Naturlig parfym vs syntes: Duellen, myterna och kemins verklighet

Syntetiska produkter: Två distinkta kategorier

Det finns två typer av syntetiska råvaror:

• De som uteslutande framställs genom kemiska reaktioner: estrar, aldehyder, laktoner, makrocykliska mysker som vissa vita mysker, metyljononer för violnoterna, etc.
• Isolat från naturprodukter, som indol som finns i jasmin, geraniol i ros eller pelargon, linalol och linalylacetat i lavendel och bergamott, vissa mysker som finns i animalisk mysk. Många syntetiska råvaror är beståndsdelar av naturprodukter.

Vad tillför syntesen till parfymeriet?

1. Den ger kreativitet

Syntesen tillför originella noter till parfymen, som aldehyder eller marina noter till exempel. De berikar därmed parfymörens palett och ger abstraktion åt parfymen. Man räknar med cirka 3000 syntetiska produkter.

Syntesen har verkliga fördelar: syntetiska produkter kan framställas när som helst i önskade mängder. Den gör det möjligt för parfymören att återskapa blommiga noter från doftande blommor som är alltför ömtåliga för att destilleras, särskilt blommor som inte avger sin essens, såsom liljekonvalj, syrén, fresia, lilja, kaprifol, gardenia, blåregn, pion, violblomma etc.

De gör det även möjligt att återskapa doften av frukter vars essens är omöjlig att utvinna, som jordgubbe (C16), persika (C14), kokos (C18), plommon, hallon (frambinon), etc., med några få undantag.

2. Den förbättrar hållbarheten

Den ger kraft och sillage åt parfymen.

3. Den sublimerar de naturliga noterna

Till exempel, för att lyfta en naturlig vanilj med en gourmand-effekt som påminner om bakverk, tillsätter man en ingrediens som etylmaltol som doftar karamell. Tack vare forskning och kemins framsteg lyckas man skapa ingredienser som omedelbart har en extraordinär förmåga att väcka associationer.

Parfymörer söker alltmer efter “naturlighet” som paradoxalt nog vissa naturliga ingredienser inte kan erbjuda dem. En not av hedion sublimerar rosen bättre och ger mer naturlighet (morgondaggens friskhet) än bergamott eller citron.

Syntetiska molekyler som är mycket uppskattade idag

• Vita mysker, som ger “mjuka” noter, “kashmir”-noter, “baby”-noter.
• Beroendeframkallande, kraftfulla, diffusa noter som cashmeran eller ambroxan.
• Söta noter som karamell: etylmaltol.
• Träiga noter, kraftfulla och ambrade som tilltalar män. Som limbanol eller cedramber eller ambrocenid, karanal eller Z11.
• De äkta “oud”-noterna är sällan naturliga (mycket dyra) och ersätts ofta av en blandning av naturligt och syntetiskt.

Fördomar och mästerverk födda ur syntesen

Dock lever vissa fördomar vidare, som den att en kvalitetsdoft bara kan vara naturlig. Utan syntetiska ingredienser hade det moderna parfymeriet inte existerat.

• Utan aldehyder hade N°5 från Chanel aldrig sett dagens ljus.
• Utan kumarin, vanillin och linalol hade den första moderna parfymen Jicky från Guerlain aldrig funnits.
• Utan etylvanillin hade Shalimar från Guerlain inte gett ett så minnesvärt sillage.
• Eau Sauvage från Dior utan hedion (en extremt blommig, transparent och jasminliknande not) hade heller aldrig blivit till.
• Acqua Di Gió utan kalon (som återskapar doften av hav och jod).
• Mitsouko från Guerlain hade inte varit lika fullkomlig utan den fruktiga noten av persika (aldehyd C14) som användes för första gången i denna doft.

Några vanligt förekommande syntetiska produkter

• Damascon Alpha: med en äpple-ciderdoft, använd i Nahema från Guerlain och Jardins de Bagatelle från Guerlain.
• Etylmaltol, Maltol: molekyler med söt karamelldoft, använda i Angel från Thierry Mugler eller i La Vie Est Belle från Lancôme, La Petite Robe Noire Intense från Guerlain.
• Dihydromyrcenol: fräsch, modern citrusnot. Ex: CK One från Calvin Klein, Cool Water från Davidoff.
• Heliotropin: doft av vitt lim, mandel. Ex: L’Heure Bleue från Guerlain, Après l’Ondée från Guerlain.
• Galaxolid: pudrig mysk, fruktig, mogen, ren. Ex: White Musk från The Body Shop.
• Cis 3 hexenol: doft av nyslaget gräs. Ex: Herba Fresca från Guerlain.

Invändningar om syntes och pris

Man hör ofta kommentarer som: “En bra parfym är en parfym som bara innehåller naturliga ingredienser.” eller “alla nya dofter är syntetiska!” Syntes bör inte betraktas som något negativt, även om naturliga råvaror har ett verkligt mervärde.

Man hör också: “syntetiskt är billigare”. Iron är en syntetisk molekyl som finns i iris och kostar runt 2000 euro per kilo. En “lyx”-molekyl med pudrig doft (vit mysk) kostar cirka 600 euro, medan en naturlig lavendelessens kostar 150 euro per kilo, neroli 3000 euro och en apelsinessens bara 10 euro.

Det är värt att veta att det ibland krävs flera års forskning med mycket sofistikerade tekniker för att upptäcka vissa intressanta doftmolekyler som sedan kan produceras i stor skala.

Det naturliga: Själens tillskott

Det finns cirka 1000 naturliga råvaror. Det naturliga påverkas av klimatförhållanden och andra katastrofer: skördarna kan drabbas av brist. Till exempel förstördes hela galbanum-skörden under den stora jordbävningen i Iran.

Varje år upptäcks eller återupptäcks nya naturliga råvaror:

• Omarbetade klassiker som ljus patchouli eller hjärta av patchouli: en patchouli befriad från jordiga och gammaldags noter.
• Nyligen har vackra naturliga fruktiga noter blivit tillgängliga: en päron-äpple-ester och vissa isolat etc.
• Många nya naturprodukter har gett kreativa parfymörer möjlighet att gå framåt med aldrig tidigare skapade ackord. Ett exempel är knopp av svarta vinbär (1970) som användes för första gången i Chamade från Guerlain.
• Absolut av tallbarr från Kanada, absolut av alger, absolut av eukalyptus etc.

Varför det naturliga är unikt

Det vore felaktigt att påstå att naturprodukter kan ersättas av syntetiska produkter, med tanke på att till exempel en naturlig ros kan innehålla upp till 700 molekyler och därmed är oersättlig genom syntes eller ett ackord.

Däremot, när naturen inte tillåter destillation av vissa blommor, kan parfymören återskapa vissa noter, t.ex.: liljekonvalj, schersmin, syrén, gardenia.

Det naturliga ger parfymen ett själens tillskott! Det lever med huden, skapar en unik alkemi och äger vibrationer. Det utvecklas! Man skulle kunna säga att: “Det är kvinnan eller mannen som framhäver sin parfym”. En och samma parfym på olika hudar kan ibland vara oigenkännlig, eller tvärtom sublim, utsökt!

Däremot är naturliga råvaror mindre stabila än syntetiska produkter. Beroende på klimat, jord och bearbetning av råvaran kan kvaliteten variera från år till år, därav skapandet av communeller.

Det är värt att veta att en parfym för bebisar innehåller mycket få naturprodukter (för en babys hud bör man undvika allergier orsakade av naturliga essenser, och dessutom undviks även “känsliga” syntetiska ämnen).

En 100% naturlig parfym är svår att arbeta med och har ibland svårt att hålla och sprida sig. Vissa är lyckade men andra kan lukta farmakopé eller vara sträva. Den blir också mycket kostsam när den verkligen är 100% naturlig.

Ibland föredrar en parfymör mer “moderna” syntetiska produkter i en formel framför “naturliga eteriska oljor” som ibland kan uppfattas som “gammaldags”.

Syntetiska produkters historia: Kronologi

• 1833/34: Dumas och Peligot isolerar kanelaldehyd ur kanelessens.
• 1844: Cahours hittar i anisessensen dess huvudbeståndsdel: anetol.
• 1868: Den engelske kemisten William Henry Perkin syntetiserar tonkabönans doftande ämne: kumarin.
• 1882: Kumarin används för första gången i Fougère Royale skapad för Houbigant.
• 1869: Upptäckt av heliotropin, använd i Après l’Ondée, som även innehåller molekylen anisaldehyd upptäckt 1887.
• 1874: Kemisterna Tiemann och Reimer tillverkar vanillin industriellt.
• 1880: Upptäckt av lädernoter som finns i ryska läder: kinolinerna. Glöm inte att det har funnits flera ryska läder — från Chanel, Guerlain och många andra.
• 1888: Kemisten Baur framställer en artificiell mysk som är mycket billigare än tonkinmysk (den senare är numera förbjuden).
• 1889: Jicky från Guerlain använder, i många naturprodukter (som ger en unik alkemi med huden), de första syntetiska produkterna: kumarin, vanillin och linalol för att förstärka äkta vanilj och tonkaböna.
• Under 1900-talets början: Moureu och Delange upptäcker Octin och Heptin metylkarbonat, med violnot (blad).
• 1903: Blaize och Darzens bidrar till skapandet av aldehyder.
• 1905: Företaget Dupont får ryktbara tillverkningar som jononer, metyljononer samt aldehyd alfa amylcinnamat och acetivenol.
• 1908: Skapande av hydroxicitronellal utifrån citronellaessens etc. Vid detta datum skapas persikanoten (C14) som kommer att användas för första gången i Mitsouko.
• 1962: Stora upptäckter som hedion (Firmenich) (isolerad från jasmin) möjliggjorde skapandet av den sublima parfymen: Eau Sauvage från Dior.
• 1963: Sandalor tillagd till naturligt sandelträ möjliggjorde skapandet av Samsara från Guerlain. Etylmaltol skapades 1963: den berömda karamellnoten som användes för första gången i Angel från Mugler.
• 1966: Kalon, den marina noten, användes för första gången i parfymen New West Aramis.
• 1970: Damasconerna (isolerade från ros) (Firmenich) användes för första gången med briljans i skapandet av Nahéma och Jardins de Bagatelle.
• 1973: Skapandet av en mycket använd molekyl: Iso E Super, en mycket mjuk träig not.
• 1990: Helvetolid: en pudrig mysk.

Kreativitet och upptäckt: varje år dyker nya syntetiska molekyler upp liksom nyheter bland naturliga råvaror.

Slutsats

En parfymör bygger sitt doftorgel med cirka 1000 produkter totalt, som denne väljer efter sina preferenser ur ett utbud av 4000-5000 naturliga och syntetiska råvaror.

Syntetiska produkter har tillfört parfymeriet noter som berikat parfymörens doftorgel: violnoten, syrénnoten, lilja, liljekonvalj, frukter som inte kan utvinnas på naturlig väg. Alla dessa upptäckter bidrar till utvecklingen, förnyelsen och berikandet av parfymskapandet.

En parfym med mycket syntetiska produkter blir mer linjär och stabil på många underlag: testremsor, tyger, hud etc. Den blir också mer uthållig och får mer sillage.

En parfym med mer naturliga produkter än syntetiska kommer att utvecklas olika beroende på varje hud och kan ibland vara oigenkännlig. Denna typ av parfym äger annorlunda vibrationer. Den har ett själens tillskott.

Det ideala är därför att ha en stor andel naturliga produkter i en doft, kompletterade av syntetiska produkter som fungerar som stöd.

Det viktigaste bortom hela denna debatt om naturligt kontra syntetiskt: för att skapa en vacker parfym krävs från början en stark kreativ idé, en vacker olfaktorisk estetik och en väl behärskad orkestrering av en talangfull parfymör.