A Fás Illatcsalád: Teljes útmutató az illatjegyekhez (Szantálfa, Cédrus, Vetiver, Oud)

A fás illatfacetta szerepe egy parfümben

Gyakori, hogy a fás illatfacetta egyben a parfüm főtémája is. Ebben az esetben a fás üzenet már a parfüm első felcsapódásától kezdve, egészen a záróakkordokig egyértelműen érezhető.

A fás illatcsaládban egyetlen faféle is dominálhat, de leggyakrabban több fás illatjegy összefonódásáról van szó. A fás üzenetet finom citrusos, virágos, gyümölcsös, fűszeres vagy vaníliás illatfacetták is kiemelhetik, anélkül hogy ezek felülkerekedhetnének a fás jegyeken.

A fás illatjegyek megnyugtató, strukturált és élénk jegyek, amelyek a legtöbb esetben „tartóoszlopként” működnek a kompozícióban, és egyfajta gerincet adnak a parfümnek.

A Chypre illatú parfümeknél az illatot mindig egy fás facetta díszíti, különösen a pacsuli révén. Egy Chypre parfüm tehát definíció szerint fás jellegű.

A fás illatcsalád: férfias illatcsalád?

A fás illatcsaládot elsősorban a férfiaknak tulajdonítják, így alapvetően férfias illatcsaládnak számít. Azonban érdemes tudni, hogy a nők egyre inkább magukénak vallják a fás parfümöket.

1. A Szantálfa

Ez az egyetlen lágy, tejes és krémes faféle. A szantálfa, amely korábban Indiából származott és amelyet az indiai kormány ma már véd, ma Délkelet-Ázsiából kerül a parfümiparba.

A szantálfának különböző fajtái léteznek. A santal spicatum, amely Ausztráliában nő, inkább a cédrushöz hasonlít, míg a santal austro caledonicum Új-Kaledóniában honos.

A természetes szantálfa „igen halk” jegy, rendkívül kevéssé erőteljes, de nagy tartóssággal rendelkezik. Különösen nehéz alapanyag, igazi kihívás a parfümőr-alkotó számára, mivel önmagában nem teljesít jól egy kompozícióban. Ezért a természetes jegy kiemelése érdekében gyakran szintetikus szantálmolekulákkal egészítik ki.

Ahhoz, hogy a szantálfa elérje végleges méretét — vagyis 50 cm-es kerületét —, körülbelül harminc évre van szükség. A parfümipari felhasználáshoz ezt a fát forgácsokra kell vágni, majd desztillációval kell feldolgozni.

A szantálmolekulák

Sok szintetikus szantálmolekula létezik, de ezek nem tudják helyettesíteni a természetes szantálfát. Arra szolgálnak, hogy „felerősítsék” a természetes szantálját, ám ezeket óvatosan kell adagolni, mivel meglehetősen „közönséges” jegyeket eredményezhetnek. Ilyenek például:

1. A polyszantol
2. A sandalore
3. A sandella

Szantálfás parfümök

Íme néhány szantálfás parfümreferencia a fás illatcsaládból:

• Samsara de Guerlain (1989) : Először használt szantálfát egy női parfümben. A formula 20%-át kitevő fás túladagolást főként ylang-ylang, jázmin és néhány szantálmolekula kíséri.
• Bois des îles de Chanel (1926) : Ernest Beaux gyönyörű Bois des îles parfümje szantálfát és vetivere-t kínál, meleg jegyekbe burkolva, mint a tonkabab, a fahéj és a vanília.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011) : Jean-Claude Ellena alkotása, egy fás illat, amelyben kerek és lágy jegyek kerülnek előtérbe. A szantálfa először „e vízszintes és érzéki fa” formájában jelenik meg.
• Tam Dao de Dyptique (2003) : Egy vietnámi nemzeti parkról elnevezett, szantálfa köré épített rendkívül erőteljes parfüm. A nők körében igen népszerű.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010) : Uniszex parfüm, szantálfa, vetiver, pacsuli, gajakfa, cédrus, agarwood (oud) és ciprus kombinációja.
• Santal Royal de Guerlain (2015) : A szantálfát oud fával párosítja.

A szantálfa Serge Lutens alkotásaiban :

• Santal de Mysore (1991), tejes és fűszeres szantálfa.
• Santal blanc (2001/2019), fehér szantálfa íriszszel, fahéjjal, rózsaborssal és pézsmával.
• Santal majuscule (2012), rózsával kevert szantálfa, lágy fás illatcsóvával és enyhe csokoládéjegyekkel.

A szantálfa jelen van a Delacourte Paris Valkyrie parfümjében.

2. A Cédrus

A cédrus illatjegy a ceruzabélre, a fűrésztelepre és a faforgácsra emlékeztet. Kiválóan illik a vetiverhez és a citrusfélékhez, különösen a grépfrúthoz. A kémia számos cédrustmolekulát is izolálni tudott. Az olyan molekulák, mint a cédrol, a vertofix vagy a cedramber szintén érdekesek lehetnek.

A cédrus fajtái a származási helytől függően változnak: virginiai cédrus, texasi cédrus és atlaszi cédrus. Az atlaszi cédrus akár 40 méterre is megnőhet, asztalosipari célokra használják, és az illóolajat desztillálással nyerik az asztalosipari melléktermékekből, vagyis a faforgácsokból. Illata állati, füstös jeggyel rendelkezik.

A virginiai cédrus az, amely a leginkább a ceruzabélre emlékeztet, és akár 25 méterre is megnőhet. Illatában a virginiai és a texasi cédrus meglehetősen hasonló, mivel azonos eredetűek. Az atlaszi cédrus illóolaja erőteljesebb, mint a virginiai és texasi cédrusé.

Cédrusos parfümök

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004) : Az évernyl, egy szintetikus zuzmó, a cédrushoz társul, különösen ebben a Chypre parfümben.
• Féminité du bois de Shiseido (1992) : A cédrus gyümölcsjegyekkel párosul. Ez a parfüm az atlaszi cédrust ünnepli, felidézve a Serge Lutens számára oly kedves Marokkót. Fahéjjal és szegfűszeggel fűszerezett, ibolyás jegyekkel irizáló összetétele „purista” fás parfümmé teszi.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003) : Jean-Claude Ellena cédrus, vetiver és mogyoró illatakkordot javasol.

A cédrus szintén jelen van Sylvaine Delacourte Fleur d’Oranger kollekciójának Osiris illatában.

3. A Pacsuli

A pacsuli trópusi éghajlaton nő, Malajziából származik, ma főként az indonéziai szigeteken (Szumátra, Jáva), Indiában, Madagaszkáron, majd Guatemalában és Ruandában termesztik kisebb arányban.

Indonéziában évente háromszor a parasztok levágják a növény ágait, amelyek leveleit ezután desztillálják. Amint levágják őket, a zöld vagy mahagóni színű levelek igen gyorsan hervadnak. A megszáradt levelek után igazi rituálé következik, amelynek során a nők a lehető legtöbb szárát vágják le, hogy a lehető legtöbb illóolajjal teli levelet megőrizzék.

A pacsuli levele szagtalan, és fermentálni kell, hogy illatát kiadja (400 kg levélből 100 kg száraz anyag, és 2 kg illóolaj nyerhető). A pacsuli Keletről ered, és az európaiak az angolok révén fedezték fel, akik pacsulilevelekbe csomagolt kasmír sálakat importáltak (ezeket akkoriban rovarriasztóként használták). Így terjedt el az illat Európában.

Indiában a brahmanok felső kasztjának feleségei finom pacsulirajzolatokat készítettek karjukra, jelezve, hogy készen állnak a házasságra. A pacsulit ezen az országon belül a termékenység és a vágy növényeként tartják számon. A pacsuli valóban önmagában is az érzékiség ígérete! A cserje szárított levelei sötét, földes, kámforos, szinte orvosi fás jegyet adnak.

Néhány éve létezik egy „pacsulimagok” nevű termék, amely megtisztítja az esszenciát kissé poros jegyeitől. A termék ekkor tiszta, karcsú, fenséges és még szebb lesz.

Pacsulis parfümök

A pacsuli a keleti illatakkord egyik fő összetevője (Shalimar, Habit Rouge, Opium). A Chypre akkord egyik fő összetevője is, amelyben a tölgymohát helyettesíti (Aromatics Elixir).

A pacsuli szintén megtalálható a keleti parfümök Chypre változataiban, mint a Chanel Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir, a Dior Miss Dior, a Narcisso Rodriguez For Her, valamint a Guerlain La Petite Robe Noire.

További referenciák : L’eau de Toilette Patchouli de Réminiscence, Patchouli Absolu de Tom Ford, Patchouli Impérial de Dior, Coromandel de Chanel, Portrait of a Lady de Frédéric Malle, Tempo de Diptyque.

4. A Vetiver

Az ókor óta ismert és használt vetiver nevét a tamil „vettiveru” szóból kapta. A parfümőrök palettájának egyik legszebb fás illatjegyéről van szó: olyan eleganciát hordoz, amely felülkerekedik az időn és a divatokon.

Emellett a betakarítást „ásásnak” is nevezik, hiszen a parasztoknak fel kell forgatniuk a talajt, hogy kinyerhessék a gyökereket. Elválasztják a légszárakat a 50 cm-nél hosszabb gyökerektől, amelyeket ezután megmosnak és desztillálnak. 1 kg illóolajhoz 100 kg gyökér szükséges.

Ma számos terméket készítenek vetiver-ből, például legyezőket, fonott kosarakat vagy vetiver-paravánokat, amelyeket a helyiek megöntöznek, hogy kihozzák a növény természetes frissességét, amely egyfajta természetes légkondicionálóként működik. A vetiver-t Maliban is használják, ahol a nők főzetként isszák.

A vetiver, amelynek gyökerét használják fel, élénk fás illattal rendelkezik. Földes, nedves jegye friss mogyoróra emlékeztet, kisebb-nagyobb füstös akcentusokkal. Grépfrútos, szinte rebarbarás facettája is van.

A fajták : Az indiai vagy haiti vetiver, illetve a Réunion-szigeti vetiver (közismert nevén „vetiver bourbon”) a legkedveltebbek a parfümiparban, de a Réunion-szigeti igen ritka. A jávai vetiver szárazabb és sokkal érdesebb, ezért kevésbé vonzó (egyébként 15%-kal olcsóbb a haitinál).

A vetiver illata nagyon érdekes, mert valódi rezgést kölcsönöz a parfümnek, a fejjegyektől az alapjegyekig. A Guerlain az elsők között adózott tisztelettel a vetiver-nek a Vétiver (1959) parfümjével, amely ezt a friss fás jegyet citrusfélékkel, tonkababbal, szerecsendióval és dohányillatakkordal párosítja.

A vetiver-ből nyert szintetikus fás jegyek

A kémia izolálta a vetivererilacetátot, a vetiver egyik molekuláját, amely paradox módon drágább, mint a természetes termék! Ez egy élénk, felszálló, rendkívül friss és tiszta jegy. A vetiverol-t is alkalmazzák, amely a vetiver magja, megszabadítva annak poros jegyétől.

Vetiverrel készült parfümök

• Guerlain Homme (2008) : Sylvaine Delacourte közreműködésével alkotott parfüm, amely vetiver-t tartalmaz. Az l’Eau Boisée változat vetiver-túladagolást tartalmaz.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004) : Virágos fás illat tonkababbal és vetiver-rel.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002) : A jávai vetiver keserű csokoládéjegyére épül.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000) : Dominique Ropion 25%-nál több vetiver-t használ más fás jegyekkel kombinálva!
• Vétiver Tonka, Hermès (2004) : A vetiver szívesen veszi körül magát cédruszal, naranccsal, grépfrúttal, borssal és balzsamos jegyekkel.
• Bal d’Afrique de Byrédo : Gourmand vetiver.
• Terre d’Hermès (2006) : A vetiver-t citrusfélékkel és fűszerekkel állítja színpadra, enyhén füstös és bőrös hatásokkal.

A vetiver-gyökér szintén erősen jelen van a Florentina illatban.

5. Egyéb fás illatjegyek: Fenyő, Ciprus, Füge, Oud, Gajakfa

A fenyő és ciprus jegyek

A fenyő és ciprus erdei illatjegyeit ritkán alkalmazzák a parfümiparban, de néhány érdekes esszencia megemlíthető:

• A fenyőeszencia friss, felszálló, keserű és balzsamos jegyekkel.
• A fir balsam, egy természetes fenyőtű-jegy, kissé gourmand, málnás jeggyel.
• A borneol és az izo-bornil-acetát, amelyek napon felmelegedett fenyők illatát idézik.

Emblematikus parfümök : Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) és Serge Lutens Filles en aiguilles (2009).

A fügefa

A füge vagy fügefa illatjegyet zöld jegyek, sztemon, kókusz és fás jegyek (cédrus és szantálfa) kombinációjából álló illatakkordból hozzák létre. 1994-ben a fügefa jegy a Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) és a Philosykos (Diptyque) parfümökkel jelent meg.

Az oud fa

Számos fás parfümöt ma már oud fából, más néven agarfából készítenek. Ez egy sötét, rendkívül illatgazdag gyanta, amely gombával fertőzött aquilaria fafajtákban fejlődik ki. Ez az alapanyag nagyon értékes és drága, és gyakran újraalkotott formában jelenik meg (cf. Comment conserver son parfum?).

A gajakfa

A gajakfa füstös jegyekkel, némileg bőrös karakterű fa. Ha túl nagy adagban alkalmazzák, egy kissé „füstölt sonka” hatást kelthet. Jelen van az Osiris parfümben.

A nyírfa

Nevével ellentétben a nyírfa nem fás, hanem sötét bőr illatjegy. Ezt a jegyet azonban a jogszabályok ma már tiltják, és sikeres rekonstrukciók helyettesítik ezt a természetes illatanyagot.

6. A szintetikus fás jegyek

Íme a fás illatcsaládban alkalmazott különböző szintetikus fás jegyek:

• Az évernyl : Zuzmós jegy, a Chypre illatoknál jelen van.
• A cashmeran : Lágy, szinte keleti fás jegy.
• A sudéral : Szintetikus molekula a lágy és világos bőr regiszterében, a nyírfa helyettesítője.
• Az iso-e super : Bársonyos, szinte pézsmaszerű fás jegy, amelyet a Lancôme Trésor parfümjében nagy adagban alkalmaznak.
• Az ambra-fás jegyek : (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Rendkívül erőteljes molekulák, amelyek illatcsóvát adnak, mint a Dolce Gabbana Light Blue parfümjében.

Összefoglalás

Végül is a merészebb és rendkívüli alkotói szabadsággal jellemezhető niche parfümeria nem tesz különbséget a női és férfi parfüm között, és éppen a fás illatjegyek területén a leggazdagabb a választék.