Jacques Guerlain : Egy parfümőrzseni teljes életrajza

Nagyon csodálom Jacques Guerlain munkásságát; évek óta viselem az L’Heure Bleue-t, és sosem unom meg. Ez egy hommage, amellyel megköszönöm neki ezt a remekművet, amelyet 1912-ben alkotott meg.

Miközben éppen a Mr Selfridge sorozatot nézem – ez a Selfridges áruház megteremtéséről szóló saga az Egyesült Államokban, ahol Guerlain is megtiszteltetésben részesül (stílusában a Downton Abbey-hez hasonlít) –, kedvet kaptam, hogy méltóképpen ünnepeljem ezt a nagy Parfümőrt, sőt egyenesen ezt a zsenit.

Jacques Guerlain : Az ember és az életmű

Jacques Edouard Guerlain (1874. október 7. – 1963. május 2.) francia parfümőr volt, a Guerlain család harmadik és leghíresebb tagja. A 20. század egyik legtermékenyebb és legbefolyásosabb parfümőreként tartják számon.

Több mint 80 Guerlain-parfüm ismeretes, ám egyes becslések szerint több mint 300-at alkotott. Legnagyobb parfümjei között szerepel az «L’Heure Bleue» (1912), a «Mitsouko» (1919), a «Shalimar» (1925), a «Vol de Nuit» (1933) és így tovább.

Bár munkássága világszerte elismerést, tekintélyes vagyont és kitüntetéseket – köztük a Becsületrend lovagja címet – hozott számára, Jacques Guerlain visszahúzódó természetű volt, és nem adott interjúkat. Ennek következtében kevés információ maradt fenn alkotói folyamatairól és személyes életéről.

Főbb művei közül sokat eredeti formájukban őriznek az Osmothèque-ban, amely a Jean Pierre Guerlain által alapított versailles-i Parfumerie iskola részét képezi. Ezek (50, Thierry Wasser és Frédéric Sacone által újra mérlegelt parfüm) a Champs-Élysées-n is megtekinthetők, és a «Il était une fois…» Vintage műhelyben is felfedezhetők.

Ifjúság és tanulóévek

Jacques Guerlain – Gabriel és Clarisse Guerlain második gyermeke – 1874-ben született a család colombes-i villájában. Angliai neveltetést kapott, a családi hagyománynak megfelelően, majd Párizsban az École Monge-ban tanult, ahol történelmet, angolt, németet, görögöt és latint sajátított el.

Nagybátyja, Aimé Guerlain parfümőr gyermektelen volt, ezért tizenhat éves korától fogva tanoncként és utódaként nevelte Jacquest. 1890-ben Jacques megalkotta első parfümjét, az «Ambre»-t. Ezt követően szerves kémiából képezték tovább Charles Friedel laboratóriumában, a Párizsi Egyetemen, mielőtt 1894-ben hivatalosan is belépett a családi vállalkozásba.

Széles körben kísérletezett mindkét területen: kozmetikumokon és parfümökön egyaránt. Módszert dolgozott ki a tinta parfümözésére, miközben Justin Dupont-nal közösen publikációban működött közre különféle illóolajokról.

Ebben az időszakban alkotta első műveit, köztük a «Le Jardin de Mon Curé»-t (1895). 1897-től két éven át Jacques és Pierre osztotta meg egymás között az üzletvezetői és főparfümőri feladatokat, míg végül 1899-ben Jacques teljesen átvette e szerepet.

La Belle Époque és az első világháború

Az 1900-as Világkiállításon Jacques Guerlain bemutatta a «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine» virágos-bőr kompozíciót, amellyel Sarah Bernhardt előtt (aki Rosine Bernhardt-ként született) – a Guerlain család barátja előtt – tisztelgett.

A «Fleur qui meurt» (1901) elnevezésű parfüm az ibolya körül forgó új kísérlet volt (amelyet a parfümériában szintézissel állítanak elő, mivel természetes eszenciáját nem lehet kivonni); ez az illatakkord visszatérő elem Guerlain életművében, és hamarosan egy páros követte: a «Voilette de Madame» (1904) és a «Mouchoir de Monsieur» (1904), amelyeket egy Guerlain-barát pár számára alkottak.

Az utóbbi ritka férfi alkotásainak egyike, és nagyrészt nagybátyja, «Jicky» (1889) alkotásához hasonló, amellyel a Houbigant által létrehozott Fougère akkordot osztja.

1905-ben Jacques Guerlain feleségül vette Andrée Bouffait-t, egy lille-i protestánst, amiért kiközösítették a Katolikus Egyházból. Első gyermekük, Jean-Jacques, a következő évben született.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain befejezte az «Après l’Ondée»-t (1906), első nagy kereskedelmi sikerét. Ez a meglehetősen melankolikus parfüm az eső utáni természet iránti tisztelgés, a heliotrope és ibolya jegyei körüli variáció, és az elsők között – vagy elsőként – tartalmazott egy egészen új molekulát, az anizaldehidet.

Ezt a virágos bukétát az eugenol (fűszeres jegy) és az írisz gyökérből származó púderes jegyek túladagolása is nemesíti. Ernest Beaux parfümőr is főbb alkotásként értékelte. Az Après l’Ondée az a parfüm, amely később az «L’Heure Bleue»-t ihlette.

A keleti és művészeti hatások

Kadine (ez a cím az oszmán szultán feleségeire utal), amely 1911-ben jelent meg, Guerlain egyik első parfümje volt, amely a Keletet ünnepelte, néhány évvel az 1898-ban alkotott «Tsao Ko» után. Ez a téma életművének jelentős részét ihlette.

Rajongott a keleti művészetért: a celadon kerámiákat és a Blanc de Chine porcelánokat gyűjtötte, hogy díszítse a Parc Monceau-i, a rue Murillo 22. szám alatti lakását. Rendkívül eklektikus ízlésű esztétaként Jacques Guerlain Nevers-i és roueni fajanszokat is gyűjtött.

Becsülte André Charles Boulle és Bernard van II Risamburgh bútorait (amelyeket azóta a Louvre-nak adományoztak), Francisco Goya, Edouard Manet és Claude Monet festményeit (köztük a szintén a Louvre-ba kerülő La Pie-t is). Úgy vélte, az impresszionista festmények bájos díszei a gyermekszobáknak!

L’Heure Bleue (1912) és a háború előjelei

Guerlain impresszionizmus iránti szenvedélye és az alkonyati hangulatok minden bizonnyal hatással volt az «L’Heure Bleue»-re (1912), amely a Belle Époque végi Párizst és az első világháború előtti korszakot megidéző metafora. Jacques Guerlain unokája és utódja, Jean Paul Guerlain így magyarázza:

«Jacques Guerlain azt mondta, volt egy előérzete arról, ami Európában bekövetkezik. Nem tudtam szavakba önteni ezt az érzést – meg akartam ragadni a háború pusztítása előtti utolsó szép és nyugalmas pillanatokat. Olyat éreztem, ami olyan intenzív volt, hogy csak egy parfümben tudtam kifejezni.»

Az első világháború kitörése előestéjén Guerlain bemutatja a «Le Parfum des Champs-Elysées»-t (1914), egy virágos-bőr kompozíciót, amellyel megnyitotta a Champs-Élysées sugárút 68. szám alatti üzletét. Az üveg teknősbéka formájú volt, amelyet állítólag szándékosan választottak üzenetként az üzlet tervezőjéhez, Charles Méwès-hez.

Jacques Guerlain ugyanis úgy vélte, a Champs-Élysées-i épület túl lassan épül (egy teljes év alatt)! Ugyanezt a csodálatos flakont fekete kristályban adták ki újra a Maison des Champs-Élysées 2015-ös újranyitásakor, Peter Marino építész felújítási munkálatait követően.

Jacques Guerlaint nem sokkal később behívták katonának. Ekkor 41 éves volt, és már három gyermek apja (összesen öt gyermeke lesz). A háborúban fejsérülést szenvedett, amelytől az egyik szemére megvakult, és így hazatért.

Többé nem tudott vezetni, felesége vezette helyette. Lovagolni sem tudott már, és a vadászat iránti kedvét is elveszítette. Hétvégéit szüleinek birtokán, a Mesnuls-i szép kastélyban töltötte, a Vallée Coterel-ben, családjával és kutyáival.

1916-ban édesanyja, Clarisse 68 éves korában elhunyt. Jacques Guerlain a háború alatt megalkotta a «Jasmiralda» parfümöt – fás jázmin –, amely Marius Petipa «La Esmeralda» hősnőjére utal.

A két háború között: egzotizmus és remekművek

A «Mitsouko»-t 1919-ben alkották meg, és számos száz kísérlet eredménye a tölgymohával (amelyet a Guerlain-nél mára egy másik fa természetes mohájával helyettesítenek) és az őszibarack gamma-undecalacton illatával, amelyet C14-nek is neveznek.

Claude Farrère «La Bataille» (1909) regényének hősnőjéről elnevezve a parfüm Jacques Guerlain Ázsia – különösen Japán – iránti erős vonzalmát fejezi ki.

A «Mitsouko», ez az erőteljes Chypre szintén az emancipált háború utáni új nő archetípusaként tartják számon – aki a háború alatt a férfiak helyét töltötte be –, ellentétben az «L’Heure Bleue»-vel, háború előtti parfümjével, amely egy lényegében lágy, virágos-ambra alap, bársonyos mélyhanggal.

A Guerlain-nél azt mondják, hogy az «L’Heure Bleue» és a «Mitsouko» ugyanolyan flakonban van, mintha a háború kezdete és vége közötti zárójeleket nyitnák és zárnák. (Úgy gondolom, ebben az időszakban nehéz lehetett új flakon dizájnt fejleszteni.)

Shalimar (1925)

Jacques Guerlain 1925-ben mutatta be remek opusát, a «Shalimar»-t a Díszítő- és Iparművészetek Nemzetközi Kiállításán, amelynek Pierre Guerlain (Jacques testvére) alelnöke volt. A parfüm az Észak-Indiában fekvő mogul kerteknek állít emléket. Ez egy négynyi éves munka betetőzése volt. Ötven éves volt ekkor.

A «Shalimar» a parfümőrség «keleti» archetípusává vált, és a Maison legtöbbet fogyó parfümje marad. Egy neves parfümőr szavai: «Ki ne ismerné a Shalimar felkavaró illatcsóváját?». Raymond Guerlain által, a Baccarat tervezőjével, Chevalier úrral együttműködésben alkotott flakon első díjat nyert ezen a nemzetközi kiállításon.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain a következő évben is feszegette a határokat: bemutatja a «Djedi»-t (1926), amely a Westcar Papirusz varázslójára utal, majd a «Liu»-t (1929), Puccini Turandot operájának rabszolgájának nevét, amely Guerlain csodálatát tükrözi a zeneszerző iránt, és ez lett első virágos-aldehid alkotása – amelyről a Guerlain-nél azt mondják, Ernest Beaux-zal, a Chanel No. 5 alkotójával folytatott versenyen született.

1932-ben Guerlain a Francia Nemzeti Bank ellenőrző bizottságának tagja lett, és a következő húsz évben a bank tagja és tanácsadója marad.

1933-ban Guerlain megalkotja a «Vol de Nuit»-t, egy meglehetősen sötét tónusú művet. A parfüm nevét Antoine de Saint-Exupéry «Éjszakai repülés» (1931) regényéből kapta (aki Guerlain személyes barátja volt), és amely a szerző légipostai tapasztalatain alapul.

Ebben az évben Jacques Guerlain apja, Gabriel – akivel hosszú éveken át együtt dolgozott – 92 éves korában elhunyt Mesnuls-ban. Guerlain örökölte apja vidéki kastélyát és ménesét: a Haras de la Reboursière et de Montaigu-t.

A következő években megjelent a «Sous le Vent» (1934), amely a Leeward-szigetekre utal, és Joséphine Baker számára készült (egyedi megrendelésre készített parfüm), ezt követte a «Coque d’Or» (1937), amelyet Djagilev és Rimszkij-Korszakov «Az aranykakasból» a Ballets Russes számára készített balett ihlette.

A második világháború és az utolsó évek

A második világháború kitörésekor Jacques Guerlain legfiatalabb fia, Pierre – ekkor 21 éves – bevonult katonának, és halálos sebesülést szenvedett Baron közelében, az Oise folyó mentén. Guerlain mélyen megrendült, és két éven át felhagyott az alkotással, normandiai ménesét is elhagyva. Gyümölcsöt és zöldséget termesztett, amelyeket gyári munkásainak küldött el.

1942-ben Guerlain visszatért az alkotáshoz a «Kriss» parfümmel, amelynek neve egy indonéz tőrre utal. A társaság bécon-les-bruyères-i gyárát a következő évben bombázás pusztította el.

Amint a háború a végéhez közeledett, Guerlain mély depresszióba esett. 1945-ben újra kiadja a «Kriss»-t, «Dawamesk» névvel, amely egy hasisból készült készítmény nevére utal.

Élete utolsó tizennyolc évében is folytatta munkáját, bár fokozatosan lassított az alkotás ütemén. Lassan visszahúzódott mesnuls-i birtokára, és idejét virágágyásainak, gyümölcsöseinek és japánkertjének szentelte.

Végső alkotásai közé tartozik a «Fleur de Feu» (1948), egy friss aldehid parfüm, és négy évvel később az «Atuana» (az Atuona helynév egyik változata), a Csendes-óceáni sziget neve, amelyet Paul Gauguin festő utolsó nyughelyeként azonosítottak.

Az «Ode» (1955) – Guerlain hattyúdala – unokájával és utódjával, Jean Paul Guerlain-nal együtt alkotta, és egy klasszikus virágos parfüm kertjeinek tiszteletére.

Guerlain két laboratóriumban és gyárban dolgozott: az első Bécon-les-Bruyères-ben volt, amelyet 1943-ban a háború pusztított el, a második Courbevoie-ban 1947-ben épült. Parfümgyárunk jelenleg Mesnuls közelében, Orphin-ban található. A közelmúltban pedig megnyílt a kozmetikai üzem Chartres mellett is: La Ruche (A Méhkaptár) névvel.

1956-ban Jacques Guerlain vonakodva bár, de beleegyezett, hogy Willy Ronis lefotografálja laboratóriumában és vidéki házában, egy Air France különszámára. Ezek a fényképek, amelyek Jacques Guerlain pályafutásának végén készültek, ritka betekintést nyújtanak szakmai és személyes életébe.

Unokájával együtt dolgozik a «Chant d’Arômes»-on, amely 1962-ben jelent meg. Jacques Guerlain ekkor már alkotóképtelennek érezte magát, és unokájának azt mondta: «Sajnos már csak öreg hölgyek parfümjeit tudom alkotni.»

Jacques Guerlain 1963. május 2-án hunyt el Párizsban, 88 éves korában. Bár nem volt gyakorló katolikus, temetése a Saint-Philippe-du-Roule templomban volt két nappal később. A passy-i temetőben temették el, fia, Pierre, és apja mellé.

Hatások és örökség

Közelről figyelte François Coty alkotásait: a «L’Origan»-t (1905) gyakran idézik Guerlain alapjaként az «L’Heure Bleue»-höz (1912). De ne felejtsük el, hogy 1906-ban ő alkotta az «Après l’Ondée»-t, e természethez szóló óda előjátékát.

Coty «Chypre»-je (1917), a «Mitsouko» (1919) modellje. De ne felejtsük el, hogy Guerlain már jóval korábban, 1909-ben piacra dobta a «le Chypre de Paris»-t – és mit is mondjunk az «Eau de Chypre»-ről? A vintage-ekről szóló előző bejegyzésben látható, hogy Guerlain Chypre de Paris-ja már rendelkezett egy ún. «chypre» akkordal bergamottal, rózsával és mohával.

Tudomásom szerint nem tartalmaz cisztuslabdánumot, ellenben kalámust igen. Úgy gondolom, Coty Chypre-je kereskedelmi siker volt, és kimunkáltabb Chypre akkordot tartalmazott.

Coty «Émeraude»-ja (1921) a Shalimar (1925) ihletője. De ne felejtsük el a keleti akkord megteremtését a Jicky-ben 1889-ben, és a «Sillage»-t 1907-ben, amely már tartalmazza annak minden előzményét. A válasz tehát nem magától értetődő! Will nem egészen osztja véleményemet, de megnézheti a Wikipédián az eredeti angol verziót.

Ernest Beaux a Shalimarról kijelentette: «A vanillin mennyiségével, amelyet Jacques Guerlain használt, mi alig tudnánk egy sorbetet készíteni. Guerlain pedig csodát alkotott belőle!». Guerlain csodálta Paul Parquet-t, akinek hatása az adott korban elvitathatatlan.

A Guerlinade és a fetisizált alapanyagok

Luca Turin kritikus «virtuális cukrászmesterként» írta le, J. Guerlain gazdag palettát fejlesztett ki édes és krémes jegyekből, amelyeket nagybátyja és elődje, Aimé Guerlain ambra alapú jegyeivel ötvözött. E jegyek egy stílust, egy «Guerlinade» nevű szignátúrát alkotnak.

Jacques Guerlain úttörő volt a zöld jegyek alkalmazásában is: a galbanum például merésznek számított korában, és megtalálható a Vol de Nuit-ban és a Sous le Vent-ban.

Ezeket a Paul Vacher által 1947-ben alkotott Miss Dior parfüm előfutárainak tekinthetjük. Egyes parfümőrök úgy vélik, párhuzam fedezhető fel a Sous le Vent és a Dior Eau Sauvage között is.

Bizonyos alapanyagok végig jelen vannak Guerlain életművében: kiváló minőségű citrusfélék (bergamott, citrom, édes mandarin és keserű narancs), kumarin, virágos abszolútak (kaszia, jázmin, rózsa, narancsvirág), zöld jegyek (galbanum), ibolya (ionok), valamint a legjobb minőségű írisz, vanília és ylang-ylang.

Vonzódott az aromás fűszeres jegyekhez (kardamom, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió) és bizonyos provence-i gyógynövényekhez (üröm, angyalgyökér, bazsalikom, babér, kömény, koriander, tárkony). Szakértője volt az aromás gyantáknak (benzoe, labdánum).

Az opoponaxot legtöbb formulájában alkalmazta, olykor minimális mennyiségben – önmagában észrevehetetlenül, mégis nélkülözhetetlenül a parfüm általános textúrájához. Alapjegyei gyakran erős mesterséges pézsma adagolásán alapultak (pézsmaketón, ambrett pézsma, xilol pézsma), amelyeket bőségesen alkalmazott, valamint ambragris-t is használt.

François Coty-hoz és Ernest Daltroff-hoz hasonlóan Guerlain is rendszeresen beépítette a M. Naef és a Fabriques de Laire által előállított bázisokat, különösen az utóbbi Mousse de Saxe-ját egy sajátos bőrakkord megteremtéséhez. Barátja volt Louis Amic-nak és Justin Dupont-nak is, mindkettő a Roure-Bertrand cégnél dolgozott, amellyel kizárólagossági megállapodást kötött egyes újonnan alkalmazott molekulákra, mint például a Shalimarban használt etilvanillin.

J. Guerlain technikájának lényege a szintetikus molekulák és a természetes jegyek egyensúlyának megteremtése volt, amelyet a mai napig példaértékűnek tartanak. Független parfümőrként J. Guerlain teljes alkotói szabadságot élvezett.

«Jacques Guerlain úgy dolgozott, mint egy portréfestő a festőállványa előtt» – írta Jean-Paul Guerlain –, «és amikor az alkotás befejeződött, kiválasztott egy flakont – ahogy egy festő keretet választana –, és az új parfümöt haladéktalanul forgalomba hozta az üzletben.» Gyakran lement az üzletbe, hogy kikérje a törzsközönség véleményét.

Alkotói folyamata nagyban különbözött a munkától függően: egyes formulái viszonylag rövidek, köztük a «Mitsouko» (1919) is. Mások kidolgozottabbak, néha korábbi parfümöket is magukba integrálva (ún. fiókos formulák); a «Cuir de Russie» (1935) összetevői között szerepel a «Le Chypre de Paris» (1909) és a «Mitsouko» is.

Guerlain hűséges múzsája – mondják – felesége, Andrée volt, akit becézve Lilinek hívtak, és akinek többek között a «Cachet Jaune»-t alkotta.

«Emlékezzen erre az egyetlen dologra» – mondja Jean-Paul Guerlain, az unoka –: «A parfümöket mindig annak a nőnek alkotjuk, akivel élünk, és akit szeretünk.» Guerlain ritkán beszélt munkájáról és alkotói folyamatáról. Valóban meglehetősen szűkszavú volt. J. Guerlain, ha egy illatkomponálás alkotói folyamatáról kérdezték, egyszerűen így válaszolt: «A Parfümőrség? Türelem és idő kérdése.»

Maradandó örökség

François Coty-val, Ernest Daltroff-fal és Paul Parquet-val ellentétben – akik autodidakta parfümőrként forradalmasították a Parfümőrséget a 20. század elején –, Jacques Guerlain éles megfontolással és óvatos tradicionalizmussal tűnt ki, amelyet minden bizonnyal a családi örökség súlya is alakított.

Marcel Billot, a Francia Parfümőrök Társaságának alapító elnöke találóan jellemezte J. Guerlaint: «Olyan zseni, aki tudott a korával együtt haladni, miközben mégis hagyományhoz ragaszkodva élt.»