Los perfumes orientales y ambarados: Guía completa de las notas y de la historia
Antes de definir la familia oriental, es importante comprender que un perfume se compone de una arquitectura que cuenta entre 5 y 10 constituyentes distintos. Este ensamblaje crea «un acorde»: el acorde principal permite entonces dar toda su personalidad a la fragancia.
Esta orquestación precisa ha permitido distribuir los perfumes según una clasificación rigurosa (definida por el Comité Francés del Perfume – CFP), distinguiéndolos en familias olfativas. Se cuentan 6 familias olfativas diferentes:
- La familia de los hesperidados
- La familia de los florales
- La familia de los ambarados u orientales
- La familia de los chipres
- La familia de los amaderados
- La familia de los fougère
Cada tema principal (como los amaderados, los florales o los hesperidados) podrá luego ser complejizado y vestido con varias facetas olfativas.
¿Qué es la familia oriental o ambarada?
La familia oriental, también llamada «familia ambarada», está constituida por el acorde oriental, que puede vestirse con diferentes facetas:
- Verde
- Hesperidada
- Floral
- Gourmand
- Amaderada
- Especiada
- Cuero
La familia oriental permite crear perfumes orientales tanto femeninos como masculinos, muy apreciados, caracterizados por materias primas ricas y muy suaves.
El origen de la palabra «ambarado»
La palabra «ambarado» en perfumería no proviene, como se podría pensar, de la piedra de ámbar, una resina fosilizada que no tiene absolutamente ningún olor. El término «ambarado» proviene sin duda del uso que los perfumistas hacían del ámbar gris en sus composiciones.
Esta materia es de origen animal y proviene de una concreción patológica del cachalote (el animal no es sacrificado para obtener el ámbar gris, y por tanto sigue autorizado por la IFRA – International Fragrance Association –). Sin embargo, esta nota sensual es tan cara que hoy en día es raro encontrarla en la formulación de un perfume.
Los orígenes del acorde ambarado u oriental
El acorde ambarado, u oriental, fue identificado en Jicky (1889) que dio lugar después a Shalimar (1921) de Guerlain, y en Ambre Antique de Coty en 1908. Es también la base del acorde ambarado de De Laire: Ambre 83.
El acorde ambarado u oriental clásico
Los perfumes de la familia oriental están compuestos de un acorde oriental clásico, constituido generalmente por haba tonka, vainilla, vainillina, cumarina, ládano y pachulí. También se encuentran resinas como el benjuí, el incienso o el opopánax. ¡Y la faceta iris lo viste maravillosamente bien!
La base ambarada
La base sólida que se encuentra en el pomander, esa esfera de madera cincelada de L’Artisan Parfumeur muy conocida, es característica de la base ambarada. Para obtener esta fórmula de pasta, el líquido se mezcla con un solvente «seco» que lo transforma en estado sólido.
También es posible encontrar esta base, de menor calidad, en los zocos de Marruecos o de Túnez, en forma de piedra blanca llamada «ámbar». Sin embargo, no se trata del verdadero acorde ambarado u oriental, sino de una composición.
Los constituyentes de la familia oriental
Los principales constituyentes de la familia oriental, o ambarada, son la vainilla, el haba tonka, la mirra, el incienso, el estoraque, el benjuí y el opopánax.
1. La vainilla
La noble vainilla es la materia prima esencial de la faceta oriental. Esta vainilla no es «dulce», y son las moléculas de vainillina y etilvainillina las que, en cambio, dan esta nota muy dulce. La maravillosa vainilla o vanilla planifolia es una variedad de orquídeas que crece en los bosques tropicales a la sombra del sotobosque, en forma de una liana misteriosa…
Ella sola da un fruto, la famosa vaina de vainilla. Esta vainilla es originaria de México. Gracias al trabajo de una pequeña abeja (la melipona), la flor es polinizada. Pero desde que Edmond Albius, un esclavo, descubrió el secreto de la fertilización de la vainilla en 1848, el trabajo de la melipona es reemplazado por la intervención del hombre.
Con la ayuda de una astilla de bambú, el espolón vegetal que cierra la orquídea es levantado, y el polen recogido, para ponerlo en contacto con el pistilo. Esta operación solo puede realizarse por la mañana, cuando la flor acaba de abrirse. Las mujeres que también se ocupan de esta operación son llamadas «casamenteras». Se necesitan aproximadamente 18 meses para obtener el fruto de esta orquídea, la preciosa vaina negra.
La preparación de la vaina de vainilla
Una vez cosechada, la vaina de vainilla se escalda durante 3 minutos, y luego se envuelve durante 24 horas. Solo después de haber sido expuesta al sol desde la mañana hasta el comienzo de la tarde, de cada lado, algunas horas al día, toman el aspecto que les conocemos, al cabo de 15 días.
Se vuelven negras, secas y libres de sus bacterias. Las vainillas se clasifican luego a mano, una por una, para asegurarse de que estén bien secas.
La vainilla de Madagascar
La vainilla de Madagascar se encuentra en 18 países. La procedente de Mayotte y de la India es una de las más apreciadas. Se ha convertido en una materia rara y muy lujosa, y la especia más cara después del azafrán. El precio de la vainilla se ha multiplicado así por 10 en 4 años. Su naturaleza botánica, los tesoros olfativos que encierra y su precio hacen de ella una materia única.
Las diferentes notas de la vainilla
El calor envolvente y sensual de la vainilla se declina en diferentes notas. Pueden ser lácteas, melosas, ambaradas, amaderadas, especiadas. También se pueden percibir notas animales o incluso de ron.
Existe también la vainilla de la variedad botánica Tahitensis que, por su parte, es más floral.
Las múltiples formas utilizadas de la vainilla
- La tintura de vainilla: Para obtener una tintura de vainilla, es necesario macerar vainas abiertas en alcohol durante al menos 1 mes. Pero esta técnica ya casi no se utiliza hoy en día.
- El absoluto de vainilla: El absoluto de vainilla se obtiene tras la extracción con solvente volátil de las vainas.
- Los productos de síntesis: La vainillina y la etilvainillina son materias de síntesis. Como hemos dicho, esta vainilla es mucho más dulce.
Pequeñas historias alrededor de la vainilla
Todo el mundo sabe que los aztecas consumían una bebida a base de chocolate, ¡pero también utilizaban la vainilla para aromatizar su néctar!
Por otra parte, la vainilla es un remedio contra las angustias y aporta fuerza y salud a quien la consume o la huele.
La vainilla en los perfumes Delacourte Paris: Valkyrie, Vahina y Osiris
2. El haba tonka
El haba tonka proviene de América del Sur y más particularmente de Venezuela, Guyana y Brasil. Si la vainilla es producida por una orquídea, el haba tonka proviene del fruto del «dipteryx odorata», un árbol tropical. También se la llama coumarouna o sarrapia.
Las características del haba tonka
El fruto de este árbol tropical tiene forma de grandes almendras, que contienen una semilla. Esta es negra, ovalada, oblonga y brillante. Al desecarse, se arruga y comienza a ser odorante. Su perfume sutil se intensifica con el tiempo.
El tratamiento del haba tonka es muy cercano al de la vainilla. Después de la cosecha, se seca al sol y se clasifica.
Los múltiples usos del haba tonka
Inicialmente, las semillas se reducían a polvo y se vendían en saquitos que luego se colocaban en los armarios entre las pilas de ropa.
- En perfumería: el haba tonka se trata por extracción con solvente volátil, para obtener el absoluto de haba tonka.
- En cocina: el haba misma también puede ser rallada de la misma manera que una nuez moscada para ser utilizada en repostería, asociada al chocolate, al café y a los postres como la panna cotta.
- Para perfumar el tabaco de rapé y el tabaco de pipa: el Amsterdamer (esta práctica está ahora prohibida en Francia y en Estados Unidos).
El haba tonka, un perfume único
El haba tonka es verdaderamente una composición perfumada por sí sola. En efecto, es muy rica en facetas. Se le encuentran notas amaderadas, balsámicas, avainilladas, almendradas, o bien notas de pistacho, de tabaco, de heno o de miel…
La molécula principal de esta materia prima se llama cumarina. Esta es olfativamente muy almendrada y evoca con fidelidad el olor de los pequeños botes de pegamento Cléopâtre de nuestra infancia. La síntesis de la cumarina fue perfeccionada en 1868 para ser utilizada por primera vez en la composición de Jicky con el linalol y la etilvainillina (cf. La familia de los chipres).
La nota de haba tonka se encuentra también en Vahina de Delacourte Paris.
3. La mirra
Los orígenes míticos de la mirra
En Las Metamorfosis de Ovidio, la mirra está ligada al mito de la transformación de Mirra, la incestuosa, hija del rey de Chipre, en árbol de mirra, antes de dar a luz a Adonis, salido de la corteza de este árbol.
El árbol de mirra: el commiphora myrrha y sus lágrimas
Varias especies de árboles de mirra o de commiphora están en el origen de esta sustancia de pasado mítico. Estos árboles son todos de tamaño reducido, ya sea el commiphora de Arabia o de Abisinia. Existen más de 100 especies de commiphora.
Las especies más apreciadas son las que más contribuyen a la producción de oleo-goma-resina en forma de exudación natural. El árbol produce verdaderas lágrimas, cuyo color fluctúa del amarillo claro al rojo bastante oscuro. Estas lágrimas frágiles son casi friables, brillantes y despiden un olor aromático potente.
La mirra, un perfume de lo sagrado
La mirra es considerada como el perfume más exquisito y más precioso de todos. Se le conoce el uso supremo en la Antigüedad, el del culto a los Dioses. A su vez, los Reyes Magos la asocian al incienso.
Más allá de estos usos sagrados, la mirra ocupa un lugar importante en la perfumería. En efecto, los perfumistas utilizan la esencia de mirra obtenida por destilación al vapor de agua de la goma recolectada del árbol. Presenta un olor balsámico intenso y ascendente con facetas de regaliz, notas amaderadas, casi afrutadas y notas de incienso.
4. El incienso
El árbol de incienso: el boswellia
El incienso es, al igual que la mirra, una goma que se recolecta de los «árboles de incienso». En efecto, la noción de «árbol de incienso» incluye un cierto número de especies de Boswellia originarias de diversos países como Somalia, Yemen, Sudán, Etiopía y la India.
El tratamiento de la goma de boswellia: la esencia
En perfumería, la goma recolectada tras la incisión del tronco del árbol es destilada al vapor de agua para obtener la esencia. Esta esencia es una nota de fondo muy potente, oscura y aromática con un efecto alcanforado, resinoso o ahumado.
Los diversos usos del incienso
El incienso siempre ha correspondido a un cierto ceremonial a través de los siglos, ya sea durante el culto a los Dioses, o bien para la confección de remedios o perfumes.
Los egipcios lo utilizaban en la Antigüedad para curarse, para embalsamar a sus muertos y sobre todo para fumigaciones en los lugares de culto. Las religiones no han dejado de recurrir al incienso. Los orientales le dedican una atención casi sagrada en su vida privada.
5. El estoraque
El bálsamo de estoraque
Como los bálsamos de Perú, el Tolú, el benjuí o también la mirra y el incienso, el bálsamo de estoraque es secretado en la corteza de dos especies de árboles llamados liquidámbar que se encuentran en Siria, en Asia Menor y en América del Sur.
El tratamiento del bálsamo de estoraque: la esencia
La esencia de estoraque se obtiene por destilación del bálsamo. Su olor es potente, con notas avainilladas balsámicas y florales, pero también notas animales, de cuero, y notas de alquitrán.
6. El benjuí
La goma de benjuí
El benjuí es un bálsamo que fluye naturalmente o por incisión del tronco de un árbol de la familia de las estiracáceas, el styrax benzoin. Este árbol crece en las regiones de Siam y de Sumatra. La exudación es en realidad una reacción patológica del árbol del cual se recoge la goma o «las lágrimas de benjuí». Esta goma es de color blanco cuando está líquida y se vuelve amarilla al secarse. Cuando se recolecta, ya es semisólida.
Las características del benjuí
El benjuí de Siam es la variedad más buscada por los perfumistas ya que posee una faceta avainillada pronunciada. ¡Pero es también la más rara y por tanto la más cara!
Las «lágrimas de benjuí» desarrollan un perfume muy suave, muy apreciado en los templos budistas donde se utiliza, mientras que el incienso está presente en las iglesias católicas. El benjuí desarrolla notas avainilladas muy dulces, notas de almendra, de café tostado, pero también notas melosas, florales de clavel. Su perfume es rico, licoroso, incluso medicinal.
Los usos del benjuí
El benjuí ha sido considerado durante mucho tiempo como una variedad de incienso o de mirra y como una sustancia preciosa. También cumple su papel en el cuidado de enfermedades pulmonares y de la piel. Es especialmente cicatrizante, y se puede encontrar en la composición de bálsamos labiales como Super Lips de Guerlain.
El tratamiento del benjuí: el absoluto de benjuí
En perfumería, la goma se trata por extracción con solventes volátiles para obtener el absoluto de benjuí.
7. El opopánax
La procedencia del opopánax
El opopánax u opopanax es una goma que proviene de un arbusto que crece principalmente en Somalia y Etiopía.
El aroma del opopánax
El opopánax ofrece un aroma balsámico, dulce y aterciopelado. Pero también es terroso, de cuero, y se acerca a la mirra.
Pequeña historia alrededor del opopánax
Antiguamente, los médicos estaban persuadidos de que el opopánax podía curar tumores, y lo utilizaban en forma de emplastos.
8. La jara ládano
La jara ládano proviene de un arbusto (su goma se utiliza desde la Antigüedad), que se encuentra sobre todo en los países mediterráneos; esta segrega una especie de goma viscosa, de la que las ovejas son aficionadas. Participa en la fabricación del incienso, es importante en los acordes orientales y chipres y fougère. Existe en forma de concreto. De este concreto se obtiene el absoluto de jara (cf. Extracción por solventes volátiles). También existe en esencia (cf. Destilación).
Su aroma es de cuero, balsámico, animal, cálido, intenso.
Los perfumes orientales emblemáticos
Los perfumes orientales femeninos
- Habinita Molinard
- Shalimar Guerlain
- Youth Dew Estée Lauder
- Opium Yves Saint Laurent
- Coco Chanel
- Must Cartier
- Obsession Calvin Klein
- Soir d’Orient Sisley
- Coromandel Chanel
- L’Instant Guerlain
- Spiritueuse Double Vanille Guerlain
- Cuir Beluga Guerlain
- Angélique Noire Guerlain
- Amber Intrigue Tom Ford
- Myrrh et Tonka Joe Malone
- Guidance 46 by Amouage
- African Leather by Memo
- Old Fashioned By Kilian
- Stellar Times By Louis Vuitton
Perfumes orientales femeninos más gourmand
- Angel Mugler
- Miss Dior Dior
- Mon Guerlain Guerlain
- Good Girl Carolina Herrera
- La Petite Robe Noire Guerlain
- La Vie Est Belle Lancôme
- Hypnotic Poison Dior
- Love Don’t be shy by Killian
- Old Fashioned by Kilian
- Angel Share By Killian
- Orchidée Vanille Van Cleef
- Magenta Tanzanite Armani privé
- Black Tie Céline
- Baby Cat YSL
- Vanille Antique Byredo
- Vanille Diorama Dior
- Vanille Fatale Tom Ford
- Tobacco Vanille Tom Ford
- Material Amouage
- La Baguette Fendi
- Goddess Burberry
- Vanilla Powder Matière Première
- Novae Vanilla Atelier des Ors
Los perfumes orientales masculinos
- Habit Rouge Guerlain
- A*Men Mugler
- Opium pour Homme Saint Laurent
- Obsession pour Homme Calvin Klein
- Le Mâle Elixir JP Gaultier
- Camomille Satin Dries Van Noten
- Le Lion Chanel
- Tobacco Vanille Tom Ford
Los perfumes orientales mixtos
La familia oriental es una promesa de sensualidad y de calor tanto para los perfumes femeninos como para los masculinos. Estos son algunos perfumes orientales mixtos:
- Ambre Narguilé Hermès
- L’Ambre L’Artisan Parfumeur
- Ambre Parfum d’Empire
- Cuir Cannage Dior
- Patchouli Impérial Dior
- Fève Délicieuse Dior
- Mitzah Dior
- Eau Noire Dior
- Ambre Nuit Dior
- Ambre Nomade Louis Vuitton
- Velvet Tonka BDK
- Grand Soir Francis Kurkdjian
- Ambre Sultan Serge Lutens
- Amber Intrigue Tom Ford
- Myrrhe et Tonka Joe Malone
- Guidance 46 by Amouage
- Muse YSL
