Die Guerlinade: Das sinnliche und geheime Siegel von Guerlain

Nach langem Schweigen und heute Morgen aus dem Urlaub zurückgekehrt, hier ein Artikel, um den ich gebeten wurde und der hoffentlich einige Punkte klären wird.

Zunächst einmal ist Guerlinade der Name eines Parfüms, das 1921 von Jacques Guerlain kreiert wurde (ich kann es nicht beschreiben, da ich es nie gerochen habe). Es gab auch die pflanzliche Lotion Guerlinade im Jahr 1924, dann kam viel später eine weitere Kreation: die von Monsieur Jean-Paul Guerlain, die 1998 lanciert wurde (ein Blumenbouquet mit vorherrschendem Flieder).

Aber dieses Wort hat eine andere Bedeutung, denn es bedeutet für die Liebhaber der Marke: „Das sinnliche Siegel der Guerlain-Kreationen“.

Die Geschichte einer mythischen Signatur

Ein Geheimnis. Auf der Haut pulsierend, das Gedächtnis entblößend, die Erinnerung kleidend, immateriell wie ein Engelsflügel und doch so vertraut, dass der Passant, ergriffen, stehen bleibt, sich umdreht, sich vorbeugt, sich nähert, schwankend, sich nicht mehr zurückhält, es endlich wagt zu fragen: Dieses Parfüm an Ihnen, das ist sicher ein Guerlain! (E. Barillé)

Es ist wahr, dass ich oft höre: Ich finde den Namen Ihres Parfüms nicht, aber ich bin sicher, dass es ein Guerlain ist! Guerlain-Parfüms haben „einen sehr identifizierbaren Stil“.

Geburt des Wortes Guerlinade intern

Während der Entwicklung des Parfüms Héritage, als ich mit meinem Marketingdirektor über den Aufbau des Duftes diskutierte, sagte ich zu ihm: Weißt du, dass Guerlinade in diesem Duft ist? Da fragte mich mein Direktor: Könntest du dieses Wort Guerlinade definieren? Und das wurde getan. In der Pressemappe zu Héritage stellte Guerlain diesen Begriff zum ersten Mal in den Vordergrund und eignete ihn sich wieder an.

Endlich wird der Schleier über das Geheimnis dieser olfaktorischen Signatur namens „Guerlinade“ gelüftet. Genauso wie man die Herkunft eines großen Weins oder den Komponisten einer Symphonie erkennt, nimmt man den Guerlain-Stempel wahr. Man sagt oft, dass Guerlain-Parfüms eine gewisse Familienähnlichkeit haben. Das liegt daran, dass sie ein Geheimnis gemeinsam haben, das ich präzisieren werde.

Die Guerlinade ist:

1. Fetisch-Stoffe
2. Schöne Rohstoffe
3. Eine einzigartige Orchestrierung
4. Kurze und prägnante Formeln
   • mit Überdosierungen (Overdoses)
   • mit Relief
   • mit verschachtelten Formeln (formules à tiroir)
5. Haltbarkeit, Sillage und Sinnlichkeit
6. Kühnheit der Kreativität
7. Und auch Geheimnisse!

Die Fetisch-Rohstoffe

Fetisch-Rohstoffe: Bergamotte, Jasmin, Rose, Iris, Vanille, Tonkabohne.

Da ich beauftragt wurde, das Wort Guerlinade zu definieren, konnte ich zunächst feststellen, dass in der Komposition der Guerlain-Parfüms bestimmte sehr edle Rohstoffe seit 5 Generationen wiederkehrten, und vor allem in den Kompositionen von Monsieur Jacques Guerlain.

Lüften wir ein wenig den Schleier über einige außergewöhnliche kleine Geschichten von Bäumen, Blumen oder Wurzeln, die ein berühmtes Parfüm nicht zufällig berühmt machen.

Die Bergamotte

Sie stammt aus Kalabrien, einer Region im Süden Italiens, die von zwei Meeren umspült wird. Dieser olfaktorische Schatz ist die Frucht des Bergamottenbaums, der aus der Veredelung eines Zitronenbaums und eines Bitterorangenbaums hervorgegangen ist. Die Ernte ist heikel, eingeschlossen in Kupferkessel, die den exquisiten Duft bewahren. Nur der Saft der Schale wird verwendet, und man benötigt 150 kg Früchte, um einhundertfünfzig Gramm Bergamotte-Essenz zu erhalten.

Guerlain ist der größte Verwender von Bergamotte, und seine Produzenten reservieren ihm das Beste ihrer Ernte. Das Haus hat übrigens seine eigene Qualität geschaffen, die „Guerlain-Bergamotte“.

Es handelt sich um eine Communelle: Sie vereint die Produktionen mehrerer Erntebetriebe, um Jahr für Jahr ein konstantes und hochwertiges olfaktorisches Profil zu garantieren (die Guerlains mochten immer eher die sehr reife und sehr sonnige Frucht).

Die Rose

Keine andere Blume symbolisiert besser das Ewig-Weibliche, das von Dichtern besungen wird. Der Legende nach wurde die Rose aus Venus geboren, die sich an einer weißen Rose gestochen haben soll. Das Blut färbte die Blume und Amor gab ihr ihren Duft.

Man kennt fast 7000 Rosensorten. Aber Guerlain verwendet nur die seltensten Essenzen, von der Rosa Centifolia, der berühmten Mairose aus Grasse im Südosten Frankreichs, bis zur Rosa Damascena oder Damaszener-Rose, die in der Türkei, in Bulgarien oder in Marokko blüht.

Die erste ist die rundere. Leicht honigartig, ist sie die sinnlichste. Die zweite ist frischer, würziger, fruchtiger. Stimmen Sie beide ab, und Sie finden eine Rose, die durch so viele Reflexe sublimiert wird.

Seit Anbeginn der Zeit respektiert die Rosenernte das gleiche Ritual: Die Rosa Centifolia zum Beispiel wird ausschließlich im Mai gepflückt, gegen acht Uhr morgens, wenn ihre Knospen beginnen sich zu öffnen und ihr Duft seinen Höhepunkt erreicht. Man benötigt fünf Tonnen Blumen, um ein Kilo ätherisches Öl zu extrahieren.

Thierry Wasser hat uns anvertraut, dass Monsieur Jean-Paul Guerlain und sein Großvater Jacques immer mehr von der bulgarischen Rose als von der türkischen Rose fasziniert waren. Aber lange Zeit war es schwierig, Rohstoffe aus den Ländern des Ostblocks zu erhalten, daher diese Wahl der türkischen Rose.

Aber diese Zeiten sind nun vorbei! Und mit großer Freude konnten Monsieur Jean-Paul Guerlain und Thierry eine hervorragende Rosen-Communelle kreieren, die das Herz des Parfüms Idylle ist.

Der Jasmin

Jasmin ist eine zarte Blume, so zerbrechlich, dass sie lange Reisen nicht verträgt. Um sie zu bewahren, wird ihre Umwandlung in Concrète daher vor Ort durchgeführt. Es gibt zwei in der Parfümerie verwendete Sorten: Jasmin Sambac und Jasmin Grandiflorum, jede mit einer besonderen Facette.

Guerlain verwendet eine Communelle, die aus Jasmin aus verschiedenen Ländern wie Frankreich (Grasse), Ägypten und Indien besteht. Diese „Mischung“ ermöglicht es, die Exzellenz der Qualität zu haben und aufrechtzuerhalten, was auch immer geschieht, und die Guerlain-Signatur zu betonen.

Der Jasmin von Guerlain lässt uns noch weiter reisen, bis nach Kerala im Süden Indiens, wo sich die schönsten Sorten befinden. Der von Guerlain ausgewählte Lieferant folgte beim Bau der Anlage den Richtlinien von Jean-Paul Guerlain, um seinen peniblen Anforderungen besser gerecht zu werden.

„Die Ernte selbst folgt einem Ritual, das mich trotz der Jahre immer wieder fasziniert“, gesteht der Schöpfer, „sie beginnt, wenn es noch dunkel ist. Die Morgendämmerung bricht kaum an.

Gebückt zwischen den Jasminbüschen sind die Pflückerinnen beschäftigt, lösen eine nach der anderen die winzigen Blüten, die unter ihren Fingern prickeln, und füllen ihre Baumwollschürzen mit ihrer leichten Last. Diejenigen, die nie die Magie eines Jasmin- oder Rosenfeldes in der aufkeimenden Dämmerung erlebt haben, wissen sie wirklich, was ein Parfüm ist?“

Die Tonkabohne

Die Tonkabohne ist die Frucht des Kumaru, eines großen Baumes der tropischen Regenwälder Südamerikas, hauptsächlich in Venezuela. Seine Blüten sind purpur-violettbraun, in duftenden Trauben gruppiert. Ihre Frucht ähnelt einer großen Mandel, in der der Samen nistet, die Bohne.

Das Absolue der Tonkabohne verströmt einen „balsamischen“ Geruch, reich an Facetten und an honigartigen, würzigen und mandelartigen Düften. Aber dieses Absolue erinnert auch an Heu und Tabak. Sie bringt die einhüllende Wärme ihres orientalischen Ambra-Akkords ein, um die schönsten gourmandigen Basisnoten eines Parfüms zu bauen.

Die Iris

Für Parfümeure ist die Iris die Verkörperung des Luxus durch die Schönheit und Reinheit jeder ihrer Facetten. Die romaneskeste, seltenste, teuerste Iris weckt alle Begierden. Die Iris ist eine schöne mysteriöse Blume, die ihren Schatz eifersüchtig unter der Erde bewahrt. Denn es ist nicht die Blüte, die den Duft birgt, sondern ihre „Wurzeln“, die Rhizome.

Es ist die Iris Pallida, die Guerlain verwendet. Man muss geduldig warten, bevor diese Pflanze ihr olfaktorisches Geheimnis preisgibt. Drei Jahre sind nötig, damit die Rhizome unter der Erde, unter der Sonne Italiens, reifen. Dann noch drei Jahre, bevor diese Rhizome trocknen und endlich ihre unvergleichlichen Ausdünstungen absondern.

Eine Tonne Iris ermöglicht es, nur zwei Liter des unendlich kostbaren Absolues zu erhalten. Guerlain ist eines der wenigen Häuser, das diesen natürlichen Rohstoff, den teuersten der Welt, verwendet. Sie verleiht dem Parfüm, das sie birgt, eine mächtige, florale und pudrige Fülle. (Mehr erfahren über Iris Pallida).

Die Vanille

Vanille, einer der Fetisch-Rohstoffe von Guerlain, gehört zur Familie der Orchideen. In Form einer Kletterliane, die bis zu dreißig Meter hoch werden kann, findet man sie in freier Wildbahn. In Mexiko entdeckt, wird sie heute auf Java, auf den Inseln La Réunion und Madagaskar sowie auf Mayotte angebaut.

Sie existiert in drei verschiedenen botanischen Formen: Vanille Pompona, Vanille Tahitensis und Vanille Planifolia. Es ist diese dritte, die von Guerlain in Form von Tinktur verwendet wird.

Die grünen und feinen Schoten der Vanille willigen erst ein, ihren Duft freizugeben, nachdem sie einen langen handwerklichen Prozess durchlaufen haben. Fünfzehn bis achtzehn Monate vergehen zwischen der Bestäubung und der Vermarktung. Während dieser Zeit werden die Schoten einer vierundzwanzigstündigen Fermentation unterzogen, in Wolldecken gerollt, um ein erstes Mal zu trocknen und braun zu werden.

Nach einer Trocknung in der Sonne, dann im Schatten für drei Monate, einer Kalibrierung und schließlich einer Veredelung von zwei bis vier Monaten, wird die Vanille bereit sein.

Durch die Mischung von Vanilletinktur (meines Wissens gibt es nur 2 große Unternehmen, die noch Vanilletinktur herstellen) und Vanillin verwendet Guerlain diesen Stoff, hauptsächlich in der Basisnote. Sie verleiht dem Parfüm eine extreme Sinnlichkeit im Kontakt mit der Haut; sie enthüllt ihre aphrodisierende Kraft mit sinnlichen oder gourmandigen Noten.

Sehr kürzlich in L’Instant Magic haben wir zum ersten Mal die Vanille Tahitensis verwendet, viel blumiger, sehr „Heliotrop“, die ich dank Pierre Hermé entdeckt habe.

Schöne natürliche Stoffe

Ich fügte hinzu, dass wir bei Guerlain eine große Menge an Rohstoffen natürlichen Ursprungs verwenden (natürliche Stoffe entwickeln sich definitionsgemäß, ändern sich je nach Träger, während ein synthetisches Produkt linearer, stabiler, monolithischer ist).

Deshalb wird ein Guerlain-Parfüm je nach Haut eine einzigartige Alchemie erzeugen – oder auch nicht! „Ich sage gerne, dass es nicht das Parfüm ist, das die Frau parfümiert, sondern es ist die Frau, die ihr Parfüm parfümiert!“. Übrigens hatte ich oft die Überraschung, Schwierigkeiten zu haben, ein Vol de Nuit, ein Mitsouko oder ein Shalimar auf der Haut einer Frau oder eines Mannes zu erkennen.

Sogar L’Heure Bleue, das ich auswendig kenne (es ist mein Parfüm), kann mit der Haut bestimmter Frauen oder Männer eine so einzigartige Alchemie erzeugen, dass ich auch hier immer noch über seine Verwandlung überrascht sein kann.

Ein Guerlain reimt sich auch auf Sinnlichkeit: In den alten Kreationen gab es diese fleischliche, sogar animalische Seite, die sich nach und nach aufgrund von Moden, Geschmäckern und Zwängen in weniger animalische, aber immer noch genauso sinnliche Noten verwandelt hat, unter anderem gegeben durch weißen Moschus, was ich beim Start von L’Instant Magic die „Musquinade“ nannte.

Die Guerlains haben immer einen großen Teil ihrer Energie der Suche nach neuen Düften und der Suche nach der schönsten Qualität an Rohstoffen gewidmet, die dem Parfüm seine Einzigartigkeit, seinen Reichtum und sein Geheimnis verleihen werden.

Die Magie eines Guerlain-Parfüms liegt in der akribischen Auswahl von Rohstoffen, die mit höchstem Anspruch ausgewählt werden. Noch heute ist ein bedeutender Anteil dieser Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs.

Dennoch gehörten wir zu den ersten Marken, die an die Synthese glaubten. Erinnern wir uns an das Parfüm „Jicky“, das zu den ersten gehörte, die in einer Formel synthetische Produkte und natürliche Produkte verbanden. Ihre Komplementarität ermöglicht es dem Parfüm, eine außergewöhnliche Sillage und Kraft zu haben.

Die Entdeckung neuer Moleküle ist für den Parfümeur eine unglaubliche Quelle neuer Düfte, die in ihm neue Schöpfungsfelder wecken kann. Diese synthetischen Rohstoffe haben das kreative Feld geöffnet. Und haben es ermöglicht, den „Begriff der Abstraktion in einer Kreation“ hinzuzufügen. Vielleicht ist die Parfümerie deshalb vom Stadium des Handwerks zum Stadium des Kunstwerks übergegangen.

Die Botschaft wurde an den Außendienst und an Journalisten weitergeleitet. Aber als ich an Mitsouko dachte, machte ich mir folgende Überlegung: Mitsouko besitzt nicht „die orientalische Signatur“, die typisch für Guerlain ist, es ist ein echter Chypre mit wenigen genannten Komponenten der Guerlinade und doch kann niemand leugnen, dass es ein Großer Guerlain ist!

Ich füge also hinzu, dass man neben den Fetisch-Stoffen und den schönen natürlichen Rohstoffen, die in großen Mengen verwendet werden, auch Informationen über die Art der Orchestrierung der Komposition bei Guerlain hinzufügen muss.

Die Technik der Überdosierung (Overdose)

Guerlain gelingt das Kunststück, aus einem Ungleichgewicht die Signatur seines Genies zu machen. Indem man die kühne Entscheidung trifft, außergewöhnliche Rohstoffe überzudosieren, sie zu sublimieren, um ein Charakterparfüm zu signieren.

• Shalimar mit seiner Überdosis an Bergamotte (30 % der Formel) und Vanille und Ledernoten.
• Mitsouko mit seinem sehr holzigen Charakter, sehr markantes Moos.
• Samsara mit seiner Überdosis an Sandelholz (20 % der Formel), Jasmin und Ylang-Ylang.
• Kürzlicher Insolence mit seiner Überdosis an Veilchen und Orangenblüte und Iris.
• Überdosis an Rose in Nahéma und auch weniger ausgeprägt, aber präsent in Idylle.
• Überdosis auch in der Linie der Düfte Aqua Allegoria, mit zwei hervorgehobenen Komponenten und auch einer Überdosis an Zitrusnoten.
• Sowie in der Kollektion „L’Art et la Matière“, wo ein Rohstoff sublimiert und überdosiert wird.

Relief und prägnante Formeln

Ich habe bemerkt, dass wir bei Guerlain keine atonischen, glatten und ordentlichen Formeln hatten. Die Suche nach Perfektion führt unvermeidlich über eine Konstruktion voller Relief, die aus einem einzigartigen Know-how stammt. Die Schaffung zahlreicher Unebenheiten fesselt die Sinne unwiderruflich. Ein Guerlain fesselt, provoziert, schockiert oder bewegt, aber er lässt nicht gleichgültig.

Die Formeln verlieren sich nicht in einer Vielzahl von Rohstoffen; sie haben daher mehr Wirkung und mehr Kraft. Guerlain-Parfüms besitzen eine starke Identität, eine große Persönlichkeit, die bewirkt, dass man sie sofort erkennt. Sehr präsent, einprägsam mit einer Sillage, die verzaubert, vereinen sie all diese Qualitäten, die ihnen eine außergewöhnliche Zeitlosigkeit verleihen.

Die verschachtelten Formeln (Formules à tiroirs)

Die Guerlain-Parfümeure haben in bestimmten Formeln Bruchstücke anderer Parfüms, geheime Akkorde, wiederaufgenommen, was den roten Faden, der alle Parfüms miteinander verbindet und diese Familienähnlichkeit verleiht, nur noch betont. Jicky inspirierte Shalimar, das wiederum Habit Rouge und viele andere inspirierte.

• Après l’Ondée, L’Heure Bleue, Insolence haben eine Familienähnlichkeit.
• Nahéma, Chamade haben Gemeinsamkeiten, wie den Rosen/Hyazinthen-Akkord.
• Mitsouko, Parure haben ebenfalls gemeinsame Rohstoffe.
• Liu, Véga haben eine recht ähnliche Orchestrierung.
• Ein kleiner Hauch zwischen Parfüms wie Ode, Nahéma und Idylle, das ein „Je ne sais quoi von Chant d’Arômes“ hätte, für die grünen und Chypre-Noten.
• Eine kleine Verbindung zwischen Vetyver und Guerlain Homme.

Haltbarkeit, Sillage und Fabrikationsgeheimnisse

Mit einem Guerlain-Parfüm hat man die Gewissheit, ein Produkt zu haben, das zwei sehr wichtige Qualitäten besitzt: die eine ist die Haltbarkeit, die andere die Diffusion. Ein Guerlain-Parfüm hinterlässt eine Spur im Gedächtnis der anderen. Welches andere Parfümhaus kann sich rühmen, so zum kollektiven Unbewussten zu gehören?

Diese Parfüms, die seit 5 Generationen getragen werden, von Mutter zu Töchtern, von Vater zu Söhnen usw., haben dadurch die Erinnerungen geprägt! Viele Frauen und Männer haben die richtige Art und Weise, ein Qualitätsparfüm zu wählen, weitergegeben, indem sie in eine Guerlain-Boutique kamen.

Es gibt auch Fabrikationsgeheimnisse, wie die für Guerlain einzigartige Vanille-Tinktur und die Communelles und andere.

Die kreative Kühnheit

Die kreative Kühnheit gehört zu den Genen der Marke. Die Guerlain-„Nasen“ haben unaufhörlich innoviert, Trends vorweggenommen, eine wahre Vision der Zukunft gehabt. Dieses Erbe dauert fort, und es genügt, sich einige Kreationen anzusehen, um all den Reichtum wahrzunehmen, den die Guerlains der Welt des Parfüms geschenkt haben:

• „Jicky“, das harmonisch natürliche Rohstoffe mit synthetischen Elementen verbindet (in sehr kleiner Menge: Linalool, Cumarin und Vanillin), was ihm den Titel des ersten modernen Parfüms einbringt.
• Mitsouko, erster fruchtiger Chypre auf dem Markt. Wussten Sie, dass Guerlain vor dem Chypre von Coty (1917) zahlreiche Chypre-Düfte wie Chypre de Paris (1909), Cyprissime (1854), L’Eau de Chypre (1850) usw. lanciert hat, mit dem berühmten, allen bekannten Chypre-Akkord als Gemeinsamkeit.
• Shalimar/Habit Rouge: Anführer der Orientalen (Relief von Bergamotte, Vanille und Leder).
• Chamade: wo man zum ersten Mal in einem Parfüm die Cassisknospe und die Hyazinthe entdeckt.
• Samsara: der erste holzige Damenduft (Relief von Sandelholz, begleitet von Jasmin und Ylang-Ylang).
• L’Instant: erster solarer Ambra-Duft (Relief von Benzoe, Magnolie, Mandarine).
• Insolence: ein Veilchen, das zu seiner Extrovertiertheit steht (Relief von Veilchen, roten Früchten, Orangenblüte und Iris).

Die Guerlain-Schöpfer gehen zum Wesentlichen, und ihre Parfüms, Träger einer klaren Botschaft, sind nichtsdestotrotz reich, evolutiv und facettenreich. Sie provozieren eine sehr direkte olfaktorische Offenbarung oder ein Labyrinth von tausend Facetten, dessen Geheimnis nur Sie allein besitzen.

Die Guerlain-Parfüms werden ab ihrem Erscheinen auf dem Markt mit Spannung erwartet; sie entfesseln immer Leidenschaft, weshalb die Liebhaber der Marke so „anspruchsvoll“ sind, mit sehr affektiven Reaktionen in ihren Kommentaren.

Übrigens spüre ich das auch bei den Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen haben. Sie alle haben in einem Winkel ihres Herzens diese leidenschaftliche Beziehung zur Marke bewahrt. Ich habe den Start von Samsara miterlebt, und schon damals hörte ich oft sagen: „Das ist kein Guerlain“. Und schauen Sie Jahre später! Samsara ist in den Pantheon der schönen Klassiker der Parfümerie eingegangen.

Schlussfolgerung

Alles bei Guerlain verschwört sich für den „Baudelaire’schen“ Anspruch von Luxus und Wollust. Sie haben es also verstanden: Die Guerlinade besteht nicht nur aus Fetisch- und wiederkehrenden Rohstoffen.

Die Guerlinade ist eine Geisteshaltung, die bewirkt, dass die Parfüms Stil, eine Präsenz, eine große Sinnlichkeit haben. Man betet sie an, vergöttert sie oder manchmal geht man an ihnen vorbei, aber ein Guerlain-Parfüm hinterlässt eine Spur in den Erinnerungen der anderen.

Es sind Parfüms, die mit Emotion aufgeladen sind und die direkt zum Herzen sprechen. Einen Guerlain riecht man nicht, man fühlt ihn!