A Guerlinade: Guerlain érzéki és titkos pecsétje

Mindenekelőtt a Guerlinade egy parfüm neve, amelyet Jacques Guerlain alkotott 1921-ben (nem tudom leírni, mert soha nem éreztem). Volt még a Guerlinade növényi testápoló is 1924-ben, majd jóval később következett egy másik alkotás: Monsieur Jean Paul Guerlain 1998-ban bemutatott teremtése (virágos csokor, amelyben a orgona dominál).

De ennek a szónak más jelentése is van, hiszen a márka szerelmesei számára azt jelenti: „A Guerlain alkotások érzéki pecsétje”.

Egy mitikus illatszignatúra története

Egy rejtély. A bőrön dobogva, a memóriát feltárva, az emléket felöltöztetve, oly légies, mint egy angyalszárny, mégis annyira ismerős, hogy a járókelő, megragadva, megáll, megfordul, lehajol, közelebb lép, megtántorodva, nem tud tovább ellenállni, végül merészkedik kérdezni: ez a parfüm Önön, bizonyára egy Guerlain! (E. Barillé)

Valóban, sokszor hallom mondani: nem tudom megtalálni az Ön parfümjének nevét, de biztos vagyok benne, hogy Guerlain! A Guerlain parfümöknek „nagyon felismerhető stílusuk” van.

A Guerlinade szó belső keletkezése

A Héritage parfüm fejlesztése során, amikor marketingigazgatómmal a fragancia felépítéséről tárgyaltam, azt mondtam neki: tudja, hogy Guerlinade van ebben a illatban? Ekkor igazgatóm megkérdezte tőlem: meg tudná határozni ezt a Guerlinade szót? És ez meg is történt. A Héritage sajtódossziéban először emelte ki és sajátította vissza a Guerlain ezt a kifejezést.

Végül felemelkedik a fátyol a „Guerlinade” nevű illatszignatúra rejtélyéről. Ugyanúgy, ahogy az ember felismeri egy nagy bor eredetét, vagy egy szimfónia szerzőjét, érzékeli a Guerlain bélyegzőjét. Gyakran mondják, hogy a Guerlain parfümöknek van egyfajta családi hasonlóságuk. Azért, mert közös titkuk van, amelyet most pontosítani fogok.

A Guerlinade a következőkből áll:

1. Fetis alapanyagok
2. Szép nyersanyagok
3. Egyedi zenei szerkesztés
4. Rövid és tömör formulák
   • túladagolásokkal
   • relieffel
   • fiókos formulákkal
5. Tartósság, illatcsóva és érzékiség
6. Kreatív merészség
7. És természetesen titkok!

A Fetis Alapanyagok

Fetis alapanyagok: bergamott, jázmin, rózsa, írisz, vanília, tonkabab.

Miután megbíztak engem a Guerlinade szó meghatározásával, mindenekelőtt azt jegyezhettem meg, hogy a Guerlain parfümök összetételében bizonyos nagyon nemes nyersanyagok 5 generáció óta visszatérően jelen vannak, különösen Monsieur Jacques Guerlain kompozícióiban.

Rántsuk félre a fátylat néhány rendkívüli kis történetről — fákról, virágokról vagy gyökerekről —, amelyek miatt egy illusztris parfüm nem véletlenül illusztris.

A Bergamott

Kalábriából származik, Dél-Itália régiójából, amelyet két tenger ölelkörbe. Ez az illatkincs a bergamottfa gyümölcse, amely egy citromfa és egy keserűnarancsfa oltásából született. Az aratás kényes, rézüstökbe zárva, megőrizve a finom illatot. Csak a héj levét használják, és 150 kg gyümölcsre van szükség ahhoz, hogy százötven gramm bergamott-esszenciát nyerjenek.

A Guerlain a bergamott legnagyobb felhasználója, és termelői a legjobb termésüket tartják fenn számára. A ház egyébként saját minőséget hozott létre: a „bergamote Guerlain”-t.

Egy közösségi keverékről van szó: több termelő termését ötvözi, hogy évről évre garantálja a konstans és kiváló olfaktív profilt (a Guerlain-ek mindig is inkább a nagyon érett és napfényes gyümölcsöt kedvelték).

A Rózsa

Egyetlen más virág sem szimbolizálja jobban az örök nőiességet, amelyet a költők megénekelnek. A legenda szerint a rózsa Vénusból született, aki egy fehér rózsával megszúrta magát. A vér befestette a virágot, és Ámor adta neki illatát.

Közel 7000 rózsafajtát ismerünk. De a Guerlain csak a legritkább esszenciákat használja, a Rosa Centifolia-tól, a Grasse-i híres május-rózsától, Dél-Franciaországból, a Rosa Damascena-ig, vagyis a damaszkuszi rózsáig, amely Törökországban, Bulgáriában vagy Marokkóban nyílik.

Az első a legteljesebb. Enyhén mézes, a legérzékibb. A második frissebb, fűszeresebb, gyümölcsösebb. Hangoljuk össze a kettőt, és egy olyan rózsát kapunk, amelyet annyi tükröződés nemesít.

Idők kezdete óta a rózsa aratása ugyanazt a rituálét követi: a Rosa Centifolia-t például kizárólag május hónapban szedik, reggel nyolc óra táján, amikor bimbói éppen nyílni kezdenek, és illatuk a csúcson van. Egy kilogramm illóolaj kinyeréséhez öt tonna virág szükséges.

Thierry Wasser elárulta nekünk, hogy Monsieur Jean Paul Guerlain és nagyapja, Jacques mindig is a bolgár rózsa iránt rajongtak inkább, mint a török rózsa iránt. De hosszú ideig nehéz volt keleti országokból nyersanyaghoz jutni, ezért esett a választás a török rózsára.

De ez az idő mára véget ért! És nagy örömmel teremthette meg Monsieur Jean Paul Guerlain és Thierry azt a nagyszerű rózsakeveréket, amely az Idylle parfüm szívét alkotja.

A Jázmin

A jázmin kényes virág, annyira törékeny, hogy nem bírja a hosszú utazásokat. Megőrzése érdekében tehát helyben végzik el átalakulását konkrétumba. Két fajtája létezik, amelyet a parfümeriában használnak: a jázmin szambak és a jázmin Grandiflorum, mindkettőnek saját különleges facettájával.

A Guerlain olyan közösségi keveréket alkalmaz, amely különböző országokból, például Franciaországból (Grasse), Egyiptomból és Indiából származó jázminból áll. Ez a „keverék” lehetővé teszi, hogy bármi történjék is, megőrizzék és fenntartsák a minőség kiválóságát, és erősítsék a Guerlain illatszignatúrát.

A Guerlain jázminjai még messzebbre visznek minket, egészen Keralaig, Dél-Indiába, ahol a legszebb fajták találhatók. A Guerlain által kiválasztott szállító a telephely kialakításakor Jean-Paul Guerlain irányelveit követte, hogy jobban megfeleljen aprólékos elvárásainak.

„A szüretelés maga egy rituálét követ, amely az évek ellenére nem szűnik meg lenyűgözni engem — vallja az alkotó —, akkor kezdődik, amikor még sötét van. Az hajnal csak alig dereng.

A jázminbokrok között meghajolva a szüretelők szorgoskodnak, egyenként szakítva le az apró virágokat, amelyek ujjaik alatt szikráznak, könnyű terhükkel megtöltve pamut kötényjüket. Akik soha nem tapasztalták a jázmin- vagy rózsaföld varázsát a pirkadatban, vajon igazán tudják-e, mi a parfüm?”.

A Tonkabab

A tonkabab a kumaru gyümölcse, egy nagy fa Dél-Amerika trópusi erdőiből, főként Venezuelából. Virágai lila-barna-bíbor színűek, illatos fürtökben csoportosulva. Gyümölcsük egy nagy mandulára hasonlít, amelyben a mag, a bab lakik.

A tonkabab abszolútja „balzsamos” illatot áraszt, tele facettákkal, mézes, fűszeres és mandulás illatokkal. De ez az abszolút a szénát és a dohányt is idézi. Meleg, körülölelő melegségét keleti ambra akkordja révén hozza, hogy felépítse egy parfüm legszebb, gourmand alapjegyeit.

Az Írisz

A parfümőrök számára az írisz a luxus megtestesülése minden facettájának szépsége és tisztasága révén. A legromantikusabb, a legritkább, a legdrágább, az írisz minden vágyat felkelt. Az írisz gyönyörű, titokzatos virág, amely féltve őrzi kincsét a föld alatt. Mert nem a virág rejti az illatot, hanem a „gyökerei”, a rizómák.

A Guerlain az Iris Pallidát alkalmazza. Türelmesen kell várni, mielőtt ez a növény felfedné illattitkát. Három évre van szükség a rizómáknak, hogy Olaszország napfénye alatt, a föld mélyén beérjenek. Majd még három év, mielőtt ezek a rizómák megszáradnak, és végül kiengedik összetéveszthetetlen illatfelhőjüket.

Egy tonna írisz csupán két liter abszolút kitermelését teszi lehetővé, ami végtelenül értékes. A Guerlain az egyik ritka ház, amely ezt a természetes nyersanyagot alkalmazza, a világ legdrágábbját. Erőteljes, virágos és púderes mélységet kölcsönöz az azt magában foglaló parfümnek. (Tudjon meg többet az iris pallida-ról).

A Vanília

A vanília, a Guerlain egyik fetis alapanyaga, az orchideák családjába tartozik. Vadon élő formájában egy kúszó lián, amely akár harminc méter magasságot is elérhet. Mexikóban fedezték fel, ma Jáván, Réunion és Madagaszkár szigetén, valamint Mayotte-on termesztik.

Három különböző botanikai formában létezik: a vanille Pompona, a vanille Tahitensis és a vanille Planifolia. Ez utóbbit használja a Guerlain tinktúra formájában.

A vanília zöld és vékony hüvelyei csak hosszú kézműves folyamat után hajlandók kiadni illatukat. Tizenöt és tizennyolc hónap telik el a beporzás és a forgalomba hozatal között. Ez idő alatt a hüvelyek huszonnégy órányi erjesztésen esnek át, gyapjútakarókba tekerve, hogy először megszáradjanak és megbarnuljanak.

Napsütéses szárítás, majd három hónapig árnyékban, egy kalibrálás és végül két-négy hónapig tartó érlelés után a vanília készen áll.

Vaníliatinktúra (tudomásom szerint csak 2 nagy vállalat állít elő még vaníliatinktúrát) és vanillin keverésével alkalmazza ezt az anyagot a Guerlain, elsősorban alapjegyként. Rendkívüli érzékiséget kölcsönöz a parfümnek a bőrrel érintkezve, feltárja afrodiziákus erejét az érzéki vagy nyalánk jegyek számára.

Egészen nemrégiben az Instant Magic-ben, először alkalmaztuk a vanille Tahitensis-t, amely sokkal virágosabb, nagyon „heliotropos”, amelyet Pierre Hermé-nek köszönhetően fedeztem fel.

Szép természetes anyagok

Hozzátettem, hogy a Guerlain-nél nagy mennyiségű természetes eredetü nyersanyagot használunk (a természetes anyagok definíció szerint fejlődnek, az alapanyagtól függően változnak, míg egy szintetikus termék lineárisabb, stabilabb, monolit).

Ezért van az, hogy egy Guerlain parfüm a bőrök függvényében egyedi alkímiát teremt, vagy sem! „Szeretem mondani, hogy nem a parfüm illatosítja a nőt, hanem a nő illatosítja parfümjét!” Egyébként sokszor meglepett, hogy nehezen ismertem fel egy Vol de nuit-t, egy Mitsoukót vagy egy Shalimárt egy nő vagy egy férfi bőrén.

Még az L’Heure Bleue is, amelyet könyvből ismerek (ez az én parfümöm), képes egyes nők vagy férfiak bőrével olyan egyedi alkímiát létrehozni, hogy ott is meg tudok lepődni átalakulásán.

Egy Guerlain egyenlő az érzékiséggel is: a régi alkotásokban volt ez a testi, sőt állati oldal, amely fokozatosan átalakult a divat, az ízlés és a kényszerek miatt kevésbé állati, de ugyanolyan érzéki jegyekké, amelyeket többek között a fehér pézsma adott, amit én „musquinade”-nak neveztem az L’Instant Magic bemutatásakor.

A Guerlain-ek mindig energiájuk nagy részét fordították az új illatok keresésére és a legjobb minőségű nyersanyagok kutatására, amelyek a parfümnek egyediségét, gazdagságát és misztériumát kölcsönzik.

Egy Guerlain parfüm varázsa a nyersanyagok aprólékos kiválasztásában rejlik, amelyeket a legnagyobb igényességgel választanak. Még ma is az összetevők jelentős hányada természetes eredetü.

Mégis mi voltunk az egyik első márka, amely hitt a szintézisben. Emlékezzünk a „Jicky” parfümre, amely az elsők között volt, amelyek formulájában szintetikus és természetes termékeket ötvöztek. Komplementaritásuk lehetővé teszi, hogy a parfümnek rendkívüli illatcsóvája és ereje legyen.

Az új molekulák felfedezése a parfümőr számára hallatlan forrása az új illatoknak, amelyek benne új alkotói tereket ébreszthetnek. Ezek a szintetikus nyersanyagok megnyitották a kreatív teret. És lehetővé tették az „absztrakció fogalmának hozzáadását egy alkotáshoz”. Talán ezért ment át a parfümeria a kézimunkának nevezett fokozatból a műalkotás fokozatába.

Az üzenet eljutott az értékesítési csapathoz és az újságírókhoz. De a Mitsoukóra gondolva az alábbi reflexiót tettem: a Mitsouko nem rendelkezik a Guerlain tipikus „keleti szignatúrájával”, valódi chypre, a guerlinade kevés összetevőjével, és mégis senki sem tagadhatja, hogy ez egy Nagy Guerlain!

Ezért hozzáteszem, hogy a fetis alapanyagokon és a nagy mennyiségben alkalmazott szép természetes nyersanyagokon túl, szükséges még azokat az információkat is hozzáadni, amelyek a Guerlain-nél a kompozíció megszerkesztésének módjával kapcsolatosak.

A Túladagolás Technikája

A Guerlain bravúrja abban áll, hogy az egyensúlyhiányból csinálja zsenialitásának szignatúráját. Azzal a merész döntéssel él, hogy kivételes nyersanyagokat túlados, szublimálja őket, hogy karakteres parfümöt írjon alá.

• Shalimar a bergamott (a formula 30%-a) és a vanília, valamint bőrjegyek túladagolásával.
• Mitsouko nagyon fás karakterével, erősen megjelölt mohával.
• Samsara a szantálfa (a formula 20%-a), jázmin és ylang-ylang túladagolásával.
• Legutóbb az Insolence az ibolya és a narancsvirág, valamint írisz túladagolásával.
• Rózsa túladagolása a Nahéma-ban, és kevésbé hangsúlyosan, de jelen van az Idylle-ben is.
• Túladagolás az Aqua Allégoria fragrancia-vonalban is, két kiemelt összetevővel, és citrusjegyek túladagolásával is.
• Valamint az „Art et matière” kollekciójában, ahol egy nyersanyagot szublimálnak és túladagolnak.

Relief és Tömör Formulák

Rájöttem, hogy a Guerlain-nél nincsenek semleges, sima és rendezett formulák. A tökéletesség keresése szükségszerűen egy egyedi tudásból fakadó, teli reliefes felépítésen át vezet. A sokféle egyenetlenség létrehozása visszavonhatatlanul lenyűgözi az érzékeket. Egy Guerlain elbűvöl, felkavar, sokkol vagy meghatódást kelt, de nem hagy közömbösen.

A formulák nem vesznek el a nyersanyagok sokaságában, ezért nagyobb hatással és erővel bírnak. A Guerlain parfümöknek erős identitásuk és nagy személyiségük van, amelynek köszönhetően azonnal felismerhetők. Nagyon jelenvalók, emlékezetesek, elbűvölő illatcsóvával, minden olyan tulajdonságot egyesítenek, amelyek kivételes időtlenséget kölcsönöznek nekik.

A fiókos formulák

A Guerlain parfümőrök bizonyos formulákba más parfümök töredékeit, titkos akkordokat vettek át, ami csak fokozza azt a vörös fonalat, amely összeköti az összes parfümöt, és amely ezt a családi hasonlóságot adja. A Jicky ihlette a Shalimárt, amely maga ihlette a Habit Rouge-t és még sok mást.

• Az Après l’Ondée, az L’Heure Bleue, az Insolence rokon jelleget mutat.
• A Nahéma, a Chamade közös pontokat mutat, mint a rózsa/jácint akkord.
• A Mitsouko és a Parure szintén rendelkezik közös nyersanyagokkal.
• A Liu és a Véga elég hasonló zenei szerkesztéssel bír.
• Egy kis hasonlóság az olyan parfümök között, mint az Ode, a Nahéma, és az Idylle, amelyeknek lenne valamiféle „nem tudom mi Chant d’Arômes-ja”, a zöld és chypre jegyek tekintetében.
• Egy kis kötelék a Vetyver és a Guerlain homme között.

Tartósság, illatcsóva és gyártási titkok

Egy Guerlain parfümmel az ember biztosítékot kap arra, hogy olyan terméket kap, amelynek két nagyon fontos tulajdonsága van: az egyik a tartósság, a másik a szóródás. Egy Guerlain parfüm nyomot hagy mások emlékezetében. Melyik másik parfümház dicsekedhet azzal, hogy ilyen módon tartozik a kollektív tudattalanhoz?

Ezek a parfümök 5 generáció óta viseltek, anyáról lányra, apáról fiára stb. Így beivódtak az emlékezetbe! Sok nő és férfi adta tovább egymásnak a helyes módját egy minőségi parfüm kiválasztásának, amikor ellátogat egy Guerlain boutique-ba.

Vannak gyártási titkok is, mint a Guerlain számára egyedi vanília-tinktúra, a közösségi keverékek és egyebek.

A kreatív merészség

A kreatív merészség a márka génjének része. A Guerlain „orrok” folyton újítottak, megelőzték a trendeket, igazi jövőképük volt. Ez az örökség tovább él, és elég néhány alkotásra pillantani, hogy érzékeljük mindazt a gazdagságot, amelyet a Guerlain-ek a parfüm világának kínáltak:

• A „Jicky”, amely harmonikusan ötvözi a természetes nyersanyagokat szintetikus elemekkel (nagyon kis mennyiségben: linalol, kumarin és vanillin), ami megérdemli az első modern parfüm titulusát.
• A Mitsouko, a piac első gyümölcsös chypre-je. Tudja, hogy a Coty-féle Chypre előtt (1917) a Guerlain számos chypre-t bocsátott ki, mint a Chypre de Paris (1909), a Cyprissime (1854), az eau de Chypre (1850) stb., közösük a mindenki által ismert chypre akkord.
• Shalimar/Habit Rouge: a keleti illatcsalád vezérdarabjai (bergamott, vanília és bőr reliefje).
• A Chamade: ahol egy parfümben először fedezhetjük fel a feketeribizli-rügyet és a jácintot.
• A Samsara: az első feminin fás parfüm (szantálfa reliefje, jázminnal és ylang-ylanggal kísérve).
• Az L’Instant: az első ambra-napfényes (benzoe, magnólia, mandarin reliefje).
• Az Insolence: egy ibolya, amely vállalja extraverzióját (ibolya, piros gyümölcsök, narancsvirág és írisz reliefje).

A Guerlain alkotók a lényegre törekszenek, és parfümjeik, amelyek egyértelmű üzenetet hordoznak, nem kevésbé gazdagok, fejlődők és sokoldalúak ezért. Nagyon közvetlen illatbeli kinyilatkoztatást, vagy ezer facetta labirintusát idézik fel, amelynek egyedül Önnek lesz titka.

A Guerlain parfümök, piacra kerülésüktől kezdve nagyon várt, mindig szenvedélyt kavarnak, ezért a márka szerelmesei annyira „igényesek”, és kommentjeikben nagyon érzelmi reakciókat mutatnak.

Egyébként ezt a társaságot elhagyó munkatársaknál is érzékelem. Mindannyian szívük egy szegletében megőrizték a márkával való szenvedélyes viszonyt. Jelen voltam a Samsara bemutatóján, és már akkoriban sokszor hallottam mondani: „ez nem Guerlain”. De nézze évek múltán! A Samsara bekerült a szép parfümklasszikusok panteonjába.

Következtetés

Egész Guerlain összeesküszik a luxus és gyönyörűség „Baudelaire-i” igényessége érdekében. Tehát megértette, a Guerlinade nem csupán fetis és visszatérő nyersanyagokból áll.

A Guerlinade egy szellemi állapot, amelynek köszönhetően a parfümöknek stílusuk, jelenlétük, nagy érzékiségük van. Imádjuk, bálványozzuk, vagy néha elmegyünk mellettük, de egy Guerlain parfüm nyomot hagy mások emlékezetében.

Ezek olyan parfümök, amelyek tele vannak érzelemmel, és közvetlenül a szívhez szólnak. Egy Guerlaint nem érezni, hanem megérezni kell!