Perfume natural vs síntesis: El duelo, los mitos y la realidad de la química

Los productos de síntesis: Dos categorías distintas

Existen 2 tipos de materias primas de síntesis:

• Las obtenidas únicamente por reacciones químicas: ésteres, aldehídos, lactonas, almizcles macrocíclicos como ciertos almizcles blancos, metiliononas para las notas de violeta, etc.
• Los aislados provenientes de productos naturales, como el indol que se encuentra en el jazmín, el geraniol en la rosa o el geranio, el linalol y el acetato de linalilo en la lavanda y la bergamota, ciertos almizcles encontrados en el almizcle animal. Numerosas materias primas de síntesis son constituyentes de productos naturales.

¿Qué aporta la síntesis a la perfumería?

1. Aporta creatividad

La síntesis aporta notas originales al perfume, como los aldehídos o las notas marinas, por ejemplo. Enriquecen así la paleta del perfumista y confieren abstracción al perfume. Se cuentan aproximadamente 3000 productos de síntesis.

La síntesis presenta verdaderas ventajas: los productos de síntesis pueden obtenerse en cualquier momento y en las cantidades deseadas. Permite al perfumista reproducir notas florales odorantes demasiado frágiles para ser destiladas, especialmente flores que no entregan su alma como el muguete, la lila, la fresia, el lirio, la madreselva, la gardenia, la glicina, la peonía, la flor de violeta, etc.

También permiten reproducir el aroma de frutas cuya esencia es imposible de extraer, como la fresa (C16), el melocotón (C14), el coco (C18), la ciruela, la frambuesa (frambinona), etc., con algunas excepciones.

2. Mejora la tenacidad

Aporta potencia y estela al perfume.

3. Sublima las notas naturales

Por ejemplo, para realzar una vainilla natural con un efecto gourmand que evoque la repostería, se añadirá un ingrediente como el etil-maltol, que huele a caramelo. Gracias a la investigación y a los avances de la química, se logra concebir ingredientes que poseen desde el principio un extraordinario poder de evocación.

Los perfumistas buscan cada vez más la «naturalidad» que, paradójicamente, ciertos productos naturales no pueden ofrecerles. Una nota de hediona sublimará mejor la rosa y aportará más naturalidad (frescor del rocío matinal) que la bergamota o el limón.

Las moléculas de síntesis más apreciadas actualmente

• Los almizcles blancos, que aportan notas «reconfortantes», notas «cachemira», notas «bebé».
• Notas adictivas, potentes y difusivas como el cashmeran o el ambroxan.
• Notas dulces como el caramelo: el etil-maltol.
• Notas amaderadas vibrantes y ambarinas que gustan a los hombres. Como el limbanol, el cédramber o ambrocénide, karanal o Z11.
• Las verdaderas notas «oud» son raramente naturales (muy costosas), a menudo sustituidas por un ensamblaje de ingredientes naturales y de síntesis.

Las ideas preconcebidas y las obras maestras nacidas de la síntesis

Sin embargo, ciertas ideas preconcebidas persisten, como aquella que pretende que una fragancia de calidad solo puede ser natural. Sin los ingredientes de síntesis, la perfumería moderna no existiría.

• Sin los aldehídos, N°5 de Chanel jamás habría visto la luz.
• Sin la cumarina, la vainillina y el linalol, el primer perfume moderno Jicky de Guerlain jamás habría existido.
• Sin la etilvainillina, Shalimar de Guerlain no habría ofrecido una estela tan memorable.
• Eau Sauvage de Dior sin la hediona (nota extremadamente floral, transparente y jazminada) tampoco.
• Acqua Di Gió sin la calone (que reproduce el olor a mar y yodo).
• Mitsouko de Guerlain no sería tan perfecto sin la nota afrutada de melocotón (aldehído C14), utilizada por primera vez en esta fragancia.

Algunos productos de síntesis de uso frecuente

• Damascone Alpha: con aroma a manzana-sidra, empleado en Nahema de Guerlain y Jardins de Bagatelle de Guerlain.
• Etil-maltol, Maltol: moléculas de aroma dulce, acaramelado, utilizadas en Angel de Thierry Mugler o en La Vie Est Belle de Lancôme, La Petite Robe Noire Intense de Guerlain.
• Dihidromircenol: nota de cítricos frescos, moderna. Ej.: CK One de Calvin Klein, Cool Water de Davidoff.
• Heliotropina: aroma de pegamento blanco, de almendra. Ej.: L’Heure Bleue de Guerlain, Après l’Ondée de Guerlain.
• Galaxolide: almizcle empolvado, afrutado maduro, limpio. Ej.: White Musk de The Body Shop.
• Cis 3 hexenol: aroma de hierba recién cortada. Ej.: Herba Fresca de Guerlain.

Objeciones sobre la síntesis y el precio

A menudo se escuchan estos comentarios: «Un buen perfume es un perfume que solo contiene ingredientes naturales.» o «¡las nuevas fragancias son todas sintéticas!» La síntesis no debe considerarse como algo negativo, aunque por otro lado lo natural posee un verdadero valor añadido.

También se escucha: «la síntesis es más barata». La irona es una molécula de síntesis que existe en el iris y cuesta alrededor de 2000 € el kilo. Una molécula de «lujo» con aroma empolvado (almizcle blanco) cuesta aproximadamente 600 €, mientras que una esencia natural de lavanda cuesta 150 euros el kilo, la de neroli, 3000 euros, y una esencia de naranja apenas 10 €.

Es necesario saber que a veces se requieren varios años de investigación mediante técnicas muy sofisticadas para lograr descubrir ciertas moléculas odorantes interesantes para los perfumistas y que puedan producirse después a gran escala.

Lo natural: El alma del perfume

Se cuentan aproximadamente 1000 materias naturales. Lo natural está sujeto a las condiciones climáticas u otras catástrofes: las cosechas pueden sufrir escasez; por ejemplo, durante el gran terremoto en Irán, toda la cosecha de gálbano fue destruida.

Cada año se descubren o redescubren nuevas materias primas naturales:

• Clásicos revisitados como el pachulí claro o corazón de pachulí: un pachulí liberado de las notas terrosas y anticuadas.
• Recientemente se dispone de bellas notas afrutadas naturales: un éster de pera-manzana y ciertos aislados, etc.
• Numerosos productos naturales nuevos han permitido a los perfumistas creativos avanzar con acordes inéditos; por ejemplo, el brote de grosella negra (1970), utilizado por primera vez en Chamade de Guerlain.
• El absoluto de agujas de pino de Canadá, el absoluto de algas, el absoluto de eucalipto, etc.

¿Por qué lo natural es único?

Sería falso afirmar que los productos naturales pueden ser reemplazados por productos de síntesis, sabiendo que, por ejemplo, una rosa natural puede contener hasta 700 moléculas, lo que la hace irreemplazable por la síntesis o por un acorde.

En cambio, cuando la naturaleza no permite la destilación de ciertas flores, el perfumista es capaz de recrear ciertas notas, como por ejemplo: el muguete, la celinda, la lila, la gardenia.

¡Lo natural aporta un suplemento de alma al perfume! Vive con la piel, crea una alquimia única, posee vibraciones. ¡Evoluciona! Podríamos decir que: «Es la mujer o el hombre quien pone en valor su perfume». Un mismo perfume sobre diferentes pieles resulta a veces irreconocible o, por el contrario, ¡sublimado, exquisito!

Sin embargo, lo natural es menos estable que el producto de síntesis. En función del clima, del suelo, del tratamiento de la materia prima, la calidad puede variar de un año a otro, de ahí la creación de comunelas.

Sepa que un perfume para bebé contiene muy pocos productos naturales (para la piel de un bebé, evitemos las alergias debidas a las esencias naturales; por otra parte, las materias de síntesis «sensibles» también se evitan).

Un perfume 100% natural es difícil de trabajar y a veces tiene dificultades para persistir y difundir. Algunos son logrados, pero otros pueden oler a farmacopea o resultar ásperos. También será muy costoso cuando es realmente natural al 100%.

A veces un perfumista privilegiará en una fórmula productos de síntesis más «modernos» que «aceites esenciales naturales», que pueden resultar a veces «anticuados».

La historia de los productos de síntesis: Cronología

• 1833/34: Dumas y Peligot aíslan el aldehído cinámico de la esencia de canela.
• 1844: Cahours encuentra en la esencia de anís su constituyente principal: el anetol.
• 1868: El químico inglés William Henry Perkin sintetiza el principio odorante del haba tonka: la cumarina.
• 1882: La cumarina se utiliza por primera vez en la Fougère Royale creada para Houbigant.
• 1869: Descubrimiento de la heliotropina, utilizada en Après l’Ondée, que contiene también la molécula del aldehído anísico descubierta en 1887.
• 1874: Los químicos Tiemann y Reimer fabrican industrialmente la vainillina.
• 1880: Descubrimiento de las notas de cuero presentes en los cueros de Rusia: las quinoleínas. No olvide que existieron varios cueros de Rusia: el de Chanel, el de Guerlain y muchos otros.
• 1888: El químico Baur crea un almizcle artificial mucho menos costoso que el almizcle tonkín (este último está prohibido actualmente).
• 1889: Jicky de Guerlain utiliza numerosos productos naturales (que crean una alquimia única con la piel) junto con los primeros productos de síntesis: cumarina, vainillina y linalol para potenciar la verdadera vainilla y el haba tonka.
• En los años 1900: Moureu y Delange descubren la Octina y el Heptine carbonato de metilo, de nota violeta (hojas).
• 1903: Blaize y Darzens participan en la creación de los aldehídos.
• 1905: La empresa Dupont desarrolla fabricaciones reputadas como las iononas, las metiliononas, así como el aldehído alfa amilcinámico y el acetivénol.
• 1908: Creación del hidroxicitronelal a partir de la esencia de citronela, etc. En esta fecha, creación de la nota melocotón (C14) que será utilizada por primera vez en Mitsouko.
• 1962: Grandes descubrimientos como la hediona (Firmenich) (aislada del jazmín) permitieron la creación del sublime perfume Eau Sauvage de Dior.
• 1963: El sandalore añadido al sándalo natural permitió la creación de Samsara de Guerlain. El etil-maltol fue creado en 1963: la famosa nota de caramelo utilizada por primera vez en Angel de Mugler.
• 1966: La calone, la nota marina utilizada por primera vez en el perfume New West de Aramis.
• 1970: Las damasconas (aisladas de la rosa) (Firmenich) fueron utilizadas por primera vez con maestría para la creación de Nahéma y Jardins de Bagatelle.
• 1973: La creación de una molécula muy utilizada: iso e super, nota amaderada muy suave.
• 1990: El Helvétolide: un almizcle empolvado.

Creatividad y descubrimiento: cada año aparecen nuevas moléculas de síntesis, así como novedades en los productos naturales.

Conclusión

Un perfumista compone su órgano con aproximadamente 1000 productos en total, que elige en función de sus afinidades dentro de una selección natural y de síntesis de 4000/5000.

Los productos de síntesis han aportado a la perfumería notas que han enriquecido el órgano del perfumista: la nota de violeta, la nota de lila, lirio, muguete, frutas que no pueden obtenerse de forma natural. Todos estos descubrimientos contribuyen al desarrollo, la renovación y el enriquecimiento de la creación en perfumería.

Un perfume con muchos productos de síntesis sería más lineal y más estable en numerosos soportes: tiras, tejidos, piel, etc.; también será más tenaz y tendrá más estela.

Un perfume con más productos naturales que de síntesis evolucionará en función de cada piel, y a veces será irreconocible; este tipo de perfume posee vibraciones diferentes. Tendrá un suplemento de alma.

Por tanto, lo ideal es contar en una fragancia con productos naturales en gran proporción y productos de síntesis que actúen como complementos.

Lo más importante, más allá de todo este debate natural/síntesis: para obtener un bello perfume, se necesita en origen una idea creativa fuerte, una bella estética olfativa y una orquestación bien dominada por un perfumista talentoso.