La Violeta y el Iris en Perfumería: Notas empolvadas y Química de las Iononas
Imagino que la técnica del enfleurage se intentó en numerosas ocasiones con la flor de violeta, técnica muy utilizada en el siglo XIX que consistía en macerar flores en grasa animal purificada. Cuando esta grasa estaba saturada por las moléculas odorantes de las flores, se separaba con alcohol el perfume de la grasa para obtener el absoluto de las pomadas.
Este procedimiento fue sin duda abandonado para la flor de violeta, probablemente por razones de rendimiento demasiado bajo o quizás nulo, como ocurre con la flor de muguet.
La hoja de violeta, en cambio, es más fácil de extraer gracias a los disolventes volátiles, pero su olor es radicalmente diferente al de la flor: el absoluto de hojas de violeta tiene un olor verde, intenso, potente, vegetal, con un ligero aroma a heno.
Historia y Leyendas de la Violeta
Zeus, enamorado de Io, ordenó a la Tierra crear en su honor la más bella de las flores: la violeta. Porque amaba esta flor (en griego antiguo: IOV o Ion, de donde proviene el nombre ionona).
Napoleón fue a veces apodado «Cabo Violeta». La violeta se convirtió entonces en el emblema del partido imperial napoleónico. En Inglaterra, su aroma era de los más populares durante la época victoriana. Virtuosas, las violetas se asocian frecuentemente con la sencillez y la modestia.
Química: El descubrimiento de las Iononas (1898)
Fueron Tiemann y Kruger quienes habrían logrado en 1898 la síntesis de la ionona, resultado de una reacción química entre el citral aislado del litsea cubeba o del lemongrass con acetona. Estas iononas representaron una aportación valiosa en la historia de la Perfumería del siglo XX.
La alfa ionona sintética permitió al perfumista recrear el aroma de la flor de violeta y del iris gracias a su carácter suave, floral, empolvado, y de caramelo de violeta gracias a su faceta afrutada. Existen 2 isómeros en la familia de las iononas: el alfa y el beta.
Perfumes que contienen iononas:
- Violette De Parme 1880
- Violette Ambrée 1890
- Prima Violetta Bourgeois 1890
- Vera Violetta (Roger Gallet) 1892
Las Metiliononas
Poco después se descubrió la síntesis de las metiliononas. Las metiliononas son más fáciles de utilizar en una composición, poseen notas más facetadas: más irisadas, más suavemente empolvadas que las iononas. Las metiliononas también tienen 3 isómeros: el alfa, el beta y el gamma.
Existen bases llamadas también especialidades que otorgan este efecto violeta:
- El Parmanthème: efecto pepino + violeta
- L’Iralia: una metilionona muy irisada
- El Bouvardia
- La Violettine
Perfumes que contienen a la vez iononas y metiliononas:
- L’Origan de Coty 1905
- L’Heure Bleue de Guerlain 1912
- La Violette de Toulouse de Berdoues 1936
- Violetta di Parma de Borsari 1970
- Detchema de Revillon 1953
- Masculin de Karl Lagerfeld 1978
- Paris d’YSL 1983
- Eternity de Calvin Klein 1988
- Trésor de Lancôme 1990
- Tocade de Rochas 1994
- Aimez Moi de Caron 1996
- Verte Violette de L’Artisan Parfumeur 2001
- Flower de Kenzo 2000
- Lolita Lempicka 2004
- Insolence de Guerlain 2006
- Florentina de Delacourte Paris 2016
El Iris: La mensajera de los Dioses
«El Iris es la mensajera de los dioses, en particular de Hera, a quien llevaba buenas noticias. Los iris azules comparten este mismo significado: la buena nueva, mientras que los iris violetas otorgan un giro más romántico al mensaje».
El Iris Pallida vs Germanica
El Iris Pallida, de origen italiano y más precisamente de la Toscana, es el más apreciado en perfumería. La manteca de iris Pallida, que proviene de la raíz (rizoma), es muy costosa, ya que se necesitan aproximadamente 6 años para obtener su preciado perfume. El Iris Germanica, otra variedad botánica (Marruecos), tiene un aroma totalmente diferente al del Pallida y, personalmente, lo aprecio menos.
Es una de las materias primas más caras de la perfumería y una de mis materias primas preferidas.
- Manteca de iris Pallida (considerada como una esencia) = 12.000 € el kg aproximadamente.
- Absoluto de iris Pallida: 120/140.000 € el kg aproximadamente, muy poco utilizado debido a su precio exorbitante.
Las Ironas: El alma del iris
En la misma familia olfativa que las iononas y metiliononas, se encuentra la irona, uno de los constituyentes naturales del iris y, por tanto, mucho más costosa. Es un producto excepcional; podría decirse que es el alma del iris. La esencia contiene hasta un 15%. Sin embargo, también existen ironas de síntesis: la alfa, la beta y el ironal.
Las iononas y metiliononas se conjugan a la perfección con notas aún más irisadas: ironas naturales o de síntesis, o absoluto de iris. Cabe precisar que la esencia de iris o concreta proviene del rizoma y no de la flor.
Perfumes que contienen notas muy irisadas:
- Après l’Ondée de Guerlain 1906
- Iris Jacques Fath 1947
- Iris Silver Mist de Lutens 1994
- L’Infusion d’Iris de Prada 2007
- Florentina de Delacourte Paris 2016
Mi agradecimiento a Maurice Roucel, perfumista al que admiro profundamente, uno de los pocos perfumistas con formación de químico, con quien desarrollé los perfumes L’instant de Guerlain, Insolence de Guerlain y Valkyrie.
Él me inspiró a escribir este artículo, tras su conferencia sumamente precisa y técnica sobre las iononas: un tema complejo que he intentado transmitirle de manera más sencilla, esperando haberlo logrado.
