A parfüm története (3. rész): Az ipari forradalomtól a XXI. századig

A szerves kémia példátlan fejlődése révén szintetikus komponensek jelennek meg a kreációkban. Ezek az új anyagok megsokszorozták a parfümőr palettáját, és lehetővé tették a költségek csökkentését, valamint a termelési kapacitás növelését.

A parfümőrök fokozatosan felhagynak a hagyományos virágbokréták reprodukálásával, és összetett, kifinomult, absztrakt és titokzatos alkotások létrehozásának szentelik magukat, amelyek alkalmasak arra, hogy álmokat és érzelmeket ébresszenek. Új szereplők, régi mesterek, akik megújulnak és feltalálják újra művészetüket – a parfümőrség a 19. század végén példátlan fordulatot vesz.

Forradalmi piaci változások a XIX. század végén

A XIX. század végén Párizs az európai parfümkereskedelem központja. Számos luxusüzlet nyit meg kapuit, és gazdag nemzetközi vevőkört igyekszik vonzani. Az üzletek többsége a főváros VIII. és IX. kerületében összpontosul.

Minden Ház meghatározott vevőkört céloz meg. A Guerlain és a Caron esetében az arisztokrácia és a nagypolgárság az elsődleges célcsoport, míg a középpolgárság inkább a Lubinnál, a Roger et Gallet-nél, a Houbigant-nál és az L.T Pivernél illatosítja magát, a kis előkelőségek pedig hozzáférhetőbb márkáknál, mint a Bourgeois.

A francia parfümipar iparmágnásai a francia parfümőrség prémium imázsának kiaknázásában bíznak, és a „Párizs” nevet a minőség és a kiválóság garanciájaként tüntetik fel.

A szintézis megjelenése

A parfümőr tehetsége még mindig abban rejlik, hogy képes lemásolni a természet elemeit. Ehhez egyre nagyobb mértékben alkalmazzák az előző évtizedekben felfedezett szintetikus elemeket.

Az 1880-as években a heliotrope-divat virágzott, az 1890-es években a lila, a gyöngyvirág és a szegfű divatja, valamint a lóhere-akkord, mint az LT Piver Trèfle Incarnat-ja (1898), amely akkori nagy siker volt.

Eközben új, absztraktabb formájú parfümök is megjelennek, amelyek eltávolodnak az akadémiai normáktól. Ezek azonban még mindig kisebbségben maradnak, és avantgárd irányvonalnak számítanak. Az első világháború előestéjére a parfümőrök körében megszűnik a vita a természetes termékek szintetikus összetevők feletti felsőbbrendűségéről.

Műszaki, esztétikai és gazdasági előnyeiket mindenki elismeri. Mindazonáltal még mindig szóba sem kerül, hogy ezeket a szintetikus anyagokat megemlítsék az ügyfeleknek, akik rossz hírnévtől szenvednek mind minőségük, mind egészségügyi szempontjaik tekintetében.

A szakma szerveződése és a kialakuló marketing

Az 1890-ben alapított Francia Nemzeti Parfümőrszindikátus – amelynek első elnöke Aimé Guerlain volt – kohéziós érzést hozott a szakmába. Az 1. elnök nem más, mint Aimé Guerlain.

A szindikátus különösen az adóteher elleni küzdelemben mozgósít. A kis kézműves parfümőrök, akik már nem képesek lépést tartani a szakma új követelményeivel és normáival, fokozatosan eltűnnek.

A reklámkampányok általánossá válnak, és gyakran egy esti ruhás nőt ábrázolnak a pipereasztalánál. Ezek a kampányok azt a képzeletbeli portrét vázolják fel, amely azt a nőtípust mutatja be, akinek a parfüm szól. Szőkéknek, barnáknak, vöröseknek való parfümökről beszélnek… A parfüm felfedi a viselőjének személyiségét.

A parfümőrök katalógusában a kivonatok mellett számos toalettcikk található, mint például az eau de cologne, szappanok, olajok, testápolók, hajkrémek és hajpomádék. Elsősorban a ruházat és egyes kiegészítők, mint a kesztyű vagy a zsebkendő, szolgálnak illatbeli hordozóként.

Ajánlott elkerülni az illatok keveredését. Minden nőnek egyedi illattal kell rendelkeznie, amely ha eleget hordozzák, áthatja személyes tárgyait és belső terét. Az illatnak azonban diszkrétnek kell maradnia, hogy ne zavarjon és ne kényszerítse magát a környezetére.

Nem szabad kérkedni vele, hanem szemérmesen kell feltárulkoznia, és mindenekelőtt hedonista szellemet tükröz: személyes élvezetért kell viselni. Az erős és tartós illatokat ezzel szemben a félvilági hölgyek, a kokotak sajátjaként tartják számon.

A francia parfümőrség már exportál, nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokba is. A Lubin Ház (1798-ban alapítva) nemzetközi levelezőhálózatot épített ki, amely lehetővé tette a márka számára, hogy világszerte ismertté váljon, és bevételének nagy részét külföldön realizálja.

1889: A Jicky forradalma

1889: a Jicky az elsők között alkalmaz szintetikus esszenciákat (vanillin, kumarin, linalool), amelyeket nagy arányban természetes nyersanyagokkal kever. Ez az első termék, amelyet „parfümnek” neveznek. Egy „trompe l’œil” kompozíció, amely a művészethez hasonlóan már nem utánozza a természetet, hanem absztrakttá válva átformálja azt.

„Egy forradalom” – egy rendkívül sokrétű, aromatikus parfüm, amely fokozatosan meleg és keleti jegyeket tár fel, amelyek később a Shalimart ihlették meg, abban az időszakban, amikor Gustave Eiffel (1889) felhúzta vaszerődjét a Világkiállításra (amely eredetileg ideiglenesnek készült!). A Jicky a parfümőrség első „uniszex” parfümje, noha eredetileg nők számára hozták létre.

• 1904 : Mouchoir de monsieur de Guerlain
• 1904 : La rose Jacqueminot de Coty
• 1905 : L’origan de Coty
• 1906 : Apres l’Ondee de Guerlain
• 1911 : Narcisse noir de Caron
• 1912 : L’Heure Bleue de Guerlain
• 1919 : Mitsouko de Guerlain

A Guerlain Mitsouko-ja 1919-ből: az első chypre parfüm az első gyümölcsös (szintetikus: C14 aldehid) jegyekkel.

Az 1920-as – 30-as évek: Haute couture és aldehidek

Az 1920-as években a parfümöt egyre inkább a luxusiparral hozzák összefüggésbe: a haute couture Házak a parfümőrség vezető szerepét töltik be, és számos divattervező emelkedik fel, mint Paul Poiret, aki 1911-ben megalkotta a Rosine parfümök kollekciót lánya tiszteletére, így ő volt az első divattervező, aki elindította saját parfümjét.

1921-ben Ernest Beaux megalkotta a N°5-öt Chanel számára, az aldehides virágos illatok prototípusát, amelyet ezeknek a szintetikus komponenseknek a tömeges alkalmazása jellemez, amelyek ragyogást adnak a virágos buketnek, miközben absztrakttá teszik azt. Megjegyzendő, hogy az L’Heure Bleue 1912-ben volt az első, amely minimális mennyiségben alkalmazta őket.

Nagy remekmívek jelennek majd meg, gazdagok ritka, értékes esszenciákban. Valódi igény mutatkozik a luxusra és a pompára a „nagy háború” alatt átélt nélkülözés évei után.

A Berger lámpa az előszobák sztárja lesz. Az örmény papír (Franciaországban alkotott és párizsi külvárosban gyártott termék) az 1950-es évekig nagy sikert arat (a gyertya térhódításáig). Ma is kapható azonban.

A „folle” évtized – az őrült évek

A 20-as évek Párizsát elárasztja a keleti hullám. Ezekben az években a nők emancipálódnak és munkába állnak, corsetjeiket eldobják, dohányoznak, autót vezetnek és garçonne-stílusban vágják a hajukat, mint Coco Chanel és Mistinguett.

A Shalimar 1921-es megalkotása, amelyben először alkalmaznak etil-vanillint, majd később, az 1925-ös Dekoratív Művészetek kiállításán mutatják be, ahol első díjat nyert. Micsoda kreativitás!: Picasso és Braque a kubizmust fedezi fel, Marcel Proust befejezi „kutatását”, Satie pedig improvizál. Sebességrekordokat döntenek, charleston-t táncolnak, de az eufória hamarosan véget ér.

A 30-as évek, a szorongás visszatér. Az Egyesült Államokban tőzsdekrach, a nagy gazdasági válság évei sújtják a milliárdosokat, és a szerény embereket a népkonyha ablakaiba taszítják. Ez a tömeges munkanélküliség kora.

Megjegyzendő: a rangos üvegfúvó mesterekkel való együttműködés – Lalique-kal és Baccarat-val – kiemelte a flakón esztétikájának fontosságát. A parfüm luxustárggyá és gyűjtői termékké válik.

A Habanita – Molinard 1924 – a szivart szívó garçonne-ok kora. A Cuir de Russie – Chanel 1924 –, nem megfeledkezve a Guerlain Cuir de Russie-jének 1890-es megalkotásáról sem.

Ebben a korszakban a nők emancipáltabbak voltak, és kedvelték a merész nevű, eredeti összetételű parfümöket. François Coty a Lalique üvegfúvóval való együttműködésében innovatív parfümöt alkotott természetes forrásokból és szintetikus jegyekből keveredő nyersanyagokkal. Ez volt az L’Origan esete 1905-ben. Coty volt az első, aki a „marketing” eszközét alkalmazta.

• Arpège 1927
• Soir de paris – Bourjois 1929
• Joy 1935
• Je reviens – Worth 1932
• Vol de Nuit – Guerlain 1933
• Pour un homme – Caron 1934
• Shocking – Schiaparelli (premier buste de femme réalisé par Léonore Fini)

Az 1930-as – 40-es évek: A glamour képe

Az 1930-as és 40-es években a parfümöt erősen a hollywoodi híresességekhez kötötték, és glamourképet sugárzott.

Az 1940-es – 50-es évek: Chypre és demokratizálódás

A második világháború végével a nők újra felfedezik a chypre jegyeket, még ha az előfutár a Mitsouko volt is 1919-ben. A Rochas Femme-je 1944-ből, a Miss Dior 1947-ből. Farmernadrág és rock and roll – Európa Amerikáról álmodik. Estée Lauder 1952-ben piacra dobja első parfümjét: a Youth Dew-t, és a parfüm kezd demokratizálódni.

A virágos jegyekben, néha bizonyos konformizmussal, de rengeteg elegancziával megtalálható:

• 1947 : L’air du temps – Ricci
• 1947 : Le dix – Balenciaga
• 1947 : Vent vert – Balmain
• 1949 : Jolie madame – Balmain

A világparfümőrség csúcsán jár.

Az 1950-es évektől a férfi parfümök piaca erőteljesen fejlődik, mint például a Givenchy Monsieur-je, a Chanel Pour Monsieur-je. A vetiveren alapuló parfümök: Carven – 1957 és a Guerlainé – 1959. A férfiak különválasztják a parfümöt az after-shave-től.

Az 1960-as évek: A frissesség forradalma

A tizenévesek szantálfán, tömjénen és pacsulin mámorkodnak a San Franciscóban született, majd Európában elterjedő hippimozgalom hatására. Forradalom a parfümőrségben – az ifjúság elvadult a bal parti klubokban. Jacques Chazot vezeti a báli bemutatók táncát. Sagant olvasnak, és Bourvoilt nézik a „Le corniaud”-ban.

A fiatalok körében a stílus friss, virágos és chypre illatú, kevésbé merev irányba fejlődik, amely sokak tetszését elnyerheti. Majd megjelennek a piacon meglepő hatású parfümök, mint egy lázadó szél fuvallata: felfedezik a hedionét, amelyet először az Eau Sauvage-ban alkalmaznak, amelyet a század egyik nagy parfümőre, Edmond Roudnitska alkotott, és amely a frissességet rögzíti majd.

Ezt követik majd az összes „friss víz” illat, mint az Ô de Lancôme, az Eau de Guerlain stb. 1965: Habit rouge – Guerlain, az első keleti parfüm férfiaknak.

Az 1970-es évek: A nők emancipációja

Az emancipált nők Mary Quant és André Courrèges minirakát hordanak, és szexuális forradalmat és női felszabadítást sugárzó parfümöket viselnek: 1969 – a Guerlain Chamade-ja, a jácintjegy első kidolgozása és a ribizlivirág rügy parfümőrségben való első alkalmazása – 1971 – Rive Gauche – Yves Saint Laurent.

A nők bizonyítani akarják, hogy sikeresek lehetnek a szakmai világban, egyenlőséget keresnek a férfiakkal, eldobják a melltartókat, az YSL nadrágkosztüm-look divatja indul útjára.

• 1970 : N° 19 – Chanel, Coco Chanel születésnapja
• 1976 : First – Van Cleef, az első ékszerész parfümje
• 1977 : Opium – Yves Saint Laurent, botrányparfüm
• 1978 : egy parfüm első megjelenése Monoprix-ban: Anais Anais – Cacharel

Az 1980-as évek: Exuberáns erő

Miután szexuálisan emancipálódtak, a nők szakmailag is érvényesülni törekszenek, igen maszkulin környezetekben. Ez a vállbetétek, a feltűnő smink és az atomrobbanásszerű frizurák kora. Az amerikai parfümfelhők belépnek az illatbeli térbe, a piacra dobások egymást túllicitálják, a marketing néha felülkerekedik az alkotáson.

Ezek az újgazdagok, a pénz mindenhatóságának, az egyéni siker kultuszának, a testépítéssel való testkultusznak az évei. A parfümök feltűnően megmutatkoznak:

• 1982 : Drakkar noir – Guy Laroche, pour homme, un succès phénoménal
• 1981 : Giorgio – Beverly Hills et Must Cartier
• 1983 : Paris – YSL et Diva – Ungaro
• 1984 : Ysatis – Givenchy et Coco Chanel
• 1985 : Poison – Dior
• 1987 : Loulou – Cacharel
• 1989 : Samsara – Guerlain

Az 1980-as években a parfümök exuberánsabbak és erősebbek. A keleti, érzéki parfümök népszerűek voltak, mint a Dior legendás Poison-ja, a Samsara. A nők nem maradnak észrevétlenül. Egyes túl erős és dús parfümöket még egyes éttermekben is betiltanak.

Az 1990-es évek: Visszatérés az autenticitáshoz és az édességekhez

Mindazonáltal e „túladagolás” időszaka után a fogyasztók több autenticitást és őszinteséget kívántak az 1990-es években, hogy újra összekapcsolódjanak önmagukkal, és érzelmileg beteljesedjenek. Ez a jóga, a zen, az új kor és a bio kezdeteinek korszaka.

Számos spontán, virágos, lágy és vigasztaló kreáció, mint a Lancôme Trésor-ja és a Gucci Envy-je, örökre beírta nevét korába.

1995-ben egy ellentétes jelenség jelenik meg, talán összefüggésben az AIDS fenyegetésével. Tisztább világra vágynak „tiszta”, aszexuális parfümökkel (Chrome – Azzaro, CK One Calvin Kleintől).

Ez az Új Kor hulláma – ozónos jegyekkel illatosítanak, amelyek a nyílt tengert idézik, mint az Aramis, New West. Nem megfeledkezve a Parfum d’elle-ről – Montana 1991. Ugyanebben a regiszterben az Eau d’Issey – Issey Miyake és a Kenzo Homme sikerét 1992-ben.

Visszatérés az abszolút nőiességhez az Amarige-zsal – Givenchy 1991, Jean-Paul Gaultier 1993. A nyalánk és édes illatok is megjelennek 1992-ben az Angel-lel – Mugler, amely megnyitja az utat a vattacukor, édesgyökér, karamell alapú parfümök serege előtt. Aztán jön a Lolita Lempicka és sok más.

Ahogy Malraux mondta: „A XXI. század spirituális lesz, vagy nem lesz egyáltalán!” 1989-ben a Samsara valóban megtestesíti ezt az önmagunkhoz és az alapvető értékekhez való visszatérést. A „fás” illatok hullámának élharcosai közé tartozik majd: 1990 – Egoiste – Chanel. Korábban ott volt a Bois des Iles – Chanel 1926-ból, majd 1987-ben a Bois Noir – Chanel. Aztán 1992-ben a Feminite Du Bois – Shiseido, amely megelőzi a Dolce Vita-t – Dior 1995.

A parfümőrség „újra kiszínesedik”, visszanyeri textúráját és színeit a „vidékies” vagy „napos” parfümök hullámával. 1996: Champs-Elysees – Guerlain és Pleasures – Estée Lauder stb.

A 2000-es évek: Urbánus és „porno chic”

A start-upok korszaka – az urbánus világ rehabilitálódik, mint a Kenzo Flower-jében. A természet betör a városba.

A 2001. szeptember 11-ei események, majd az iraki háború sokkot vált ki, amelynek következménye az azonnali örömkeresés, a porno chic és a provokatív bad girl. Nyalánk és gyümölcsös parfümök jelennek meg a piacon: Dior Addict Dior 2002.

2001 óta a Coco Mademoiselle – Chanel nyomán egy új trend mutatkozik, az új chypre-ek, amelyekben a tölgymoha helyét a pacsuli veszi át (gyakran frakcionált formában, hogy eltávolítsák a legföldiesebb facettákat), virágos, gyümölcsös, nyalánk vagy pézsmahatásokkal kísérve: Miss Dior Cherie, Narciso Rodriguez és sok más.

Függelék: Jacques Edouard Guerlain

« Valami intenzívet éreztem, amelyet csak egy parfümben tudtam kifejezni. »

Jacques Edouard Guerlain 1874. október 7-én született Colombes-ban. Francia parfümőr volt, a Guerlain család harmadik és leghíresebb tagja.

Nagybátyja, Aimé Guerlain parfümőr tizenhat éves korától tanította Jacquest mint inasát, utódját. 1890-ben Jacques megalkotja első parfümjét: az „Ambre“-t. Ezt követően szerves kémiát tanított Charles Friedel laboratóriumában a Párizsi Egyetemen, mielőtt 1894-ben hivatalosan a családi vállalkozásba lépett volna.

Az 1900-as Világkiállításon Jacques Guerlain bemutatta a „Voila pourquoi j’aimais Rosine” virágos parfümöt Sarah Bernhardt tiszteletére, a Guerlain család egy barátjának.

Hat évvel később kereskedelmi első sikerét érte el az „L’Ondée”-val, egy heliotrope, ibolya és aldehid variációkkal teli parfümmel. Kiemelkedő alkotásnak tartották, különösen Ernest Beaux parfümőr részéről. Az „L’Ondée” az a parfüm, amely később az „L’Heure Bleue”-t ihlette meg.

Unokája és utódja, Jean-Paul Guerlain szerint Jacques azt mondta, hogy megsejtette, mi fog történni Európában. „Nem tudtam szavakba önteni ezt az érzelmet, meg akartam ragadni a szépség és a nyugalom utolsó pillanatait a csapás és a háború előtt.” „Valami intenzívet éreztem, amelyet csak egy parfümben tudtam kifejezni.” Később megalkotja az „L’Heure Bleue”-t, 1912-ben.

Az 1919-ben megalkotott «Mitsouko» Jacques Guerlain Ázsia – különösen Japán – iránti nagy vonzalmát fejezi ki. Ez a lenyűgöző chypre egyúttal az új háború utáni nő archetípusának is tekinthető, egy emancipált nőé, ellentétben a háború előtti parfümmel.

1925-ben Jacques Guerlain bemutatja nagyszerű opus magnumát, a «Shalimar»-t a Dekoratív és Ipari Modern Művészetek Nemzetközi Kiállításán. A parfüm az észak-indiai Mogul kertek tiszteletére készült. Négy éves munka betetőzése volt, ötvenéves korában. A „Shalimar” a parfümőrség keleti archetípusává vált, és mindmáig a Ház legjobban fogyó terméke marad!

Egy neves parfümőr szavai: „Ki ne ismerné a Shalimar megzavaró illatcsóváját?”. A flakónt Raymond Guerlain alkotta a Baccarat designer, M. Chevalier együttműködésével, aki első díjat kapott ezen a nemzetközi kiállításon.

1933-ban Guerlain megalkotta a „Vol de Nuit”-t, egy meglehetősen sötét alkotást. A parfüm Antoine de Saint-Exupéry „Vol de nuit” (1931) regényének nevét viseli.

Élete utolsó 18 évében is tovább dolgozott, annak ellenére, hogy alkotásainak üteme fokozatosan lelassult. Lassan visszavonult mesnuls-i házába, és idejét virágainak, gyümölcsösének és japán kertjének szentelte.

Jacques Guerlain 1963. május 2-án halt meg, és a XX. század egyik leginkább meghatározó és befolyásos parfümőre volt: «egy zseni, aki az idők változásával együtt tudott fejlődni, miközben ölelte a hagyományokat».

Több mint 110 Guerlain parfüm ismert széles körben, de egyes becslések szerint több mint 300-at alkotott.