Las Flores en Perfumeria: La guia completa de las notas florales
Las flores forman parte de las materias primas mas utilizadas en los perfumes. Existen diferentes categorias de flores en perfumeria:
- Las flores verdes / primaverales o vegetales
- Las flores blancas o sensuales / las flores solares
- Las rosas
- Las flores especiadas
- Las flores empolvadas
- Las flores atipicas o raras
Las flores primaverales: las flores de la renovacion
Las flores primaverales, tambien llamadas «flores de la renovacion», evocan la frescura, la espontaneidad y la alegria.
Estan constituidas por notas verdes y vegetales.
Desafortunadamente, algunas de estas flores, que son sin embargo muy odorantes, no entregan su alma.
Se las llama las «flores mudas» como la lila, la budleia – una lila mas de miel -, la madreselva, el muguete (existe ahora un muguete natural, ¡pero bastante decepcionante!), el jacinto, asi como las flores de alhena, que son un poco menos verdes pero sin embargo primaverales – la celinda, el guisante de olor, la glicinia.
Sea cual sea el procedimiento de extraccion utilizado (destilacion al vapor de agua, extraccion por disolventes volatiles u otros), ninguno permite reconstituir el olor original de estas flores.
Si el perfumista desea obtener sus aromas, debera realizar lo que se denomina «una reconstitucion» o «una reproduccion». Cada uno la percibira y la restituira a su manera.
Una reconstitucion es el esbozo de un perfume; esta constituida por una decena de componentes aproximadamente, tanto de sintesis como naturales. Sin este trabajo, el perfume Diorissimo de Dior (1956), que es realmente un ejemplo de «soliflore», no habria visto la luz.
En esta familia floral primaveral, solo dos flores son naturales en los perfumes: el narciso y el junquillo, cuyos aromas son bastante similares.
El narciso: la flor de caracter
Historico: En la mitologia griega, Narciso, orgulloso de su belleza, no prestaba atencion a las jovenes ninfas que lo adoraban. Una de ellas, Eco, herida por su frialdad, desaparecio progresivamente hasta que solo su voz fue perceptible.
Los dioses, enfadados, condenaron a Narciso a enamorarse de su reflejo en el agua clara de una fuente. A su muerte, fue transformado en flor: el narciso, que se convirtio entonces en simbolo de egoismo.
Origenes: El narciso proviene de Europa central, del norte de Africa y de Asia. Los principales paises productores son Francia (en Auvernia), Marruecos y Egipto.
Cosecha: El narciso crece en estado silvestre en todo el Aubrac, a partir de 1000 metros de altitud. Los recolectores recogen, en primavera, las cabezas de las flores con peines especiales (una especie de grandes rastrillos) y desde hace poco, con un carro mecanizado. La produccion mas importante se situa actualmente en Auvernia.
Esta flor es muy buscada por los perfumistas que la utilizan sobre todo en perfumeria de prestigio como en ciertos perfumes florales o chipre (cf. Faceta chipre).
El narciso, delicado en apariencia, difunde un perfume potente, con un aroma muy verde (cf. Faceta verde), muy terroso, especiado, animal, con acentos de jazmin y de ylang-ylang. Es muy dificil de trabajar.
El junquillo: la hermana del narciso
El junquillo es una flor que entrega su perfume por extraccion con disolventes volatiles y que ofrece fragancias particularmente definidas y dotadas de una frescura primaveral sin igual.
Es-tu narcisse ou jonquille ?
Es-tu garcon, es-tu fille ?
Je suis lui et je suis elle,
Je suis narcisse et jonquille,
Je suis fleur et je suis belle
Fille.
– Cita de Robert Desnos
Las flores blancas: las flores sensuales
Estas flores tambien se califican de flores sensuales, o narcoticas, porque a menudo tienen en comun una molecula, el indol, una nota animal natural. Entre las flores blancas, se encuentran:
- el jazmin
- la tuberosa
- el ylang-ylang
- el frangipani
- la flor de tiare
- la gardenia
- la magnolia
- la flor de azahar
El jazmin: La Flor
Existen dos variedades de jazmines:
- El jazmin Grandiflorum: que puede provenir de Grasse, de Egipto, India o de Italia.
- El jazmin Sambac: de India con un olor mas «anaranjado y solar».
Para recolectar esta materia natural, las recolectoras deben levantarse muy temprano y las mas habiles recogen de 500 a 700 kg de flores por hora. Para obtener 1 kg de flores, se necesitan 10 000 flores.
La tuberosa: la flor narcotica
La tuberosa es exotica y narcotica, y proviene del sur de India y de Egipto. En India, se cosecha todas las mananas de mayo a diciembre. En hindi, el nombre de esta flor significa «perfume de noche«.
La tuberosa existe en forma «natural» en perfumeria: es entonces muy costosa. Antiguamente, se trataba por enfleurage. Actualmente, se obtiene por extraccion con disolventes volatiles.
Esta tuberosa exhala un olor narcotico, un poco medicinal al principio (un poco «pomada»), pero despues de algunos segundos, ofrece un aroma singular entre un nectar de miel y confitado, exotico, venenoso y erotico.
Algunas marcas no pueden «permitirse» la tuberosa natural. En ese caso, siempre es posible recurrir a la reconstitucion.
Se trata de una mezcla de diferentes notas: el jazmin natural, o una composicion de jazmin, de ylang-ylang, de indol, de coco, y una nota anaranjada (como el antranilato de metilo), de heliotropina, de mimosa, y de otros elementos en trazas.
El ylang-ylang: la flor solar
La flor de ylang-ylang proviene de un arbol, y posee la forma de una gran estrella despenada. Es, para los indonesios, la «flor de las flores» (es tambien el significado de su nombre). Muy exotica, muestra una naturaleza exuberante y extrovertida.
Tambien ha heredado de los volcanes (de Madagascar o Mayotte), un lado floral explosivo que da mucho color a los perfumes. Se cosecha cuando la flor de un verde tierno se vuelve amarilla, senal de que ha alcanzado su madurez olfativa.
Su aroma se situa a medio camino entre el jazmin y la tuberosa. El ylang-ylang, con sus notas cremosas y carnales, hace pensar en el monoi solar (cf. Faceta solar). Tiene una dimension sensual, lasciva y embriagadora al tiempo que salvaje y narcotica.
La flor de frangipani: la flor de las islas
La flor de frangipani es una flor sagrada en India cuya floracion abundante se invoca mediante oraciones ardientes. Como el jazmin sambac, la blancura de la flor simboliza la pureza del alma. Esta flor sagrada y delicada no entrega su perfume.
Los perfumistas deben recurrir a «una flor de laboratorio», procediendo a «una reconstitucion», es decir, a una formula que integra una decena de componentes.
La flor de tiare: la flor exotica
En un arbusto tropical crece la flor de tiare de color blanco, simbolo nacional de Tahiti. Actualmente esta disponible como producto natural, pero se utiliza con parsimonia, ya que su olor, finalmente bastante decepcionante, esta lejos de ser fiel al olor original suave y embriagador de la flor.
Tambien existe un producto elaborado por un procedimiento cercano al enfleurage, producido localmente.
La gardenia: la flor indomable
La gardenia es un pequeno arbusto de flores blancas muy perfumadas. Proviene de China, Japon, Filipinas, Indonesia, India y California. El absoluto de gardenia obtenido a partir de la extraccion de la flor de gardenia no es en absoluto fiel al olor de la flor en estado natural.
Simplemente se utiliza para aislar el acetato de estirilo: una nota verde de ruibarbo. Los perfumistas utilizan reconstituciones de gardenia cuyos principales componentes son: el acorde flor blanca, notas verdes acompanadas de moleculas llamadas tiglatos (de notas de hongo).
La magnolia: la flor fresca
La magnolia pertenece a la familia de las Magnoliaceas, y proviene de un arbol originario de Extremo Oriente y de China. En perfumeria, es la variedad Michelia alba la que resulta interesante. Su cosecha se realiza de mayo a junio y de agosto a noviembre. Las flores se tratan por destilacion para obtener el aceite esencial de magnolia.
Esta nota es floral, con una faceta «citrica» importante. Presenta una gran frescura alimonada, tenida de notas verdes. Luego, una faceta floral solar dulce, con acentos vainillados, se desvela. Las hojas tambien se utilizan en perfumeria, aunque el perfume es un poco mas dificil de utilizar que el de las flores.
La flor de azahar: la flor multifacetica
El naranjo amargo, del que procede la flor de azahar, es un arbol magico, pues proporciona 4 materias primas diferentes a la vez:
- La naranja amarga, cuya piel se trata por expresion y que da la esencia de naranja bigarade.
- El absoluto de flor de azahar.
- La esencia de neroli.
- La esencia de petit grain.
Su nombre botanico es el Citrus aurantium. El naranjo amargo era originariamente nativo de Extremo Oriente, pero se cultiva hoy en dia en la cuenca mediterranea. Los principales productores de flor de azahar son Tunez y Marruecos. Pero Italia, Egipto o el sur de Francia tambien producen.
En la mitologia, los frutos del naranjo amargo se llamaban «manzanas de oro», regalo de Jupiter a Juno por su matrimonio.
Tratamiento y fabricacion de la materia prima: Habitualmente, las flores blancas son demasiado fragiles para soportar la destilacion al vapor de agua. La flor de azahar es la unica que se presta a los dos modos de extraccion siguientes: la destilacion y la extraccion con disolventes volatiles.
La destilacion al vapor de agua de las flores produce la esencia de neroli. La extraccion con disolventes volatiles permite obtener el absoluto de flor de azahar. Finalmente, al destilar las ramas enteras (hojas y flores), se obtiene esencia de petit grain.
Descripcion olfativa de la flor de azahar:
- La esencia de petit grain: lavandada (cf. Faceta aromatica), verde y vegetal, citrica muy fresca, y ligeramente ahumada.
- La esencia de neroli: fresca, aerea, lavandada, dulce (un poco malvavisco), ligeramente hesperidada, suave, floral fresca. Tambien se le puede encontrar un aspecto empolvado.
- El absoluto de flor de azahar: mas «indolado» (nota animal de las flores blancas), es mas oscuro en salida que el neroli. Posee un lado narcotico, animal y sensual. Su evolucion es clara en las notas de salida, y mas de miel despues.
Utilizacion: Se asociara mas bien el neroli a las fragancias hesperidadas y a las eaux de Cologne. Tambien se utiliza para reconstituir ciertas flores como la tuberosa, el jacinto, el tiare y el frangipani.
El absoluto de flor de azahar sera privilegiado para los acordes chipre u orientales, o bien para los perfumes florales blancos. Es mas redondo y sensual que el neroli. Tambien es posible utilizarlo para acentuar las notas afrutadas como el albaricoque (cf. Faceta afrutada).
Las rosas y notas rosadas: la flor cambiante
Entre las notas rosadas, se encuentran:
- la rosa
- el geranio rosado
- la peonia
La Rosa: la reina de las flores
Origenes: Considerada como una de las dos flores reinas de la perfumeria, la rosa proviene de diferentes regiones: el sur de Francia, Bulgaria, Turquia o Marruecos. Se utilizan dos tipos de rosas en perfumeria: la rosa de mayo, o rosa centifolia, que proviene de la ciudad de Grasse, en Francia, y la rosa de Damasco (rosa Damascena) que proviene de Bulgaria, Turquia o Marruecos.
Tratamiento y fabricacion: La rosa es una de las raras flores que puede soportar tanto la extraccion con disolventes volatiles como la destilacion al vapor de agua, que permite obtener la esencia de rosa. Sin embargo, esta ultima tecnica sigue siendo una eleccion costosa, ya que se necesitan aproximadamente 4 toneladas de petalos de rosa para producir un kilo de esencia.
Ademas, esta debe cosecharse muy temprano durante el dia, desde las 6 de la manana. Tambien es posible obtener absoluto de rosa, gracias a la extraccion con disolventes volatiles.
Descripcion olfativa de la rosa:
- La rosa de Mayo de Grasse: un aroma de miel, mas redondo, calido, y un poco ceroso.
- La rosa de Damasco (Bulgaria, Turquia): un olor mas afrutado, mas alimonado y acido, mas nervioso y fresco en la salida.
El pelargonio rosado o geranio: la rosa en masculino
Originario de Africa, el geranio rosado se utiliza por las propiedades odorantes de sus hojas y tallos. Se cultiva en numerosos paises pero proviene esencialmente de Egipto. Su aroma es una nota rosada, pero tambien verde, aromatica, casi mentolada, y puede evocar la citronela y el lichi.
Se trata, en cierto modo, de una rosa masculina, que se asocia muy bien con las notas aromaticas. El geranio rosado se encuentra a menudo en los perfumes con acorde fougere.
La peonia: la rosa fresca y afrutada
La peonia es tambien una nota rosada. Sin embargo, no entrega su perfume por extraccion.
Para utilizarla en perfumeria, habra que hacer una reconstitucion con esencia de rosa y elementos frescos contenidos naturalmente en la rosa (alcohol feniletilico, geraniol) a los que podran anadirse elementos afrutados como la frambuesa (cf. Las frutas) y a veces notas ligeramente empolvadas como las iononas o la heliotropina.
Las flores especiadas
El clavel, el alheli y la siempreviva forman parte de las flores llamadas «especiadas», utilizadas en perfumeria.
El clavel: la flor rebelde
El absoluto de clavel de Egipto es un producto natural que existe en perfumeria. Sin embargo, se utiliza poco, ya que no huele al clavel especiado que todos tenemos en la memoria. El aroma del clavel se reconstituye a menudo con una asociacion de rosa y especias (clavo, vainillina y heliotropina).
Atencion, no hay que confundir este clavel de Egipto con el clavel de Indias, llamado tagete, que tambien es natural, pero no ofrece un aroma similar al clavel que conocemos.
El alheli: la flor dulce
El alheli es un perfume muy especiado con nota de clavel, con acentos de vainilla y almizclados. Solo existe en «reproduccion».
La siempreviva: la flor de la maquia
La siempreviva es una flor amarilla que crece en las maquias de Corcega, Espana y Francia. Su nombre botanico es «Helichrysum«. En perfumeria, se trata por destilacion para ser utilizada en las composiciones de las fragancias.
Su aroma es muy especiado, licoroso, con faceta tabacosa y de miel. Posee tambien un ligero aroma de «curry»; es una materia muy dificil de trabajar. La encontrara en el perfume Sables de Goutal.
Las flores empolvadas
Las flores empolvadas utilizadas en perfumeria son el iris, la mimosa, la casia, la violeta y el heliotropo.
El iris: la flor noble
No es exactamente la flor lo que se tratara, sino el rizoma de la planta (el iris pallida), seria precisamente un tallo subterraneo sobre el cual pueden formarse raices llamadas adventicias, que proviene de Italia o de China.
Su utilizacion requiere previamente tres anos para hacer crecer la raiz y tres anos de secado. Se trata de una de las materias primas mas caras de la perfumeria.
El Iris Pallida puede recordar a la violeta y a la mimosa, por su olor empolvado caracteristico. Acentos amaderados (cf. Faceta amaderada) y una ligera nota de frambuesa, pero tambien de zanahoria, le son tambien atribuidos.
En el origen de la nota llamada «empolvada» en los perfumes, el iris servia para perfumar los primeros polvos de arroz, de ahi el empleo de este termino en perfumeria.
La mimosa: la flor de la riviera
Su nombre viene del latin mimus, que significa «farsa», una referencia a ciertas de sus hojas que se retraen al tacto. Existen dos calidades: la deabalta y la farnesiana. La mimosa es una flor dificil de trabajar en perfumeria.
Cultivada esencialmente en el sur de Francia, en India, en Egipto y en Marruecos, esta flor se trata por extraccion con disolventes volatiles.
El aroma de la mimosa es floral, empolvado y almendrado con una faceta verde bastante pronunciada (acentos de pepino, incluso de melon, ya que las hojas se destilan al mismo tiempo).
La casia: la prima de la mimosa
La flor de casia es una flor de la familia de las acacias, al igual que las mimosas (a diferencia de estas ultimas, hay espinas en las ramas de la casia). Como la mimosa, la casia es una flor bastante dificil de trabajar en perfumeria.
Su olor es mas denso y misterioso, con notas animales cercanas a las del ylang-ylang, efectos azufrados y acentos aldehidados.
La violeta (ionona): la flor timida
Las iononas o metil iononas permiten obtener aromas de violeta en los perfumes.
La primera ionona fue descubierta en 1890. Las iononas han permitido a los perfumistas reproducir bastante fielmente el perfume de la flor de violeta. En efecto, la violeta utilizada en forma natural no entrega toda su «alma».
Heliotropo (heliotropina): la flor vainillada
El heliotropo, tambien llamado heliotropina, es el nombre de una planta de la familia de las Boraginaceas.
La flor no entrega su perfume cuando se trata de manera natural en perfumeria, pero una materia prima sintetica fue descubierta en 1869 por Fittig y Mielk, y tambien puede obtenerse a partir de la vainilla (Vanilla Tahitensis).
El heliotropo posee un aroma floral, almendrado, cercano a la mimosa y a la lila.
Las flores raras y atipicas
Entre las flores raras utilizadas en la composicion de los perfumes, podemos citar:
- La reseda (la flor retro): Esta planta herbacea de flores olorosas difunde a su alrededor una ligera nube de miel, de muguete y de narciso.
- El champaca (la flor extrana): El Michelia champaca es una flor blanca muy olorosa, utilizada en forma natural. Muy ambarada, exhibe un aroma de heno, de rocio y notas de miel, con un efecto de ylang-ylang, como un jazmin embriagador, especiado y una nota animal en el fondo.
- La retama (la flor de miel): Un arbusto de flores amarillas doradas olorosas y toxicas que se encuentra sobre todo en el mediodia. Posee una fragancia afrutada, amarga, cercana a la flor de azahar, al tilo, y con notas de miel (cf. Cera de abeja) y de tabaco.
- El pitosporo (la flor del arbusto): Pequeno arbol de bello follaje barnizado. Es imposible obtener una esencia o un absoluto. Existen por tanto reconstituciones. Su perfume es floral, entre la flor de azahar y el jazmin.
- La mahonia (la flor misteriosa): Arbusto perenne de hojas parecidas a las del acebo. Exhala un ligero olor a miel, muguete y narciso, y solo existe en reproduccion.
- Karo Karounde (la flor carismatica): Flor especiada de Sudafrica, utilizada como producto natural. Ofrece un perfume cercano al narciso, muy verde y bastante «cuero animal».
El caso de la madreselva
Su perfume impregna el aire pero como el muguete y la lila, es una flor muda, que no entrega su perfume. ¡Dificil de descifrar su secreto!
Hay que intentar reproducir su efluvio mezclando notas naturales y de sintesis, para intentar acercarse a su olor delicado que se situa entre el jazmin fresco y la flor de azahar con toques ligeramente de miel.
Lista de perfumes florales miticos
He aqui una lista de perfumes clasificados segun las flores que contienen:
Muguete
- Diorissimo Dior
- Muguet Guerlain
- Muguet de Porcelaine Hermes
Jacinto
- Chamade Guerlain
Narciso
- Mont de Narcisse L’Artisan Parfumeur
- Cologne Indelebile Frederic Malle
- Eau de Narcisse Bleu Hermes
- Narcisse noir Caron
- Eau de Rochas Rochas
Junquillo
- Vol de Nuit Guerlain
- Velvet Orchid Tom Ford
- Eau de printemps L’Artisan Parfumeur
- Dolce Rosa Dolce Gabbanna
- Je Reviens Worth
Tuberosa
- Tubereuse Criminelle Lutens
- Fracas Piguet
- Le Premier Parfum Chloe
- Poison Dior
- Nuit de Tubereuse L’Artisan Parfumeur
- Jardins de Bagatelle Guerlain
- Parfum Terracotta Guerlain
- Atelier des Fleurs Tuberosa Chloe
- Do Son Diptyque
Ylang-ylang
- Cruel Gardenia Guerlain
- Terracotta Guerlain
- Samsara Guerlain
- Songes Annick Goutal
- Organza Givenchy
- Amarige Givenchy
- N.5 Chanel
Jazmin
- J’adore Dior
- Jasmin des Anges Dior
- Splendida Jasmin noir Bulgari
- Shalimar Souffle Guerlain
- A la Nuit Serge Lutens
- Le parfum Elie Saab
- Jasmin rouge Tom Ford
- Eau des Sens Diptyque
- La Chasse aux Papillons L’Artisan Parfumeur
Mimosa
- Mimosa pour moi L’Artisan parfumeur
- Champs Elysees Guerlain
- Mimosa Pour Moi Indigo Atelier Cologne
- Les infusions Mimosa Prada
- Atelier des Fleurs Herba Mimosa Chloe
Casia
- Fleurs de Cassie Frederic Malle
- Apres l’ondee Guerlain
Gardenia
- Cruel Gardenia Guerlain
- Gardenia Chanel
- Passion Annick Goutal
- Songes Annick Goutal
Rosa
- Rose Kabuki, Rose Gypsy, Rose Sakura – Dior (exclusivos)
- Miss Dior Roses N’Roses Dior
- Izia Sisley
- A la rose Francis Kurkdjian
- N.5 Chanel
- Joy Patou
- Paris YSL
- Nahema Guerlain
- Idylle Guerlain
- Rose barbare Guerlain
- Drole de Rose L’Artisan Parfumeur
- Voleur de Rose L’Artisan Parfumeur
- Lipstick Rose Frederic Malle
- Dovana Delacourte Paris
Geranio
- Geranium Pour Monsieur Frederic Malle
- Vetiver Geranium Creed
- Eau de Minthe Diptyque
- Equipage Geranium Hermes
Clavel
- L’Air du Temps Nina Ricci
- Opium YSL
- Bellodgia Caron
- Tabu Dana
- L’Oeillet Prada
- Apres L’Ondee Guerlain
- L’Heure Bleue Guerlain
- Lui Guerlain
- Florentina Delacourte Paris
Champaca
- Champaca Comme Des Garcons
Violeta / Iris
- Insolence Guerlain
- Misia Chanel
- Florentina Delacourte Paris
- Comete Chanel
Iris
- Apres l’Ondee Guerlain
- L’Heure bleue Guerlain
- Iris Ganache Guerlain
- Iris Pallida L’Artisan Parfumeur
- Infusion d’iris Prada
- Iris silver Mist Serge Lutens
- Iris Gris Jacques Fath
- Bas de soie Serge Lutens
- Homme Dior
- N.19 Chanel
- Comete Chanel
- Iris Ukiyoe Hermes
- Florentina Delacourte Paris
- Dovana Delacourte Paris
Flor de azahar y Neroli
- Florentina Delacourte Paris
- Vahina Delacourte Paris
- Fleurs de citronnier Serge Lutens
- Fleur d’oranger Serge Lutens
- Histoire d’Oranger L’Artisan Parfumeur
- La Chasse aux Papillons L’Artisan Parfumeur
- Neroli Annick Goutal
- Cologne Mugler
- Mi Fa Reminiscence
- Infusion de Fleur d’Oranger Prada
- Bouquet de la Mariee Guerlain
- L’Heure Bleue Guerlain
- L’Heure de Nuit Guerlain
- Atelier des Fleurs Neroli Chloe
- Atelier des Fleurs Nuit D’oranger Chloe
