Die Kreation eines Parfüms: Woher kommt die Inspiration des Parfümeurs?

Ich werde oft gefragt, wie ein Parfüm entsteht, was sein Wesen ist. Bevor man ein Projekt der Parfümkreation beginnt, muss man eine starke Idee haben. Man muss das fertige Parfüm bereits im Kopf riechen, bevor man sich an die Arbeit macht.

Dies kann aus Ihrem Gedächtnis auftauchen oder durch einen Schock, eine Begegnung mit einer Person, eine Reise, eine Erfahrung ausgelöst werden. Das Parfüm muss sich zuerst im Kopf abzeichnen. Das Bild wird dann fix und beginnt mich zu verfolgen, mich zu besessen.

Der kreative Prozess: Vom Traum zur Wirklichkeit

Nach der Inspiration sind Monate, sogar Jahre der Arbeit notwendig. Es bedarf auch viel Geduld, um zu evaluieren (zwischen 30 und 600 Versuche), bis man das erhält, was man sich ursprünglich vorgestellt hatte. Ein Parfüm muss dem anfänglichen Traum entsprechen.

Lüften wir den Schleier über einige meiner Inspirationen.

1. Die Natur als Muse

Meine erste Inspiration stammt aus Südfrankreich, genau gesagt aus meinem Feriengarten, nicht weit von Saint-Tropez. Ich wollte auf „nicht figurative“ Weise den Duft blühender Mimosen nachbilden.

Man muss wissen, dass Mimose als ätherisches Öl sehr enttäuschend ist und keineswegs dem Duft der Blume ähnelt; sie ist grün, fast schwefelig, hart, aggressiv und weit entfernt vom zarten Duft der kleinen, flaumigen und weichen Mimosenkügelchen.

Das Parfüm, das aus dieser Liebe zum Süden geboren wurde, war Champs Elysées von Guerlain: Mimosenbälle, umhüllt von zartem Moschus, mit nur einem leichten Wind, der die Zweige bewegt.

Die grünen Noten sind nicht meine bevorzugten Noten; sie sind lebhaft, frisch, riechen nach geschnittenem Gras, zerknitterten Blättern, Morgentau auf einem Frühlingsblumenstrauß, aber die Idee, sie mit ihrem absoluten Gegenteil zu verbinden, das heißt der Sanftheit und Zärtlichkeit von Moschus, erschien mir interessant zu bearbeiten.

2. Meine Urlaubserinnerungen

Bei der Kreation von Helicriss wurde ich von der Immortelle inspiriert. Diese in der Parfümerie wenig verarbeitete Blume, eine Erinnerung an die korsische Macchia, an meine Ferien in Calvi, war ebenfalls ein Ausgangspunkt.

Eine weitere Urlaubserinnerung ist der Duft von Ylang-Ylang, den ich in meinem Parfüm Lilylang wiedergeben wollte. Erinnerungen an meine Ferien auf den Inseln, die mich reisen ließen: Bali, La Réunion, Mauritius, Malediven, wo ich den Duft exotischer Blumen wiederfinde, vermischt mit dem der Haut, der Sonne und des warmen Sandes.

Bei Guerlain habe ich viel mit diesen exotischen solaren Noten gearbeitet: Mimosa Tiaré aus der Aqua Allegoria Linie, das Parfüm Terracotta usw.

3. Cocktails und Mixologie

In der Welt des Parfüms genießt man die Freuden des Lebens, wie Essen und Trinken. Geruch und Geschmack sind extrem eng miteinander verbunden. Ich bin von Natur aus sehr neugierig und liebe es, neue sensorische Erfahrungen zu entdecken, neue Orte wie Restaurants und Bars, die mich inspirieren.

L’Instant pour Homme wurde kreiert, nachdem ich Arak-Likör (ursprünglich aus dem Iran) verkostet hatte, verdünnt mit frischem Wasser und Eiswürfeln (frischer und anisartiger Alkohol), den ich auf eine dunklere und gourmandigere Note von Patchouli und dunkler Schokolade pfropfen wollte.

Ein Kalt-Warm-Kontrast (Patchouli hat von Natur aus bereits eine schokoladige Facette). Ich denke an Béatrice Piquet, die nun die Duftschwaden im Himmel riecht.

Die Idee zu Guerlain Homme schöpfte ich aus einer meiner Erinnerungen an Kuba, in der Hemingway Bar, wo ich einen damals in Frankreich noch unbekannten Cocktail entdeckte: den Mojito. Ich sprach mit Thierry Wasser darüber, der damals bei Firmenich war; er kannte ihn.
In sehr wenigen Versuchen gelang es uns, Limette, Minze und Rum zu bändigen, um daraus einen Akkord zu machen.

Es dauerte länger, diesen Akkord in ein Parfüm zu verwandeln, und nicht irgendein Parfüm, ein Guerlain!
Zusammen mit Delphine Jelk entwickelten wir, an den brasilianischen Cocktail Caïpirinha denkend, Limon Verde in der Aqua Allegoria Linie.

4. Die Gourmandise

Meine Freundin Randa Hammami, syrischer Herkunft, ließ mich einen sublimen syrischen Kuchen auf Basis von Orangenblüte, Honig und Vanille entdecken: eine Guimauve (Marshmallow-Note), die ich in meiner Karriere viel bearbeitet habe (Guimauve = Orangenblüte + Vanille).

Wir haben sie mit trockeneren und mystischen Noten wie Weihrauch gekleidet, um ihr Geheimnis und Tiefe zu verleihen: Mon Précieux Nectar von Guerlain.

In Angélique Noire aus den Exclusifs von Guerlain wollte ich das Unvereinbare versöhnen, zwei entgegengesetzte Noten: die Bitterkeit der Angelika (die mich an die kandierten Früchte meiner Kindheit erinnert) und die Vanille, das Rohe, das Lebhafte und das Süße: ein olfaktorischer Urknall.

5. Materie und Textur

Spitze war der Ausgangspunkt für die Arbeit, die ich an Cruel Gardénia mit Randa Hammami geleistet habe: Exclusifs Guerlain, rund um Gardenie, Rose und weißen Moschus. Ich wollte weiße Blumen nicht in Opulenz gearbeitet, wie es oft der Fall ist, sondern luftig und leicht: eine Spitze aus Blumen.

Die Orangenblüte, in „Natürlichkeit“ gearbeitet und mit Jasmin vermählt, mit Randa in Olyssia.

Ich träumte von einem weißen Wildleder, weich und zart wie ein Pashmina, gekleidet in das, was ich am meisten liebe: pudrige Noten, Iris, Veilchen, Heliotrop, und auch Vanille, Patchouli und Immortelle, ein helles, weibliches Leder, das ich zuerst für mich mit Olivier Polge kreierte: mein zweites Parfüm, Cuir Beluga.

6. Meine Kindheit und meine intimen Erinnerungen

Die sanften Bäder meiner Kindheit, die Seifenblasen, der Geruch des Badezimmers, wo meine Mutter ihre Kosmetikprodukte, ihren Lippenstift, ihre Reispuder sammelte, der Geruch von Sauberkeit gemischt mit den Düften der Schönheitsprodukte ließen Dovana entstehen, ein moschusartiges und zartes Parfüm, wie ein Kuscheltier, mit dem man schlafen könnte. Anne-Louise Gautier hat meine Erinnerung sehr gut interpretiert.

L’Heure Bleue war das Parfüm meines Lebens. Als Hommage an dieses Meisterwerk wollte ich seine DNA (Orangenblüte, Iris, Heliotrop, Veilchen) aufgreifen. Ich wollte das bereits in L’Heure Bleue vorhandene Veilchen überdosieren, es elektrisch machen und ihm eine fruchtige Note verleihen: Walderdbeere und der köstliche Duft der Météorites-Perlen.

So entstand Insolence in Zusammenarbeit mit Maurice Roucel!

Im gleichen Register Florentina, wo ich zwei Stoffe überdosiert habe, die ich sehr mag: Vetiver und Mandel.

Meine Mutter verbrannte im Haus armenisches Papier (Papier d’Arménie); ich wollte ihr eine Hommage erweisen, indem ich diesen köstlichen Duft von Benzoe und Gewürzen mit Hölzern und Harzen kleidete: Bois d’Arménie in den Exclusifs mit Annick Menardo. Und Osiris, mit einer Honignote der Kindheit, verbunden mit Sesam.

7. Die Neuinterpretation eines Klassikers (Die Guerlinade)

Die Guerlinade: Signatur der Guerlain-Parfüms gab mir den Leitfaden für L’Instant de Guerlain.

Ich habe Entsprechungen hergestellt: Ich habe die Bergamotte durch die solarere und freundlichere Mandarine ersetzt.
Den Jasmin und die Rose durch Magnolie und den solareren Jasmin Sambac. Die Vanille durch das solarere Benzoe und schließlich das Patchouli durch das hellere und geschmeidigere Sandelholz.

Wie Sie verstanden haben, wollte ich Sonne durch die gesamte Parfümpyramide hauchen und eine Honignote für ihre „goldene“ Seite hinzufügen. Danke an Maurice Roucel!

8. Meine Begegnungen und die Kunst

In den Schulungen, die ich gegeben habe, hatte dieser Duft von weißem Moschus jedes Mal, wenn ich die Rohstoffe riechen ließ, darunter Moschus, einen wahnsinnigen Erfolg, und das auf der ganzen Welt.

Es war die Begeisterung der Beraterinnen, die mir diesen Auslöser gab, daher die Idee, ein Parfüm mit einer Überdosis Moschus zu kreieren, wobei die Überdosis eines der Merkmale der Guerlain-Parfüms ist. Ich wollte eine „Musquinade“, gekleidet in Rose, Mandel, Sandelholz: L’Instant Magic, kreiert mit Randa Hammami.

Die Idee zu L’Eau de Lit wurde mir durch eine Bemerkung einer treuen Kundin und Liebhaberin von Guerlain eingeflößt: „Sie haben kein Parfüm zum Schlafen, um die Laken zu parfümieren, das ist sehr schade!“. Sie hatte recht, es war eine sehr schöne Idee!

Vor meiner Karriere im Parfüm war ich professionelle Visagistin, Farben sind also sehr wichtig für mich; ich bin sehr „visuell“, das ist mein „offenster“ sensorischer Kanal.

Ein Parfüm entstand nach dem Sehen des Films: Marie Antoinette von Sofia Coppola; die pudrige rosa Farbe erschien mir nach diesem Film und ebenso die Idee eines Kirsch-Macarons.

Ich habe diese Idee für ein Projekt in den Exclusifs „benutzt“: La Petite Robe Noire. Es war offensichtlich, schwarze Noten (Patchouli, Süßholz, schwarzer Tee, Vanille) hinzuzufügen, um die rosa Farbe auszugleichen, bis das Gleichgewicht dieser beiden Farben gefunden war. Danke an Delphine Jelk.

Andere Inspirationen:

• Die Gemälde von Monet für die Kreation von L’Heure Bleue durch Jacques Guerlain.
• Die Symphonie des Boléro von Ravel für die Kreation von Nahéma, Parfüm von Jean-Paul Guerlain.
• Ein Roman La Bataille für die Kreation von Mitsouko.
• Der Roman Vol de Nuit für das gleichnamige Parfüm.
• Jicky, der Vorname des jungen Mädchens, in das sich Aimé Guerlain verliebt hatte.