A Parfüm Története (2. rész): A Napkirálytól az Ipari Forradalomig

A XVII. Század: Az illatosított kesztyűkészítők fénykora

A bőr és a parfüm szövetsége

Ebben a korban a parfümök és a bőrfeldolgozás szorosan összefonódott. Bár az illatosított bőráruk divatját a reneszánsz vezette be, népszerűsége a XVII. században is töretlen maradt. Minden bőrtárgyat — kesztyűt, övet, cipőt — kellemes illatokkal láttak el.

A parókákat és a zsebkendőket szintén beillatolták, illatosított zsírral kenték be. A királyi engedélyt arra, hogy valaki egyaránt kesztyűkészítő mesternek és parfümőrnek nevezhesse magát, már 1614 januárjában megadták.

Medici Katalin a 16. században vezette be a parfüm divatját Párizsban, és hozzájárult Grasse városának felemelkedéséhez, amely a “parfüm világfővárosa” lett. A XVII. század végén mintegy tizenöt hektárnyi jázmin termesztésével számoltak Grasse környékén.

A desztillációs eljárás fejlődött. Grasse az illatosított kesztyűk gyártására specializálódott. A régióban a növénytermesztés virágzott. A város kereskedelmi kapcsolatokat épített ki Genovával és Spanyolországgal. A könyvnyomtatás feltalálásával számos mű közölt recepteket virágos vizekhez és egyéb légfrissítőkhöz, száraz parfümökhöz pomaderekhez és övekhez.

Bár a jázmin és a tubarózsa volt a legkedveltebb, a virágos illatok korántsem voltak az egyedüliek a korban, és más anyagok — mint a pézsma, a pacsuli, a vetiver és a szantálfa — nagy örömöt okoztak a parfümőröknek és a francia udvarnak. Az egzotikus alapanyagok importját nagyban megkönnyítette a Kelet-indiai Társaság megalapítása.

A parfüm a Királyi Udvarban: A szagok leplezése

A korabeli művek Versailles-t piszkos és bűzös helynek írják le (a mai szemmel nézve). A parfümöt elsősorban a levegőben terjengő és a testi bűzök eltakarására használták.

A tisztálkodás valóban messze állt a mai szokásainktól. Sőt, még XIV. Lajos toalettjét is — amelyet Saint-Simon herceg írt le egyik munkájában — a víz hiánya jellemezte. A Napkirály “mosakodása” inkább csak a kezek boriszeszbe mártott öblítéséből állt.

Valójában az 1348-as nagy fekete pestis óta az orvosok attól tartottak, hogy a víz megnyitja a bőr pórusait, ezzel gyengítve a szervezetet és fogékonyabbá téve azt a kórokozókkal szemben.

A víztől való félelem csak fokozódott, és a XVII. században érte el csúcspontját. Így az aromás termékek a rossz szagok elfedésére szolgáltak, és úgy vélték, belülről tisztítják meg a testet, megóvva azt a rossz levegőtől.

A XVIII. Század: A higiénia és a finomság visszatérése

A 18. század a mértékletesség és a tisztaság visszatérését hozta magával. Az emberek tisztábbak lettek és kevésbé tűrték a nehéz, bódító illatokat. Az illatfelhők finomabbá váltak. Az udvari erkölcsök alakultak, ahogy a higiénia fogalma is, és a fürdés szokása újra elterjedt.

Ekkoriban kezdtek megjelenni az otthonokban az öltözőszobák és a fürdőszobák — a természetes szükségleteknek és a tisztálkodás rituáléjának szentelt terek —, amelyek korábban teljességgel ismeretlenek voltak.

A testi szagok elfedésének szükségessége egyre kevésbé volt fontos. A vidéki, természetes illatok váltak divatossá, és az illatszerek fantáziadúsabbak és kifinomultabbak lettek. XV. Lajos udvarát egyenesen “parfümös udvarnak” nevezték. Olyan híres személyiségek, mint Marie-Antoinette, szintén nagyban hozzájárultak a parfümipar virágzásához.

Az Eau de Cologne vizek és a Németországból érkező parfümök nagy sikernek örvendtek. A legismertebbek között egyes virágos csokrok megkerülhetetlen alkotásnak számítottak, mint az Eau Divine, az Eau de Mille Fleurs, az Eau Bouquet du Printemps és az Eau Admirable. Emellett a héjas gyümölcsöket is elkezdték desztillálni…

A technikai fejlődés és az Eau de Cologne születése

Bár az illatosított kesztyűkészítők bizonyos jólétet élveztek, megérezték a bőrkereskedelem válságát. Így a kesztyűkészítő mesterség fokozatosan háttérbe szorult, és átadta helyét a tisztán parfümőri szakmának.

A grasse-i parfümőrök különösen elismertté váltak, és tudásuk folyamatosan fejlődött. Lépésről lépésre megtanulták feldolgozni az addig kiaknázatlan citrusfélék héját, például a bergamottét.

Ezenkívül a XVIII. században jelent meg az enfleurage módszere. Jean-Marie Farina e téren mesternek számított, és alkohol és citrusfélék alapú Eau de Cologne vizek előállításába kezdett.

Ráadásul sokan — köztük a kölni orvostudományi kar orvosai is — gyógyhatást tulajdonítottak ennek a terméknek. A termék sikere ezután egész Európában terjedni kezdett.

Ezenkívül 1791-ben felfedezték a mesterséges szódát, amely lehetővé tette a szappan előállítását. Ez valóságos forradalmat jelentett a kozmetikumok világában. 1880-tól a neves Eugène Rimmel úgy vélte, hogy a toilette szappankészítés a szépségápolás egyik legfontosabb ágává vált.

A XIX. Század: A modern parfümkészítés forradalma

A 19. század első felét a “száraz” parfümkészítés jellemezte. Más szóval az illatosított porokat csomagban árusították és ruhákba, parókákba varrták. Ugyanakkor az Eau de Cologne terjedése megtörte ezt a tendenciát, és felkeltette az érdeklődést a folyékony parfümök iránt.

Az időszakot a szerves kémia terén végzett új kutatások jellemezték, amelyek a parfümkészítésben használható szintetikus termékek felfedezéséhez és fejlesztéséhez vezettek.

A tudósok elkezdhették izolálni az illatmolekulákat, hogy természetes megfelelő nélküli illatosított termékeket alkossanak. A nemzetközi kereskedelem bővült, lehetővé téve a parfümőröknek, hogy külföldről szerezzék be az alapanyagokat. Ez sok eredeti kompozíció megalkotását tette lehetővé.

A császári szenvedély: Napóleon és Eugénie császárné

A Bonaparte családban a parfüm a császárok és feleségeik közös szenvedélye volt. Napóleontól Eugénie császárnéig a személyes illatok mértéktelen használata a császári profil megkülönböztető jegye volt.

Negyven liter: Ennyi kölnivizet használt Napóleon havonta átlagosan. Emellett minden csata előtt ivott Eau de Cologne-t, amelynek gyógyhatást tulajdonítottak — meglehetősen tévesen.

1853-ban Pierre François Pascal Guerlain, a neves francia parfümőr, Eau de Cologne Impériale-t alkotott Eugénie császárné számára. A flakon még a Császár emblémáját is viselte: a méhecskét. Ezért a munkájáért Őfelsége hivatalos parfümőre címet kapta. Külföldi császári udvarok számára is alkotott még parfümöket.

A nagy történelmi parfümházak

E század végén nagy nevek emelkedtek ki:

• HOUBIGANT (1775)
• LUBIN (1798)
• ROGER & GALLET (1806)
• L.T. PIVER (1813)
• GUERLAIN (1828)
• PINAUD (1830)
• BOURJOIS (1863)
• COTY (1904)