: die schlechteste Qualität, er ist viermal weniger stark als der Tonkin-Moschus.
• Assam-Moschus
• Tawpee-Moschus
• Yunnan-Moschus
• Bouchara-Moschus

Verfälschung des Moschus

Da Moschus aus lukrativer Sicht sehr interessant ist, sah man viele Verfälschungen. Die Fälschungsmittel waren vielfältig: Erde, getrocknetes Blut, Leber, getrocknete Haare, Dung, Bleistücke, aufgegossene Teeblätter. Geschickte Hände öffneten den Beutel, entleerten das kostbare Produkt und füllten ihn mit diesen Fälschungsmitteln. Ganz zu Beginn wurde Moschus in Beuteln gekauft. Später wurde er in Körnern gekauft.

Moschus besitzt eine honigartige Konsistenz, eine bräunlich-rote Farbe, die schnell aushärtet, sobald sie aus dem Beutel ist, und dann eine schwarzbraune Farbe annimmt. Gute Qualitäten sind weich im Griff und von schwarzbrauner Farbe. Beutel von guter Qualität ergeben 70 % Moschus in Körnern gegenüber 40 bis 60 % bei schlechten.

In diesem tierischen Moschus wurden zahlreiche Moleküle gefunden, die es ermöglichten, viele Moschusnoten zu gewinnen, die identisch mit denen sind, die in diesem tierischen Moschus gefunden wurden. Muscon ist der charakteristische Bestandteil des natürlichen tierischen Moschus, vorhanden zu 0,5 % bis 2 %. Tierische Moschusarten sind vom WWF in der Parfümerie mittlerweile verboten, aber es gibt andere Lösungen.

Die pflanzlichen Substitute (Natürlich)

Die Ambrette (Pflanzlicher Moschus)

Die Ambrette oder pflanzlicher Moschus wächst in Indonesien, Indien, auf den Seychellen und den Antillen. Ihre Samen, die in einer Hibiskusart gefunden werden, ergeben durch Destillation einen moschusartigen Geruch, der hauptsächlich auf Ambrettolid zurückzuführen ist. Als sehr teures Produkt wird Ambrette auch in Holland, Frankreich, Ungarn und Deutschland angebaut.

Es ist ein leicht moschusartiger, pfeffriger, grüner, recht irisierender Duft mit einem Geruch von Birne in den Kopfnoten. Die Wurzeln und Früchte werden verwendet, um das ätherische Öl zu gewinnen, die Stängel werden in der Süßwarenindustrie verwendet.

Sie verleiht dem Duft viel Eleganz; ich habe sie in Dovana verwendet, einem der Parfums meiner Moschus-Kollektion. Ambrette besitzt einen Duft, der mit allen anderen Rohstoffen harmoniert: Hesperiden (Zitrone, Bergamotte, Mandarine), holzige Noten (Sandelholz, Vetiver, Patschuli, Zeder), orientalische Noten (Tonkabohne, Weihrauch) oder florale Noten (Rose, Jasmin, Tuberose, Neroli, Orangenblüte, Pfingstrose).

Andere natürliche Substitute

• Die Trüffeltinktur: Tinkturen und alkoholische Resinoide waren und sind noch in der Parfümerie und Likörherstellung in Gebrauch. Dieser aromatische Duft hat den Vorteil, eine animalische, sinnliche und vor allem natürliche Note zu verleihen.
• Costus-Essenz: Dies ist eine sehr blattreiche Pflanze, die 2 bis 3 Meter hoch werden kann und in Kaschmir und Nordindien wächst. Die Wurzel wird getrocknet, gespalten, geschält und leicht geröstet. Ich empfehle Ihnen zum Beispiel, am Herrenparfum Kouros von YSL zu riechen, das diesen Costus-Geruch gut integriert.
• Goldenstone oder Hyraceum: Das Tier ist der Klippschliefer (Daman), der auf die Felsen uriniert, und das ist eine ganz einzigartige Geschichte. Man sammelt die mit dieser Flüssigkeit getränkten Steine und destilliert das Ganze, um eine sehr interessante Note in derselben Tonalität wie Zibet zu erhalten. Dadurch erhält man einen zugelassenen natürlichen animalischen Duft.
• Der Kreuzkümmel (Cumin): Dies ist ein warmes Gewürz mit würzigen Noten, das in Indien, Marokko und China produziert wird. Kreuzkümmel besitzt einen kräftigen und animalischen Geruch, der an Schweiß erinnern kann.
• Die Johannisbeerknospe: Honigartige Noten können animalische Nuancen haben, wie das Bienenwachs-Absolue (vgl. Honignoten). Ginster-Absolue aus Kalabrien, Wachs- und Cassis-Note; es besitzt eine Buttersäure-Note, die nach ranziger Butter riecht.
• Die Zistrose (Ciste Labdanum): Stammt von einem mediterranen Strauch. Dieser Baum sondert eine Art viskoses Gummi ab, das Schafe lieben. Es existiert in Form von Concrète; aus diesem Concrète gewinnt man das Cistus-Absolue (vgl. Extraktion durch flüchtige Lösungsmittel). Es existiert auch als Essenz (vgl. Destillation); sein Duft ist ledrig, balsamisch, animalisch, warm und intensiv.

Die synthetischen Substitute (Moleküle)

• Costus Oliffac: olfaktorische Rekonstruktion des Costus durch IFF, aber animalischer als das Naturprodukt.
• Base Animalis von Synarôme: ihr Hauptbestandteil ist Parakresylphenylacetat. Dies ist die Basis des Parfums Kouros von YSL unter Zugabe von Costus.
• Chevral: dies ist die gleiche Art wie die Base Animalis, kommt aber von IFF. Chevral ist stärker als die Base Animalis.
• Synthetisches Castoreum: wie das Castoreum Artéssence von Biolandes. Das echte Castoreum (Bibergeil) ergab eine sehr interessante Ledernote, die in vielen Damen- oder Herrenparfums verwendet wurde.
• Skatol: wie der Name andeutet, ist dies eine sehr skatologische Note.
• Indol: sehr starker Geruch und synthetische Note, aber natürlich in der Jasminblüte vorhanden, was eine animalische Note ergibt, sehr nützlich, um florale Düfte zu verstärken. Indol kann auch in einem orientalischen Parfum, einem Chypre-Parfum oder holzigen Duft großartig sein.
• Die Familie der Parakresole: Parakresol (Stallgeruch), Methylparakresol, Parakresylacetat, Parakresylphenylacetat, Methylparakresylether.

Der Fall von Grauem Ambra und Zibet

Zur Erinnerung: Grauer Ambra ist eine pathologische Konkretion des Pottwals, die immer noch in einigen sehr hochwertigen Parfums verwendet wird. Es ist einer der teuersten Rohstoffe der Parfümerie, dessen Duft – leicht jodhaltig (marine Facette), pudrig, tabakartig, ledrig – raffiniert ist. Es ist die einzige natürliche animalische Note, die zugelassen ist, da das Tier nicht getötet wird.

Dennoch kann Grauer Ambra aufgrund seiner exorbitanten Kosten ersetzt werden durch: Grisalva, Grisambrol, Cetalox (sehr schick), Ambrofix, Parakresylisobutyrat, Ambrinol, Ambrarome.

Das Zibet (Verboten)

Zur Erinnerung: Zibet hat einen sehr starken und wilden Geruch; es ist mittlerweile verboten. Es wurde von den Äthiopiern am Abend ihrer Hochzeit pur verwendet. Der Duft von Zibet fand sich in den Extraits de Parfum oder Eaux de Parfum der Düfte Jicky von Guerlain oder Mouchoir de Monsieur (vgl. Herrenparfum). Es ist ein recht heftiger Geruch, als ob man an der Haut des Tieres riechen würde.

Synthetische Substitute: Civettone, Tonkitone, Muscarome.