El Herbario del Perfumista: Guia de las materias vegetales raras (Oud, Ambrette, Tabaco…)

Almendra natural

Existe una nota de sintesis llamada aldehido benzoico que se obtiene, desde hace poco, de forma natural. Se fabrica a partir del interior de los huesos de albaricoque por un procedimiento de hidrodestilacion, que permite extraer el benzaldehido (el producto obtenido se denomina benzaldehido natural).

Obtencion y caracteristicas

La materia prima utilizada es el fruto, que se tritura y luego se macera en agua tibia durante 12 a 24 horas, lo que permite la formacion del aceite esencial. Una destilacion particular permite obtener un producto purificado. Es un liquido incoloro, incluso amarillo muy palido, cuyo olor agradable y penetrante recuerda al de las almendras frescas trituradas.

Las otras notas almendradas en perfumeria:

• El haba tonka y su componente, la cumarina.
• El heliotropo o heliotropina.
• El aldehido anisico.

Los beneficios de la almendra para la salud

La almendra es muy rica en vitamina E, en minerales y en oligoelementos. Se trata de un fruto alcalinizante, muy nutritivo, energetico y remineralizante. Desprovista de colesterol, rica en fitosteroles y en proteinas vegetales, es saludable para el pecho, los pulmones, el estomago y los intestinos.

La almendra posee, en efecto, propiedades antisepticas que preservan el buen equilibrio de la flora intestinal. Su riqueza en magnesio y en fosforo asimilables por el organismo la convierte en un excelente tonico para nuestro sistema nervioso y su alto contenido en calcio es excelente para la salud de los huesos.

Perfumes: La almendra natural esta presente en nota de salida, en Florentina de Delacourte Paris. Este aroma se encuentra tambien en L’Instant Magic, desarrollado por Randa Hammami y Sylvaine Delacourte.

Ambrette (Almizcle vegetal)

Nombre botanico: Abelmoschus moschatus

De un tamano que puede alcanzar los 3,50 m, la ambrette es la prima del hibisco. Posee una gran flor amarillo-azufre de garganta parda, y se utiliza por sus semillas que se encuentran en el interior de frutos de grandes capsulas pardas.

La ambrette se llama asi porque sus semillas exhalan un olor muy agradable, entre ambar y almizcle. Estas tienen forma de judia, y estan rodeadas de un tegumento (un tejido vivo) que contiene un aceite. Una sustancia resinosa amarilla da a la semilla su olor tan particular, que es aun mas sensible cuando se la aplasta.

El verdadero almizcle vegetal

Se trata en realidad de un almizcle vegetal con presencia natural de ambretolida, que no debe confundirse con el almizcle Ambrette (un almizcle nitrado toxico de notas almizcladas), que esta hoy prohibido en perfumeria.

Cada ano, se producen aproximadamente sesenta toneladas de semillas. El periodo de cosecha se realiza de junio a julio y todo se recoge a mano. Este producto es excesivamente caro y lujoso, y pocos perfumistas lo utilizan.

Tratamiento y aroma

El tratamiento de la ambrette se realiza por destilacion, y da lugar a un aceite esencial llamado, erroneamente, «mantequilla de ambrette», debido a su consistencia pastosa. Este aceite se fracciona luego para eliminar los acidos organicos solidos restantes, y da un producto final llamado «el absoluto».

La extraccion con CO2 supercritico es un metodo interesante, ya que es mas adaptado al arrastre de moleculas pesadas, con un rendimiento mucho mejor.

Aroma: El olor de la ambrette es dulce, almizclado, ambarado y ligeramente animal. Tambien es afrutado, con una nota situandose entre la pera y el aguardiente de ciruela, y ligeramente floral. Su fuerte concentracion en farnesol da una nota que se acerca al muguete. Se trata de un producto de una potencia y una tenacidad excepcionales.

Historia y perfumes

Las semillas de ambrette se utilizaban por sus virtudes relajantes y estimulantes, pero tambien por su poder antiseptico y afrodisiaco. Antiguamente, permitian ofrecer una buena higiene bucal, y aliviaban, en forma de emulsion, los picores.

Hoy en dia, las semillas de ambrette se anaden a veces al cafe, pero tambien a ciertos licores tradicionales de hierbas, como la Benedictine.

Perfumes con ambrette:

• Champs Elysees Guerlain
• Muscs Koublai Khan Serge Lutens
• Clair de Musc Serge Lutens
• Bois farine L’Artisan Parfumeur
• N.19 Chanel
• Dovana Delacourte Paris

Madera de abedul

La esencia de alquitran de abedul se obtiene por destilacion lenta de la madera. El abedul es un arbol originario de Rusia y del norte de Europa. Tambien llamado «abedul blanco», crece en estado silvestre. El aceite obtenido despues de la destilacion se desfenoliza y se lava en medio alcalino para ser utilizado en perfumeria.

Hoy en dia, una reproduccion realizada con cinco a diez materias primas se utiliza para reemplazar la madera de abedul, que, considerada ahora toxica, esta por tanto prohibida.

Utilizacion y notas de cuero

El alquitran de abedul se utiliza en Rusia para curtir pieles, y se integra en ciertas preparaciones farmaceuticas (chicles, dentifricos). En perfumeria, el aroma de la madera de abedul proporcionaba una nota de cuero a estos perfumes emblematicos: Cuir de Russie de Chanel o Cuir de Russie de Guerlain.

Tambien esta presente en Shalimar y Habit Rouge. Estas fragancias han tenido que ser reformuladas, y la madera de abedul ha sido sustituida por reproducciones a base de productos naturales como el aceite de cade y la jara labdano, a menudo mezclados con notas de sintesis del tipo IBQ (nota verde y de cuero cercana al caucho) o suderal (cf. Faceta cuero).

La esencia de cade: Es otra materia prima de cuero (propiedades anticaspa) obtenida por destilacion del enebro (oxicedro). Participa en el acorde «madera de abedul».

Manzanilla

Flor sagrada en el antiguo Egipto, dedicada al dios Ra (el dios del Sol), la manzanilla romana posee un aroma muy aromatico, ligeramente amargo, y facetas afrutadas de manzana. Esta flor cultivada en Europa se parece a una margarita, y posee virtudes medicinales. En perfumeria, actua mas bien en notas de salida y combina muy bien con las notas florales ligeras.

La manzanilla esta presente en Jubilee Bouquet de Penhaligon’s, y ha sido recientemente puesta en valor en Memoire D’une odeur de Gucci. Sin embargo, esta flor sigue siendo muy poco utilizada en los perfumes.

Citronela

Al contrario de lo que se cree, la citronela no tiene nada que ver con el limon. Se trata de una graminea (planta con flores minusculas agrupadas en espigas), que es muy utilizada en cocina, y reputada por sus numerosas virtudes medicinales.

Las diferentes variedades

• Calidad Cymbopogon nardus (Sri Lanka, Malasia): Las hojas se secan al sol y luego se destilan. La esencia contiene geraniol y citronelal. Su nombre en ingles es ginger grass.
• Calidad Cymbopogon winterianus (Java): Mucho mas fresca y apreciada. A menudo integrada en los perfumes masculinos, su aroma es muy vivo y fresco, lo que sublima las notas hesperidadas (cf. Faceta hesperidada). Ha sido muy utilizada como repelente contra los mosquitos, lo que explica quizas su uso limitado en perfumeria.

Jara labdano y sus derivados

La jara labdano es una resina, reputada desde la Antiguedad por su aroma pero tambien por sus propiedades medicinales (cicatrizante). Este arbusto se encuentra en los paises que bordean el Mediterraneo (Espana, Marruecos). Los brotes jovenes segregan una resina olorosa y viscosa, el labdano, una goma tambien llamada «lagrimas de Cristo».

Su aroma posee algunas notas comunes con el ambar gris: tiene acentos de cuero, animales y herbaceos. Tradicionalmente, el labdano era recolectado por los pastores con ayuda de correas de cuero, rascando las ramas de la jara, o bien peinando las barbillas de las cabras que se frotaban contra la planta.

Diferencia entre jara y labdano

Existe un absoluto de jara labdano y una esencia de jara. Hoy en dia, la goma se obtiene hirviendo las ramas en agua caliente y sosa.

• Productos procedentes de la goma («Labdano»): El resinoide labdano tiene un espesor olfativo notable, oscuro, profundo y calido. Es una nota potente cercana al incienso (quemado), con facetas de cuero, ambarada, vainillada y salada.
• Productos procedentes de las hojas/ramas («Jara»): La esencia de jara posee una faceta muy aromatica, alcanforada, nerviosa en la salida. Su evolucion se vuelve luego resinada, amaderada, casi caramelizada.

Esta nota es muy utilizada en los perfumes orientales, ambarados y chipre.

Nigella

Nombre botanico: Nigella Damascena

Vecina botanica de los aconitos y de las espuelas de caballero, las nigellas son elegantes ranunculaceas de flores en estrella de un azul palido. La nigella es una planta sorprendente, y sus semillas tienen un aroma afrutado de miel, que recuerda extranamente a la fresa silvestre.

Es muy apreciada por los perfumistas que disponen de pocas notas afrutadas naturales (cf. Faceta afrutada).

Su nombre proviene del latin niger que significa «negro». Ademas, esta planta esta muy presente en los terrenos rocosos del sur, del oeste y del suroeste de Francia.

Opoponaco

Del griego opos que significa «jugo», y panax que significa «planta medicinal», se trata de una planta vivaz de la familia de las umbeliferas (variedad Commiphora erythraea). El opoponaco se encuentra principalmente en Africa (Etiopia, Eritrea, Somalia).

Como la mirra, su esencia se obtiene por exudacion de la corteza, y luego se trata por destilacion. Se utiliza en notas de fondo de los perfumes orientales. Su aroma es dulce, calido, afrutado, terroso y balsamico, pero tambien de cuero en notas de fondo. El opoponaco esta presente en Shalimar de Guerlain, y Coco de Chanel.

El Oud

El oud se utiliza desde hace siglos con fines medicinales y espirituales. En la cultura musulmana, se considera como uno de los ingredientes fundamentales. Se trata de una nueva nota amaderada en el organo del perfumista, muy diferente de las demas.

La madera de oud (agar)

El oud es producido por un arbol tropical del genero Aquilaria cuando este es infectado por un hongo llamado Phialophora parasitica. El arbol infectado reacciona produciendo una resina rara y preciosa: la madera de oud (o madera de agar, aloe). Proviene del sudeste asiatico y da una nota amaderada, oscura e intensa.

Solo un especimen de cada cien contiene la preciosa resina. Hoy en dia, estos arboles estan protegidos. En la mayoria de los perfumes de nicho, no hay ni una gota de verdadero oud, debido a su precio que supera el del oro.

Se trata mas a menudo de reconstituciones compuestas con otras notas amaderadas (cedro, sandalo, vetiver, pachuli, incienso), a menudo asociadas al cipriol, y adicionadas de notas de cuero y animales. Estos «falsos ouds» poseen una potencia inaudita.

Sesamo

Nombre botanico: Sesamum indicum

Inmortalizadas por los cuentos de las Mil y una noches, las semillas de sesamo (originarias de Africa central) han jugado un papel en la vida cotidiana desde tiempos remotos. El aroma del sesamo es muy conocido y combina perfectamente bien con maderas o notas orientales. Posee efectos de pan caliente, de jarabe de arce, de cafe, de cacahuete y de avellana.

Para ser utilizado en perfumeria, el sesamo se trata la mayoria de las veces por extraccion con CO2, un procedimiento que le permite preservar su aroma original. En Osiris de Delacourte Paris, el sesamo se combina con la miel, el cedro y la flor de azahar.

Tabaco rubio

Se trata de una planta anual originaria de America tropical. Despues de haber sido cosechadas y secadas, las hojas se someten a una fermentacion no alcoholica. El absoluto se obtiene por disolventes volatiles (a menudo decolorado despues). 200 kg de hojas secas permiten obtener 850 g de esencia.

El olor del tabaco es terroso, animalizado, con notas de haba tonka y de heno seco. Su aroma es tambien calido, de miel y dulce, combina particularmente bien con las notas de cuero, amaderadas y chipre.

Tilo

Este arbol, que puede alcanzar hasta 30 metros de altura y vivir hasta mil anos, se encuentra principalmente en Europa. Sus flores poseen cinco petalos de color blanco-amarillento, y son muy olorosas. En perfumeria, el hidrolato por destilacion se utiliza para extraer la esencia de las flores.

Sin embargo, el tilo se reproduce la mayoria de las veces en forma de «reconstitucion» en los perfumes. En efecto, no es facil de utilizar ya que el aroma posee connotaciones de «tisana». Su aroma dulce y delicado es muy utilizado en las eaux de Cologne, y posee una nota ligeramente de miel.

Perfumes que contienen tilo:

• Eau du Ciel Annick Goutal
• Extrait de Songe L’Artisan Parfumeur