La mimosa en perfumería: la flor empolvada de la Riviera
La mimosa es una flor difícil de trabajar en perfumería. La primera vez que la olí en absoluto, encontré su aroma muy alejado del olor de las mimosas en flor, de la casa de vacaciones de mis padres en el Var.
Y seguramente por ello, muchos años después, quise reencontrar en un perfume el olor delicioso de esas bolitas aterciopeladas, acariciadas por el viento. El ejercicio fue difícil. Y aunque Champs Élysées ha sido muy criticado, estoy orgullosa de esa primera cocreación de mi carrera.
Historia y orígenes
Fue el capitán Cook quien, cautivado por el perfume de esas pequeñas bolitas amarillas, trajo en 1770, durante uno de sus viajes al fin del mundo, ejemplares de este arbusto originario de Australia, donde restos fosilizados demuestran que ya crecía hace unos 250 millones de años.
La mimosa sedujo rápidamente a los salones aristocráticos de Gran Bretaña y luego de Francia. La emperatriz Josefina ya había intentado plantar mimosas en los invernaderos de la Malmaison. Pero su aclimatación en el sur de Francia data de apenas unos 150 años.
Los arbustos de mimosa habrían sido traídos de México por las tropas de Napoleón III y, desde finales del siglo XIX, es una flor que simboliza la Costa Azul.
La mimosa se cultiva esencialmente en el sur de Francia, India, Egipto y Marruecos.
Extracción y descripción olfativa
En perfumería, se trata mediante extracción con disolvente volátil, obteniéndose así un absoluto. Pero también se puede tratar la concreta (primer producto resultante de la extracción) por destilación molecular, obteniéndose así un absoluto de destilación molecular, diferente olfativamente y casi incoloro.
Descripción olfativa: floral, empolvado, amelado, almendrado, posee una faceta verde bastante pronunciada, ya que se destilan las hojas al mismo tiempo que las bolitas amarillas. Para mí, en la nota de mimosa hay acentos muy ligeros de pepino e incluso de melón.
Precio aproximado: Absoluto de mimosa India 560 euros/kg.
Perfumes con una nota de mimosa destacada:
- Mimosa pour moi L’Artisan Parfumeur
- Champs Elysées Guerlain
- Summer Kenzo
- Pour Femme Bulgari
- Amarige Mimosa Givenchy
Anécdotas gourmand y culturales
- Se dice que si la mimosa florece en invierno en la Costa Azul, es porque cree estar en Australia, donde sus congéneres florecen en ese mismo momento. ¡Es decir, en verano!
- En España, se dice que sus flores simbolizan los reencuentros.
- La mimosa es la flor que se regala en la fiesta de las abuelas. Marcel Pagnol decía: «las abuelas son como la mimosa: es suave y fresca, pero frágil…»
- La mimosa es comestible: se reconstituyen bolitas de mimosa en azúcar y se aromatizan con mimosa. Sin embargo, no es posible cristalizar las flores directamente, resulta imposible porque la flor es demasiado aterciopelada.
- Existe un jarabe de mimosa: unas gotas en el champán ¡y es una delicia!
- No se lo pierda: el último macaron de Ladurée con mimosa.
La cassie: la prima misteriosa
Es una flor de la misma familia que las mimosas (las acacias), con una diferencia: tiene espinas en las ramas. Como la mimosa, es una flor bastante difícil de trabajar en perfumería; su olor es más denso, más misterioso, con notas animales cercanas a las del ylang-ylang, efectos azufrados y acentos aldehídos.
Entra en la composición de Après L’Ondée de Guerlain. También hay mucha cassie en Fleurs de Cassie de Frédéric Malle, con un 4% de absoluto de cassie.
Los productos de síntesis empolvados
La metil ionona
La primera ionona fue descubierta en 1890. Las iononas en perfumería han permitido a los perfumistas reproducir con bastante fidelidad el perfume de la flor de violeta. Porque, como usted sabe, la violeta no entrega su alma.
Descripción olfativa: floral, violeta, empolvada, frambuesa, amaderada.
Après l’Ondée fue uno de los primeros perfumes en contener estas moléculas, seguido de l’Heure Bleue, Météorites, Vol de Nuit e Insolence de Guerlain, Florentina y Dovana de Sylvaine Delacourte.
La heliotropina
El heliotropo no entrega su perfume, pero afortunadamente su olor fue descubierto en 1869 por Fittig y Mielk. Esta materia prima es sintética, pero también puede obtenerse a partir de la vainilla (tahitensis).
Descripción olfativa: floral, almendrada, mimosa, heliotropo, lila. También presente en Après L’Ondée, Heure Bleue, Insolence de Guerlain, Florentina y Dovana de Sylvaine Delacourte.
La vainillina
Es el principio odorante de las vainas de vainilla (planifolia); está muy extendida en el reino vegetal, pero siempre en proporción reducida. Se encuentra en el benjuí de Siam y de Sumatra, en las esencias de clavo. Se obtiene principalmente por oxidación del isoeugenol (es decir, a partir del clavo de olor).
Presente en muchos perfumes de Guerlain junto a la majestuosa vainilla natural en forma de absoluto o tintura que la «endulza»: la vainilla natural es, en realidad, muy poco dulce.
