パウダリーファセット：アイリス・スミレ・ミモザのノート完全ガイド

パウダリーファセットとは？

「パウダリー（poudrée）」という名称は、かつてアイリスで香りづけされていた最初のライスパウダーに由来しています。パウダリーファセットは、乾いたノートのように鼻腔に感じられ、わずかにウッディで、スミレのアクセントを持っています。パステルトーンに例えられることが多く、非常にはかない（エヴァネッセント）ノートを持ちます。

アイリスはパウダリーノートの女神とされています。その香りはミステリアスで軽やかであり、捉えるのがかなり難しいものです。アイリスの花は実に繊細な香りを放ち、中にはチョコレートのようなノートを持つものもあります。

また、パウダリーファセットは女性のブドワール（化粧室）を思わせることがあります。主にレディースのオードトワレやオードパルファンに含まれており、メンズ香水にも見られることがありますが、それは主にニッチフレグランスの世界に限られます。

注：パウダリーファセットはバニラのファセットと混同してはなりません。バニラのファセットは非常にグルマン（食欲をそそる）なものです。

香水におけるアイリスのパウダリーノート

アイリス・パリダ

アイリス・パリダ（Iris Pallida）、別名フィレンツェのアイリスは、イタリア原産です。香水業界において最も高価な原材料の一つです。

ただし、香水に使用されるのは花そのものではなく、その根（根茎）、より正確には地下茎であり、そこから不定根が形成されることがあります。根茎は植栽後3～6年の株から採取され、洗浄後に乾燥されます。

この段階では、植物にはまだ香りがなく、完全に乾燥して香りが生まれるまで3年間袋に入れて保管する必要があります。その後、根茎は細かい粒子に砕かれ、蒸留処理によって「ブール・ディリス（アイリスバター）」と呼ばれるペーストが得られます。このペーストを有機溶剤に浸漬し、抽出することでアイリスのアブソリュートが生まれます。

フィレンツェのアイリスのエレガンスは、他のすべての品種を凌駕する品質を誇ります。その香りは多面的で、スミレとミモザの間を揺れ動くノート、ウッディなアクセント、そしてわずかなラズベリーとキャロットのノートを持ちます。香水においてアイリスの効果を補うまたは代替するために、キャロットシードのエッセンスが加えられることがよくあります。

アイリスはイタリアの急斜面の岩場で、日当たりの悪い土地で栽培されており、機械化が不可能な環境にあります。植え付けは9月中旬から10月中旬に行われ、収穫は植え付けから3年後の7月中旬から8月中旬に行われます。

アイリス・ゲルマニカ

アイリス・ゲルマニカ（Iris Germanica）は、フィレンツェのアイリスに比べて品質が劣り、より粗い香りを持っています。モロッコでは、ゲルマニカ種の栽培はフィレンツェのアイリスよりも株が丈夫なため、より容易です。根茎は掘り出され、土を落としてから2つの方法で処理されます：

1. 皮を剥いた根茎：手作業で皮を剥き、洗浄します。この作業は時間がかかり骨の折れるもので、1人で1日に最大40kgの根茎を処理できます。
2. 皮を剥かない根茎：スライスに切り分け、10日間乾燥させた後、適切な通気性と湿度が管理された倉庫で3年間保管されます。

根茎は最適な品質に達するまで、理想的には6年間の処理が必要です。空気乾燥の過程で、アイリスの最も高貴で貴重な成分であるイロン（irone）が生成されます。

3つ目のアイリスの品種として、中国産のアイリス・パリダがあります。

これら3つのアイリスの品質は大きく異なります。イタリア産のアイリス・パリダが最も高貴で繊細ですが、最も高価な品種でもあります。

モロッコ産のアイリス・ゲルマニカは、根茎の乾燥期間がわずか2～3年（それ以下の場合もある）であり、イロンの含有率も低いため、品質は劣ります。

最後に、中国産のアイリス・パリダはイタリア産に比べて品質が劣ります。これは根茎の収穫がより早く行われるためです。

一部の供給業者は、イタリア産とChina産のアイリス・パリダをブレンドした「コミュネル」を製造しています。

アイリスを使ったパウダリーな香水

アイリスをその処方に際立たせたフレグランスをいくつかご紹介します：

• Infusion d’iris Prada
• Iris Ganache Guerlain
• Dior Homme Dior
• L’Heure Bleue Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Flower Kenzo
• Florentina Delacourte Paris
• Dovana Delacourte Paris

パウダリーファセットにおけるミモザ

ミモザは香水において扱いが難しい花です。ミモザのアブソリュートは、あのふわふわとした花の香りとはかなり異なる匂いを持っているためです。

1770年、キャプテン・クック（James Cook）がこの小さな黄色い花の香りに魅了され、オーストラリア原産のこの低木を持ち帰りました。化石の痕跡から、ミモザは約2億5000万年前にはすでにオーストラリアに自生していたことが証明されています。

ミモザの低木は、ナポレオン3世の軍隊によってメキシコから持ち帰られたとも言われています。最初のミモザの苗木は、ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネ（Joséphine de Beauharnais）の庭園に植えられました。

この花はイギリスとフランスの貴族のサロンをすぐに虜にしました。皇后ジョゼフィーヌはマルメゾン（Malmaison）の温室にミモザを植えようとしたことさえありました。しかし、南仏への順応はわずか約150年前のことです。19世紀末以降、ミモザはコート・ダジュール（Côte d’Azur）のシンボルとなっています。

この花は主にフランス南部、インド、エジプト、そしてモロッコで栽培されています。香水業界では、ミモザは揮発性溶剤による抽出でアブソリュートが得られます。

また、コンクレート（抽出の最初の産物）を分子蒸留で処理することも可能です。この場合、通常のアブソリュートとは香りが異なり、ほぼ無色の分子蒸留アブソリュートが得られます。

ミモザは香水に、フローラルでグリーン、パウダリー、ハニー（蜂蜜）、そしてアーモンドのようなノートをもたらします。また、スミレの葉に近いかなり顕著なグリーンファセットも持っています。これは、黄色い球状の花と同時に葉も蒸留されるためです。そのため、ミモザのノートの中には、キュウリやメロンを思わせる植物的な香りが感じられるのです。

ミモザのノートが際立つ香水を一部ご紹介します：

• Un soliflore L’Artisan Parfumeur
• Mimosa Pour Moi
• Champs Elysées Guerlain
• Summer Kenzo
• Farnésiana Caron
• Beige extrait Chanel

ミモザにまつわるエピソード

• 語源：ミモザの名前はラテン語の mimus（「道化」の意味）に由来しています。一部の葉は触れるとすぐに縮む反射運動を見せるためです。
• コート・ダジュールでミモザが冬に咲くのは、オーストラリアでの開花時期の記憶を保っているからだと言われています。オーストラリアでは同じ時期、つまり夏に花が咲きます。調香師が使用する品種はアカシア・デアルバータ（Acacia Dealbata）とアカシア・ファルネシアナ（Acacia Farnesiana）の2種類です。
• スペインでは、ミモザは再会を象徴する花です。
• 1946年以来、ミモザは毎年3月8日に行われる国際女性デーのシンボルとなっています。
• ミモザの花は祖母の日に贈られます。マルセル・パニョル（Marcel Pagnol）はこう語っていました：「おばあちゃんはミモザのようなもの。優しくて爽やかだけれど、繊細なのです…」
• ミモザは食用です。ミモザの球状の花を砂糖で再現し、香りをつけたものがあります。ただし、花はとてもふわふわしているため、直接結晶化することはできません。
• ミモザのシロップがあり、シャンパンに添えると絶妙な味わいを楽しめます。

パウダリーファセットにおけるカッシー

カッシー（Cassie）はミモザと同じアカシア科に属する花です。ただし、その枝にはトゲがあります。ミモザと同様、香水において扱いがかなり難しい花です。その香りはより濃厚でミステリアスであり、イランイランに近い動物的なノートを持ち、硫黄系のエフェクトとアルデヒドのアクセントがあります。

カッシーを使った香水には以下のものがあります：

• Après L’Ondée におけるカッシー
• Frédéric Malle の Fleurs de Cassie（カッシーアブソリュート4%配合）

パウダリーファセットにおける合成原料

スミレ（ヴァイオレット）

伝説によれば、イオ（Io）に恋をしたゼウスが、彼女の名誉を讃えて大地に最も美しい花を創るよう命じました。それがスミレです。
ナポレオンはこの花を愛していたため、「カポラル・ヴィオレット（Caporal Violette）」と呼ばれることもありました。スミレはナポレオン帝国派のシンボルとなりました。

イギリスでは、ヴィクトリア朝時代にスミレの香りが大変人気がありました。高潔なスミレは、しばしば素朴さや謙虚さの象徴とされています。

しかし、スミレはその香りを自ら放つことがありません（「沈黙の花」と呼ばれます）。そのため、メチルイオノンやイオノンといった分子によって再現されています。
スミレは古代ギリシャ語で「イオフ」（Iov）または「イオン」（Ion）と呼ばれていました。これが化学物質を指す「イオノン（ionone）」という名称の由来です。

メチルイオノン

最初のイオノンは1890年に発見されました。イオノンにより、調香師はスミレの花の香りをできる限り忠実に再現できるようになりました。また、メチルイオノンに比べて扱いにくい「アルファ」「ベータ」「ノート・ヴィオレット」と呼ばれるイオノンも存在します。

このノートはフローラルでパウダリー、ラズベリーに近く、ウッディな特徴を持っています。
イオノンとメチルイオノンは、天然または合成のイロン（irone）、さらにはアイリスのアブソリュートなど、より一層アイリスらしいノートと見事に調和します。

Guerlain の Après l’Ondée は、これらの分子を含んだ最初の香水の一つであり、続いて L’Heure Bleue、Météorites、Vol de Nuit、Insolence、そして Florentina が生まれました。

さらに以下の香水も挙げられます：

• Origan Coty – 1905
• Heure bleue Guerlain – 1912
• La Violette de Toulouse Berdoues – 1936
• Violetta di Parma Borsari – 1970
• Detchema Revillon – 1953
• Lagerfeld Karl Lagerfeld（メンズ）- 1978
• Paris YSL – 1983
• Eternity Calvin Klein – 1988
• Trésor Lancôme – 1990
• Tocade Rochas – 1994
• Iris Silver mist Serge Lutens – 1994
• Aimez Moi Caron – 1996
• Flower Kenzo – 2000
• Verte Violette Artisan Parfumeur – 2001
• Lolita Lempicka – 2004
• Insolence Guerlain – 2006
• Misia Chanel – 2015

天然のヘリオトロープ

一部の苗木業者で見られるヘリオトロープの香りは、パウダー、バニラ、アーモンドの間に位置するものです。これは、まさに欠かすことのできない絶妙なアロマです。

ヘリオトロピン

ヘリオトロープはその香りを自ら放つことがありませんが、幸いなことに、1869年にFittigとMielkによってその香りが発見されました。この原材料は合成ですが、タヒチ産バニラ（Vanille Tahitensis）からも得ることができます。ミモザ、ヘリオトロープ、ライラックの間に位置するフローラルでアーモンドのようなノートです。
この香りもまた、Guerlain の Après L’ondée、Heure Bleue、Insolence、そして Florentina などに含まれています。

ムスクノート（ホワイトムスク）

ムスセノン（Muscenone）などのこれらの分子は、「カシミア」のような効果を持つ、非常に包み込むようなパウダリーノートを放ちます。

まとめ

パウダリーノートは香水に優しさと温もりをもたらし、カシミアのように非常に包み込むような特徴を持っています。ムスクの形でモダンに表現されることもあれば、ライスパウダーや女性のブドワールを思わせる、より伝統的な形で表現されることもあります。